Мульчирование грядок

Что такое мульча и зачем она нужна

Мульча — это любой материал, которым закрывают поверхность почвы вокруг растений. Принцип работы простой: слой создаёт барьер между почвой и воздухом. Влага испаряется из верхнего слоя во много раз медленнее — в зависимости от материала и толщины полив нужен в 2-3 раза реже. После хорошего дождя под 7-сантиметровым слоем соломы почва остаётся влажной 5-7 дней, а без мульчи при тех же условиях — 1-2 дня.

Второй эффект — температурная стабильность. Летом в Центральной России почва под прямым солнцем нагревается до +40-45°C, что угнетает корни томатов, клубники, голубики. Под мульчей температура держится +22-28°C — это оптимум. Зимой мульча работает в обратную сторону: задерживает промерзание и защищает корни многолетников в Сибири и на Урале при морозах до -35°C.

Третий эффект — подавление сорняков. Плотный слой 5-8 см перекрывает свет семенам однолетних сорняков в верхнем слое почвы. Их всхожесть падает до 20-30% от обычной. Многолетники (осот, пырей) мульча полностью не остановит, но пробившиеся без хорошего контакта с почвой выдёргиваются гораздо легче. По моему опыту, прополка мульчированных грядок занимает в 4-5 раз меньше времени, чем голых.

Органическая мульча (солома, кора, перегной, трава) постепенно разлагается и питает почву. За сезон 7-сантиметровый слой соломы превращается в 2-3 см рыхлого перегноя. Это не замена подкормкам, но реальный вклад в структуру почвы: черви идут к такой грядке охотнее, а земля под мульчей рыхлее, чем соседняя незамульчированная.

Материалы: солома, кора, скошенная трава, агроволокно

У каждого мульчирующего материала свой характер: разные сроки разложения, разное влияние на почву, разные культуры, для которых он подходит больше всего. Ниже — четыре основных материала с плюсами и минусами каждого.

Солома — классика. Дешёвая, лёгкая, хорошо удерживает влагу. За сезон разлагается, обогащая почву. Подходит для томатов, картофеля, клубники, чеснока. Главный минус: в соломе зимуют слизни и мыши, в Сибири это ощутимо. Слой 6-8 см, ежегодно обновляется.

Кора сосны или ели — долговечный декоративный вариант. Не разлагается 2-3 года, отлично глушит сорняки, не слёживается. Подходит для многолетников, ягодных кустарников, клубники. Минус: при разложении немного подкисляет почву — хорошо для голубики и рододендронов, нежелательно для большинства овощей. Фракция 20-40 мм на грядках, мелкая щепа для клубники.

Скошенная трава — самый доступный материал, есть на каждом участке. Хорошо разлагается, обогащает почву азотом. Минус: при слое более 3-4 см слёживается и начинает преть, создавая анаэробную среду и запах. Правило: слой не более 3 см, через 2-3 недели высыхает и можно добавить ещё. Нельзя использовать траву с семенами сорняков — засеете всю грядку.

Агроволокно (спанбонд) чёрное 60 г/м² — самый надёжный вариант против сорняков. Пропускает воду и воздух, не пропускает свет. Срок службы 4-5 лет. Минус: почвенные обитатели под ним работают хуже, органика не поступает. Используют в сочетании с поверхностным компостом или для сезонного мульчирования клубники и земляники.

Сводка по материалам:

• Солома — плюсы: дёшево, разлагается, питает почву. Минусы: мыши, слизни, намокает и тяжелеет. Подходит для: томаты, картофель, клубника.
• Кора сосны/ели — плюсы: долговечная (2-3 года), декоративная, не слёживается. Минусы: подкисляет при разложении, цена. Подходит для: голубика, рododendron, хвойные, многолетники.
• Скошенная трава — плюсы: бесплатно, азот, быстрое разложение. Минусы: преет при слое >4 см, нужно без семян сорняков. Подходит для: кабачки, тыквы, огурцы.
• Чёрное агроволокно 60 г/м² — плюсы: надёжный контроль сорняков, 4-5 лет. Минусы: почва беднеет органикой, не декоративно. Подходит для: клубника, земляника, баклажаны.
• Компост/перегной — плюсы: питает почву, повышает структурность. Минусы: дорогой покупной, семена сорняков если незрелый. Подходит для: все культуры, особенно под укрытие на зиму.
• Декоративная щепа — плюсы: долговечна, декоративна. Минусы: может ощелачивать при свежей древесине, не питает почву. Подходит для: приствольные круги деревьев, клубника.

Чем нельзя мульчировать

Не все доступные материалы подходят для мульчирования. Некоторые из них вредят почве, растениям или провоцируют болезни. Ошибки здесь типичные — многие дачники по привычке используют то, что есть под рукой, не думая о последствиях.

Свежий (не перепревший) навоз — одна из самых распространённых ошибок. В нём высокая концентрация аммиака, который обжигает корни и листья в точке контакта. Кроме того, свежий навоз содержит семена сорняков из корма животных — после мульчирования грядка зарастает. Навоз можно использовать только перепревший (минимум год компостирования) или в виде перегноя.

Хвойные опилки и кора на нейтральных почвах — работают против вас, если pH вашей почвы 6.5-7. При разложении они выделяют смоляные кислоты и таниды, снижая pH до 5-5.5. Для большинства овощей это стресс. Используйте хвойные опилки только под голубику, бруснику, рododendron и другие культуры-ацидофилы.

Целлофан и пищевая плёнка — не пропускают воду и воздух, под ними возникает анаэробная среда. Почвенные бактерии гибнут, черви уходят. В жаркий день под чёрной плёнкой почва прогревается до +55-60°C, что убивает корни. Единственное исключение — временное укрытие для прогрева почвы ранней весной, на 2-3 недели, до высадки рассады.

Материалы, которые не стоит использовать в качестве мульчи:

• Свежий навоз (не перепревший) — аммиачный ожог корней и листьев, занос семян сорняков.
• Хвойные опилки и стружка на нейтральных и щелочных почвах — сильное подкисление, угнетение большинства овощей.
• Целлофан, пищевая плёнка, рубероид — перегрев почвы до +55°C летом, гибель полезной микрофлоры.
• Трава с семенами сорняков — засеете грядку одуванчиком, осотом или пыреем. Косить нужно до появления семян.
• Толстый слой листвы дуба и грецкого ореха — содержат танин и юглон, которые угнетают рост многих культур. Листья этих деревьев стоит компостировать отдельно 2+ года.
• Поролон, синтетические нетканые материалы без маркировки UV — разрушаются на солнце за один сезон и засоряют почву микропластиком.

Когда мульчировать: по сезонам и культурам

Момент укладки мульчи важен не меньше, чем выбор материала. Главное правило: почва перед мульчированием должна быть прогрета и влажная. Если замульчировать холодную сырую почву ранней весной — корни будут медленнее развиваться, а под мульчей образуется анаэробная среда.

Весеннее мульчирование начинают после установления стабильных плюсовых температур. В Подмосковье — с конца апреля по середину мая, после того как почва прогрелась до +10-12°C на глубине 5 см. На Урале и в Сибири — не раньше середины-конца мая. На Юге России (Краснодарский край, Ростов) — уже с начала апреля. Перед укладкой мульчи обязательно хорошо полить грядку или замульчировать после дождя.

Летнее мульчирование — поддерживающее. В июне-июле досыпают материал по мере оседания. Органика (солома, трава) за тёплый сезон оседает в 2-3 раза, слой нужно восстанавливать. Агроволокно в обслуживании не нуждается.

Осеннее мульчирование — для защиты многолетников. В Подмосковье — с конца октября, когда почва начинает подмерзать по ночам, но ещё не промёрзла насквозь. В Сибири и на Урале — в конце сентября — начале октября. Слой на зиму делают толще: 10-15 см соломы или коры для клубники, земляники, голубики. Приствольные круги плодовых деревьев закрывают 15-20 см органики.

Оптимальные сроки по культурам:

• Клубника, земляника — мульчируют дважды: весной (май) соломой для защиты ягод от земли и осенью (октябрь) для зимовки.
• Томаты, перец, баклажаны — после высадки рассады и приживания (конец мая — начало июня), слой 5-7 см.
• Огурцы, кабачки, тыква — после появления 3-4 настоящих листьев, слой 4-5 см скошенной травой или соломой.
• Картофель — после окучивания, соломой 8-10 см между рядами. Снижает прогрев клубней и уменьшает полив на 40%.
• Голубика, смородина, крыжовник — хвойная кора или щепа весной (апрель-май), 8-10 см. Обновляют раз в 2-3 года.
• Многолетники (розы, лилии, пионы) — осенью до наступления морозов, 8-12 см перегноя или коры.

Толщина слоя и техника укладки

Минимальная рабочая толщина органической мульчи — 5 см. При меньшей толщине влага всё равно испаряется быстро, а сорняки прорастают через тонкий слой без особых усилий. Оптимум для большинства культур — 6-8 см. Для зимнего укрытия многолетников толщину увеличивают до 10-15 см. Агроволокно работает без привязки к толщине — здесь важна плотность материала (60 г/м² против сорняков, 17-30 г/м² для температурной защиты без блокировки сорняков).

Техника укладки. Перед мульчированием почву рыхлят на 3-5 см и хорошо поливают — это обязательный шаг. Мульчу рассыпают ровным слоем, не загребая к стволу или к корневой шейке растения. От стебля томата, перца, розы, плодового дерева оставляют свободный круг диаметром 5-8 см. Если засыпать мульчу вплотную к стеблю — под ней будет постоянная влажность и тепло, что создаёт идеальные условия для корневой гнили и грибковых болезней.

Агроволокно укладывают до посадки: раскатывают на грядке, края прижимают скобами или присыпают землёй, затем прорезают крестообразные отверстия и высаживают рассаду. Стыки полотен перекрывают на 15-20 см, иначе сорняки найдут щель. Под агроволокно можно уложить систему капельного полива — это самое удобное сочетание для клубники и земляники.

Органическую мульчу в конце сезона или ранней весной заделывают в почву при перекопке или оставляют разложившийся слой как подкормку. Агроволокно снимают, очищают и хранят для следующего сезона. Хвойная кора служит без замены 2-3 года, после чего её заделывают в почву или используют в компостнике.

Где мульчирование особенно эффективно

На некоторых культурах мульчирование даёт особенно заметный результат — разница в урожайности и трудозатратах ощутима уже в первый сезон. Три культуры, где точно стоит начать, если ещё не пробовали.

Клубника и земляника — классика. Ягоды не лежат на земле, не гниют от контакта с почвой при дожде. Без мульчи потери урожая от серой гнили в дождливый июнь достигают 30-40%. Солома или агроволокно снижают этот показатель до 5-10%. Кроме того, усы не укореняются сами по себе — маточный куст тратит силы на ягоды, а не на укоренение усов.

Томаты — мульча под томатами решает сразу три проблемы. Первая: равномерный полив без резких перепадов влажности, что снижает вершинную гниль (она возникает при нестабильном поступлении кальция из-за перепадов влажности). Вторая: споры фитофторы из почвы при поливе не попадают на нижние листья. Третья: в жаркое лето Юга России корни томата не перегреваются.

Голубика — одна из немногих культур, где мульчирование не просто полезно, а практически обязательно. Корневая система голубики расположена в верхних 15-20 см почвы и очень чувствительна к пересыханию и перегреву. Хвойная кора 10-12 см держит влажность и поддерживает кислую среду (pH 4.5-5.5), которую требует голубика. В Подмосковье без мульчи кусты голубики летом страдают даже при регулярном поливе.

Культуры с максимальным эффектом от мульчирования:

• Клубника, земляника — снижение серой гнили, чистые ягоды, меньше лишних усов.
• Томаты — меньше вершинной гнили, защита от фитофторы из почвы, стабильная температура корней.
• Голубика, черника — обязательна хвойная кора для поддержания pH и влажности.
• Картофель — солома между рядами снижает полив, клубни остаются зелёными меньше.
• Огурцы, кабачки — нет прямого контакта плодов с почвой, меньше гнилей.
• Розы — осенняя мульча из перегноя 10-12 см защищает корни при морозах и питает весной.

Типичные ошибки при мульчировании

За несколько сезонов наблюдений за разными огородами набралось несколько устойчивых ошибок, которые делают мульчирование бесполезным или даже вредным. Некоторые из них встречаются почти на каждом участке.

Ошибка первая — мульча вплотную к стволу. Засыпать кору или солому прямо под стебель помидора, к штамбу яблони или розы — прямой путь к корневой гнили. Под мульчей постоянная влага и тепло, при контакте с корневой шейкой начинают развиваться патогены. Оставляйте свободный круг 5-8 см от любого стебля или штамба.

Ошибка вторая — агроволокно поверх свежей скошенной травы. Видел это несколько раз: дачники кладут траву, сверху накрывают агроволокном «чтобы не разлеталась». Под агроволокном трава начинает преть в анаэробной среде — запах, слизь, грибок. Агроволокно кладут на чистую почву, а органическую мульчу оставляют открытой.

Ошибка третья — слишком тонкий слой. Слой 2-3 см вместо 6-8 — не даёт нужного эффекта ни по влаге, ни по сорнякам. Кажется, что материала потрачено немало, а грядки всё равно сухие и заросшие. Не жалейте материала на первую закладку.

Полный список распространённых ошибок:

• Мульча засыпана вплотную к стеблю или штамбу — корневая гниль, грибок. Решение: свободный круг 5-8 см.
• Агроволокно поверх свежей органики — анаэробное преение, запах, гибель полезной почвенной жизни.
• Слой менее 5 см — не работает ни против сорняков, ни против испарения.
• Мульчирование холодной и сырой почвы ранней весной — задержка прогрева, риск корневых гнилей.
• Свежие хвойные опилки под помидоры и огурцы — подкисление, угнетение культур.
• Оставление сорняков под мульчей — многолетние корни продолжают расти в темноте, мульча их не убивает.
• Мульчирование без предварительного полива — запирает сухую почву, вода при следующем поливе скатывается с уплотнившегося слоя.

Часто спрашивают

• Можно ли мульчировать свежими опилками хвойных деревьев?+

  На нейтральных и слабощелочных почвах (pH 6.5-7.5) — нет. Свежие хвойные опилки при разложении выделяют смоляные кислоты и снижают pH до 5-5.5. Это угнетает большинство овощей и плодовых кустарников. Исключение — голубика, брусника, рododendron, клюква: для них хвойные опилки и кора — оптимальная мульча. Обычные дачные культуры мульчируют соломой, компостом или лиственной корой.

• Нужно ли убирать мульчу на зиму?+

  Органическую мульчу (солому, кору) под многолетниками оставляют на зиму — она защищает корни от промерзания. Весной, после прогрева почвы, разложившийся слой заделывают в почву и досыпают свежий. Под однолетниками осенью органику сгребают и кладут в компост или перекапывают с почвой. Агроволокно снимают, стирают и хранят.

• Через сколько дней после мульчирования можно поливать?+

  Мульчируют на влажную почву, поэтому сразу после укладки полив не нужен. Следующий полив — по состоянию почвы под мульчей: снимите слой рукой и проверьте влажность на глубине 3-4 см. Обычно первый полив нужен через 5-7 дней вместо обычных 2-3. Со временем вы поймёте ритм по своему участку и типу мульчи.

• Разводятся ли слизни под мульчей?+

  Под влажной соломой и скошенной травой слизни действительно прячутся днём. Если слизни уже есть на участке — это проблема. Решение: раскладывать специализированный препарат (например, Гроза или Слизнеед) под мульчу или по краям грядки, а не поверх. Кора сосны и агроволокно слизней привлекают заметно меньше, чем солома. В Западной Сибири и на Северо-Западе, где слизней много, предпочтительнее кора или агроволокно вместо соломы.

• Сколько мульчи нужно на грядку 3×1 м?+

  На грядку площадью 3 м² слоем 7 см потребуется около 210 литров (0.21 м³) материала. Мешок коры 50 л закроет примерно 0.7 м². Для грядки 3×1 м нужно 4-5 мешков по 50 л. Солома продаётся в тюках: один стандартный тюк 15-20 кг разбирается на слой 7 см примерно на 4-5 м². Для грядки 3×1 м хватит одного тюка с небольшим остатком.