Плодовые деревья и кустарники

Как выбрать саженец и подготовить посадочную яму

Главное при выборе саженца — состояние корневой системы и возраст. Однолетка с открытыми корнями приживается лучше двухлетки с закрытой корневой системой при условии, что корни не пересушены и не подморожены. Длина основных корней должна быть не меньше 25-30 см, без чёрных пятен и слизи, кора стволика гладкая, без трещин и наростов. Если саженец продают с листьями весной — это плохой знак: листья тянут влагу из неприжившихся корней, дерево потратит силы не на укоренение, а на удержание зелёной массы.

Посадочную яму копают заранее. Для яблони и груши — 80×80×60 см, для косточковых (вишня, слива) — 60×60×50 см, для абрикоса и персика на юге — 70×70×60 см с обязательным дренажом из щебня на дне. На тяжёлых глинистых почвах яму делают шире на 20-30 см и подмешивают песок и компост в верхний плодородный слой. На лёгких песчаных — наоборот, добавляют глину и торф, чтобы удержать воду в зоне корней.

Заправка ямы — 2-3 ведра перепревшего компоста или перегноя плюс минеральный комплекс (200-300 г суперфосфата и 80-100 г сульфата калия). Свежий навоз нельзя ни под яму, ни в неё — обжигает корни. Известкование (стакан доломитовой муки) добавляют только на кислых почвах с pH ниже 5,5.

Опылители и совместимость сортов

Большинство плодовых деревьев в средней полосе самобесплодны или частично самоплодны. Чтобы получать урожай, рядом нужен сорт-опылитель с тем же сроком цветения. Семечковые (яблоня, груша) — самобесплодны почти все, за редкими исключениями. Косточковые (вишня, слива, черешня) — часть сортов самоплодна, но и для них опылитель повышает урожайность в 1,5-2 раза.

Опылитель должен цвести в те же 7-10 дней, что и основное дерево. Для яблони ранние сорта (Мельба, Папировка) опыляются ранними, поздние (Антоновка, Симиренко) — поздними. Сорт-опылитель сажают в радиусе 30-50 м: дальше пчёлы переносят пыльцу хуже, особенно в ветреную или дождливую весну.

Если места на участке мало — выручают соседи. В радиусе 80-100 м чужие яблони и груши работают как опылители почти так же эффективно, как свои. Это особенно актуально для дачных кооперативов, где деревья растут плотно. Карликовые подвои на колоновидных деревьях не отменяют требования к опылителю — на физиологию цветка форма кроны не влияет.

Обрезка по возрасту дерева

Посадочная обрезка — обязательная процедура в год посадки. У однолетки укорачивают центральный проводник до 80-100 см от земли, чтобы стимулировать боковое ветвление. У двухлетки с 3-5 боковыми побегами их укорачивают на треть-половину, формируя первый ярус кроны на высоте 50-70 см от земли.

Формирующая обрезка ведётся первые 4-6 лет после посадки. Цель — заложить разреженно-ярусную крону из 5-7 скелетных ветвей, уходящих от ствола под углом 50-70°. Острые углы (меньше 45°) — это потенциальный разлом ветви под весом плодов на 8-10-й год. Лишние конкуренты центрального проводника, перекрещивающиеся и направленные внутрь кроны побеги вырезают на кольцо.

Поддерживающая обрезка плодоносящего дерева — раз в год в конце февраля — марте, до начала сокодвижения. Удаляют волчки (вертикальные побеги внутри кроны), переплетающиеся ветви, сухие и сломанные. На молодых ветвях оставляют годичные приросты по 30-40 см — это будущие плодушки и кольчатки.

Омолаживающая обрезка нужна старым деревьям 25+ лет с слабым приростом и мелкими плодами. Раз в 3-4 года укорачивают на треть скелетные ветви, спиливая их над сильным ответвлением. Не стоит делать всю крону за один год — деление на 2-3 сезона переносится деревом легче.

Главные болезни и календарь обработок

У яблони и груши главная проблема — парша. Грибковое заболевание поражает листья и плоды, особенно во влажные годы. Профилактика — 3 обработки за сезон: до распускания почек 3%-ной бордосской жидкостью, по «зелёному конусу» 1%-ной бордосской, и в стадии «розовый бутон» системным фунгицидом (Скор, Хорус, Раёк). Если участок постоянно поражается паршой — выбирайте устойчивые сорта (Имрус, Чудное, Болотовское).

У косточковых (вишня, слива, абрикос) — монилиоз и коккомикоз. Монилиоз поражает цветки и завязи во время цветения, симптом — внезапное усыхание побегов с цветками («монилиальный ожог»). Лечится той же системной обработкой по «розовому бутону» плюс срезкой поражённых веток с захватом 10-15 см здоровой древесины. Коккомикоз вызывает преждевременный листопад — лист желтеет и опадает уже в июле-августе, дерево уходит в зиму ослабленным.

Цитоспороз и чёрный рак коры — болезни взрослых деревьев на запущенных участках. Проявляются как тёмные пятна на коре, отслоение, появление чёрных бугорков. Лечится механической зачисткой больной коры до здоровой ткани, обработкой 3%-ным медным купоросом и замазкой садовым варом. Профилактика — побелка штамбов и развилок скелетных ветвей известью с медью осенью и в феврале.

Подкормки по сезону

Весенняя подкормка — после распускания почек, азотная: аммиачная селитра 30-40 г/м² или мочевина 20-30 г/м² по приствольному кругу. На молодых деревьях (1-3 года) дозу уменьшают в 1,5-2 раза. Заделывают в почву на глубину 10-15 см при рыхлении.

Летняя подкормка по плодам — комплексная NPK (например, нитроаммофоска) или жидкая по листу. Цель — поддержать формирование плодов и заложение цветочных почек на следующий год. Внекорневая (опрыскивание) работает быстрее корневой: микроэлементы (бор, магний, цинк) усваиваются через лист за 2-3 дня.

Осенняя подкормка — фосфорно-калийная, без азота. Суперфосфат 40-50 г/м² и сульфат калия 25-30 г/м² по приствольному кругу под зяблевую перекопку. Это укрепляет древесину перед зимой, повышает зимостойкость и закладывает основу для цветения весной. Свежий навоз и азот осенью — типичная ошибка, провоцирующая активный рост вместо подготовки к покою.

Зимняя защита и подготовка к холодам

Главная зимняя угроза для плодовых — морозобоины коры и грызуны. От морозобоин помогает побелка штамба и развилок скелетных ветвей известковым раствором с добавлением медного купороса в конце октября — начале ноября. Дешёвые «акриловые» садовые побелки смываются после первых дождей и эффект дают только декоративный.

Защита от грызунов — обвязка штамба лапником, мелкой металлической сеткой или плотной плёнкой на высоту 50-70 см от земли. Особенно страдают молодые деревья 1-5 лет с тонкой нежной корой. Заяц подгрызает кору на уровне снега зимой, мышь-полёвка — у самой земли, под снегом. Без защиты можно потерять дерево за одну зиму.

Окучивание приствольного круга снегом в феврале-марте удлиняет период покоя корней и защищает от резких оттепелей с возвратными морозами. Это особенно важно для абрикоса и персика на юге средней полосы: внезапная оттепель в феврале при +5°C запускает сокодвижение, а возвратный мороз -10°C убивает почки и часть ветвей.

Сорта по регионам

Средняя полоса (Подмосковье, Тула, Калуга). Яблоня — Антоновка, Жигулёвское, Богатырь, Имрус, Чудное; груша — Лада, Чижовская, Мраморная; вишня — Шубинка, Молодёжная, Тургеневка; слива — Скороплодная, Алёнушка, Заречная ранняя. Все эти сорта выдерживают -35°C без укрытия в обычные зимы.

Сибирь и Урал. Полукультурки и ранетки — Уральское наливное, Серебряное копытце, Краса степи; груша — Северянка, Сварог, Декабринка; вишня войлочная и кустарниковая (Алтайская ласточка, Сердечко); слива уссурийская (Маньчжурская красавица, Алтайская юбилейная). Колоновидные и карликовые подвои здесь не работают: открытая корневая система вымерзает.

Юг России (Краснодарский край, Ростовская). Расширенный ассортимент: яблоня — Голден Делишес, Симиренко, Айдаред, Гала; груша — Кюре, Бере Боск, Конференция; черешня — Бычье сердце, Дрогана жёлтая, Французская чёрная; абрикос — Краснощёкий, Триумф Северный; персик — Кардинал, Ред Хейвен.