Как избавиться от муравьёв на садовом участке

Чем вредны муравьи на участке

Отношение к муравьям у садоводов двойственное, и не случайно. В лесу и на нетронутых землях муравьи — безусловные санитары и почвообразователи. Но на ухоженном участке с грядками, газоном и цветником их деятельность нередко переходит грань пользы, и тогда колония превращается в настоящую проблему. Важно сразу разделять, какой именно вред они наносят напрямую, а какой — косвенно, через других насекомых.

Прямой вред чаще всего связан с земляными работами муравьёв. Прокладывая ходы и обустраивая гнёзда, они подрывают корни молодых растений, рассады и луковичных, из-за чего те хуже укореняются, вянут и отстают в росте. На газоне муравейники оставляют рыхлые холмики земли, которые портят ровный травостой и попадают под газонокосилку. В альпинариях и на грядках с земляникой гнездо под кустом способно за сезон ощутимо ослабить растение.

Отдельная неприятность — порча бутонов и сладких плодов. Муравьи охотно вгрызаются в наливающиеся ягоды, повреждают раскрывающиеся бутоны пионов и других цветов в поисках сладкого сока, растаскивают семена с грядок. Но всё это меркнет на фоне их главного, косвенного вреда — разведения тли, о котором речь пойдёт отдельно, потому что именно эта связь и делает муравьёв по-настоящему опасными для сада.

Стоит различать и самих муравьёв. На участке обычно встречаются садовые виды (чаще всего чёрный садовый муравей) — это уличные насекомые, которые живут в почве и под камнями. Их не надо путать с домовыми, или фараоновыми, муравьями, селящимися в жилых помещениях: это совсем другая история, требующая иных, бытовых методов борьбы. В саду мы имеем дело именно с садовыми муравьями, и все приёмы ниже рассчитаны на них.

Если коротко свести вред садовых муравьёв воедино, получается такой список:

• Разведение и защита тли ради её сладких выделений — главный и самый разрушительный для сада фактор.
• Подрытые корни рассады, луковичных и молодых растений из-за прокладки ходов и гнёзд.
• Холмики земли и подрытый дёрн, портящие ровный газон.
• Повреждённые бутоны, выеденные ягоды и растащенные с грядок семена.

Тля и муравьи — корень проблемы

Чтобы бороться с муравьями эффективно, важно понять одну вещь: в большинстве случаев садовод воюет не с самими муравьями, а с их симбиозом с тлёй. Тля питается соком растений и выделяет сладкую падь — медвяную росу. Для муравьёв это любимое лакомство, ради которого они идут на удивительные вещи: переносят тлю на молодые сочные побеги, охраняют её от божьих коровок и других естественных врагов, а на зиму даже уносят в муравейник, чтобы весной снова расселить по растениям.

Получается замкнутый круг. Муравьи разводят тлю как дойное стадо, тля множится и высасывает соки из растений, побеги скручиваются, листья желтеют, бутоны не раскрываются, а на липкой пади поселяется сажистый грибок. И чем активнее на участке муравьи, тем больше тли они расселяют и оберегают. Поэтому массовое нашествие тли почти всегда означает, что рядом работает крупная колония муравьёв, и наоборот.

Практический вывод из этого простой и важный: бить нужно по обоим звеньям сразу. Если вывести только тлю, но оставить муравьёв, они довольно быстро заведут новую — натаскают с соседних растений и снова расселят. Если же истребить только муравьёв, оставшаяся без покровителей тля станет уязвимее для естественных врагов, но при сильной популяции всё равно способна навредить. Поэтому грамотная стратегия — это одновременная работа против тли (смыв, биопрепараты, привлечение божьих коровок) и сокращение муравьиной колонии.

Именно поэтому подробный разбор борьбы с тлёй стоит держать рядом с темой муравьёв — это две стороны одной проблемы. Убирая кормовую базу муравьёв, вы лишаете колонию главного стимула селиться на ваших грядках, и дальнейшие меры против самого муравейника срабатывают куда быстрее.

Нужно ли вообще их истреблять

Прежде чем хвататься за приманки и порошки, стоит честно ответить на вопрос: а нужно ли вообще полностью уничтожать муравьёв на участке? В большинстве случаев ответ — нет. Муравьи играют заметную роль в экосистеме сада, и поголовное их истребление способно навредить не меньше, чем их избыток.

Муравьи рыхлят и аэрируют почву ходами не хуже дождевых червей, переносят семена, ускоряют разложение органики и, что особенно ценно, поедают множество вредных насекомых и их личинок — гусениц, личинок мух, мелких вредителей. Один крупный муравейник за день уничтожает тысячи насекомых, среди которых немало садовых вредителей. То есть муравей одновременно и враг (через тлю), и союзник (как хищник и почвообразователь).

Поэтому разумная цель — не выжженная земля, а баланс. Задача садовода — не уничтожить муравьёв на участке под ноль, а убрать их оттуда, где они реально мешают: с грядок, из теплицы, с газона, из-под ягодных кустов и из прикорневой зоны молодых растений. Колония где-нибудь в дальнем углу под старым пнём, не связанная с активным разведением тли на культурных растениях, вреда почти не приносит и трогать её незачем.

Когда вмешиваться действительно стоит, а когда лучше оставить муравьёв в покое:

• Вмешиваться: муравейник в грядке, теплице, под ягодным кустом или вплотную к молодым посадкам.
• Вмешиваться: явная вспышка тли, которую муравьи активно разносят и охраняют.
• Вмешиваться: муравьиные холмики портят газон или подрывают корни растений.
• Можно не трогать: гнездо в дальнем углу участка, на нетронутой земле, без связи с тлёй на культурах.
• Можно не трогать: единичные муравьи-фуражиры, которые просто проходят по дорожкам и не вредят.

Механические методы

Самый щадящий и при этом часто недооценённый способ — механический. Он не убивает колонию, а переселяет её туда, где она не мешает, и для небольших гнёзд этого нередко достаточно. Главное достоинство такого подхода в том, что он не вносит на грядки никакой химии и сохраняет муравьёв живыми, просто в другом месте.

Перенос муравейника работает так. Гнездо вместе с верхним слоем земли, в котором находятся куколки (белые «яйца»), аккуратно подкапывают лопатой, перекладывают в ведро и переносят в дальний угол участка или к лесополосе. Поскольку колония держится за расплод, рабочие муравьи и матка постепенно перебираются вслед за куколками на новое место. Делать это удобнее ранним утром или в прохладную погоду, когда большая часть муравьёв ещё в гнезде.

Перенос не всегда срабатывает с первого раза, особенно если матка осталась в нетронутой части гнезда, поэтому процедуру иногда приходится повторить. Но как первый, самый экологичный шаг он почти всегда оправдан: нередко колонию удаётся убрать с грядки вовсе без приманок и порошков.

К механическим и физическим приёмам относятся:

• Перенос гнезда вместе с куколками в дальний угол участка или к лесу.
• Перекопка и разрушение небольшого свежего гнезда с проливом водой — заставляет колонию уйти.
• Ловчие пояса на стволах деревьев и кустов — клейкая или водная преграда, которая не пускает муравьёв (а заодно и тлю) в крону.
• Преграда из воды: ножки приподнятых грядок или ёмкостей ставят в плошки с водой, через которые муравьи не переберутся.

Приманки с борной кислотой

Если перенос не помог или гнездо большое, самый разумный следующий шаг — приманки. В отличие от порошков, которые убивают только рабочих муравьёв на поверхности, приманка уничтожает колонию изнутри: рабочие уносят отравленную сладость в гнездо и скармливают её матке и личинкам. Поэтому приманка действует не мгновенно, а за несколько дней или даже недель, но бьёт в корень — по способности колонии воспроизводиться.

Классическая самодельная приманка — борная кислота с сахаром. Принцип в том, что борная кислота в малой дозе не отпугивает муравьёв и не убивает их сразу на месте, а действует медленно, так что рабочие успевают донести её до гнезда. Слишком крепкий раствор тут вреден: муравьи гибнут раньше, чем доберутся до матки, и колония выживает. Поэтому концентрацию намеренно держат низкой.

Честный базовый рецепт такой: примерно треть чайной ложки порошка борной кислоты на стакан тёплой воды, в котором растворяют 2–3 столовые ложки сахара или мёда. Для густой приманки сахар заменяют ложкой варенья или мёда и доводят до состояния сиропа. Раствор разливают в плоские крышечки и расставляют на муравьиных тропах, прикрыв от дождя и от детей с домашними животными. Жидкость подновляют по мере высыхания, обычно раз в несколько дней, и продолжают, пока активность муравьёв заметно не спадёт.

Важно набраться терпения. Если через пару дней муравьи всё ещё активно ходят к приманке — это нормально и даже хорошо: значит, они исправно носят отраву в гнездо. Резкое исчезновение муравьёв обычно наступает через одну-две недели, когда страдает расплод и матка. Готовые гелевые приманки промышленного производства работают по тому же принципу замедленного действия и удобны тем, что их не нужно подновлять так часто.

Чтобы приманка сработала, держитесь нескольких правил:

• Концентрация борной кислоты должна быть низкой — приманка обязана быть медленной, иначе колония уцелеет.
• Ставьте приманку прямо на муравьиные тропы и рядом с входами в гнездо.
• Прикрывайте приманку от дождя, детей и домашних животных.
• Не ждите мгновенного результата — эффект наступает за 1–2 недели, когда страдает матка.
• Подновляйте подсохшую жидкость, пока поток муравьёв заметно не иссякнет.

Диатомит, зола и отпугивание

Параллельно с приманками работают барьерные и отпугивающие средства. Они не уничтожают колонию целиком, но мешают муравьям свободно осваивать грядку и нередко вынуждают их перенести гнездо подальше. Главный плюс этих методов — они безопасны для почвы и культур.

Диатомит (диатомовая земля) — это порошок из измельчённых раковин древних водорослей. Его микроскопические частицы повреждают восковой покров насекомых, и муравьи, прошедшие по обработанной полосе, теряют влагу и гибнут от обезвоживания. Диатомит рассыпают тонкой дорожкой поперёк троп, вокруг гнезда и по периметру грядки. Работает он только в сухом виде: после дождя или полива слой нужно обновлять. Это механическое, а не химическое средство, поэтому оно не накапливается в почве и безопасно для растений.

Древесная зола действует мягче: муравьи не любят перемещаться по рыхлому щелочному слою, поэтому зола и рассыпанная по гнезду, и насыпанная барьером вдоль тропы заставляет их искать обходные пути или вовсе уходить. К тому же зола полезна почве как калийная подкормка, так что этот приём двойного назначения. Усиливают эффект золы добавлением молотой корицы, табачной пыли или острого перца — резкие запахи муравьям неприятны.

Третье направление — отпугивание запахом. Муравьи ориентируются по пахучим следам, и сильные ароматы сбивают их с толку и отваживают от грядки. Это самый экологичный, хоть и не самый радикальный приём: он скорее уводит муравьёв, чем уничтожает, и хорошо работает как профилактика и дополнение к приманкам.

Растения и средства, которые муравьи не любят и которые можно высадить или разложить на участке:

• Пахучие травы рядом с грядками: мята, пижма, полынь, лаванда, бархатцы, чеснок.
• Разложенные на тропах листья мяты, полыни или дольки чеснока — обновляют по мере высыхания.
• Молотая корица, табачная пыль и острый перец, подсыпанные на тропы и к гнезду.
• Диатомит сухой дорожкой поперёк троп и по периметру грядки.
• Зольный барьер вдоль тропы и по поверхности гнезда — заодно подкармливает почву калием.

Биопрепараты и химия как крайность

Когда колония крупная и упорная, а щадящие меры не справляются, в ход идут более сильные средства. Здесь важно соблюдать очерёдность: сначала биологические подходы, и только если совсем ничего не помогает — химические инсектициды, причём строго по инструкции и точечно.

Биологическое направление работает не только против самих муравьёв, но и против их кормовой базы. Привлекая на участок естественных врагов тли — божьих коровок, златоглазок, журчалок — вы подрываете смысл существования муравьиной колонии на грядке: разводить и оберегать тлю становится всё труднее. Чем меньше тли, тем меньше у муравьёв причин держаться рядом с культурными растениями. Биопрепараты против садовых вредителей логично использовать в связке с этим подходом.

Химические инсектициды — это крайняя мера, к которой прибегают, когда колония действительно вредит и ничего другого не сработало. Применять их стоит максимально точечно: вносить средство непосредственно в гнездо или на тропы, а не разбрасывать по всей грядке, и обязательно соблюдать сроки ожидания до сбора урожая, указанные на упаковке. Бездумное применение химии бьёт по полезным насекомым, опылителям и почвенной жизни, поэтому именно ей отводят последнее, а не первое место в арсенале.

Порядок наращивания усилий выглядит так:

• Сначала убрать кормовую базу — тлю — и привлечь её естественных врагов.
• Затем механика: перенос гнезда, ловчие пояса, водные преграды.
• Далее медленные приманки (борная кислота, готовые гели) плюс барьеры из диатомита и золы.
• И только в крайнем случае — точечная химия в гнездо, строго по инструкции и со сроками ожидания.

Чего не делать и профилактика

У борьбы с муравьями есть и набор приёмов, которые лучше не применять — они вредят участку сильнее, чем сами муравьи. Самый частый соблазн — залить гнездо кипятком или, что куда хуже, бензином, соляркой или другими нефтепродуктами. Кипяток на грядке обваривает корни соседних растений и почвенную живность, а матка в глубине гнезда нередко выживает, так что колония быстро восстанавливается. Солярка же отравляет почву надолго: на этом месте потом ничего не будет расти, и это куда серьёзнее любого муравейника.

Так же бессмысленны разовые наскоки вроде однократного перекапывания или обливания гнезда без всякой системы: муравьи просто перенесут расплод на пару метров в сторону. Бороться нужно последовательно и с учётом связки с тлёй, иначе усилия уходят впустую.

Гораздо разумнее сделать ставку на профилактику — поддерживать участок в состоянии, при котором муравьям невыгодно устраивать гнёзда на грядках. Профилактика не даёт стопроцентной гарантии, но заметно снижает шансы массового заселения и облегчает любую последующую борьбу.

Чего делать не стоит и что, наоборот, помогает на перспективу:

• Не лить на грядки кипяток — обваривает корни растений и почвенную микрофлору, а матка часто выживает.
• Категорически не использовать солярку, бензин и нефтепродукты — они надолго отравляют почву.
• Не действовать наскоками без системы — муравьи просто перенесут гнездо рядом.
• Профилактика: держать тлю под контролем, регулярно осматривать побеги и убирать колонии тли.
• Профилактика: мульчировать и поддерживать здоровую, рыхлую почву, не оставлять долго лежащих досок и куч, под которыми любят селиться муравьи.
• Профилактика: высаживать по периметру грядок отпугивающие пахучие травы и поддерживать на участке естественных врагов тли.

Часто спрашивают

• Как вывести муравьёв с грядки безопасно для растений?+

  Самые безопасные для растений приёмы — перенос гнезда в дальний угол участка, барьеры из сухого диатомита и золы поперёк троп, отпугивающие пахучие травы и медленные приманки с борной кислотой в закрытых крышечках. Этого хватает в большинстве случаев. Кипяток, солярку и сплошную химию по грядке применять не стоит — они вредят корням, почве и полезным насекомым сильнее самих муравьёв.

• При чём тут тля и зачем её трогать, если борюсь с муравьями?+

  Муравьи разводят и охраняют тлю ради её сладких выделений: переносят на сочные побеги, защищают от божьих коровок и уносят на зимовку в гнездо. Это и есть главный вред муравьёв в саду. Если убрать только муравьёв, тля останется, а если убрать только тлю, муравьи натаскают новую. Поэтому работать нужно по обоим звеньям сразу: сокращать колонию и одновременно убирать тлю как кормовую базу.

• Помогает ли борная кислота от муравьёв и как её развести?+

  Да, борная кислота — рабочее и недорогое средство, но действует медленно: рабочие муравьи уносят сладкую приманку в гнездо и травят матку и личинок. Базовый рецепт — около трети чайной ложки борной кислоты на стакан тёплой воды с 2–3 ложками сахара или мёда. Концентрацию намеренно держат низкой, чтобы муравьи не погибли раньше времени. Результат проявляется через 1–2 недели, приманку подновляют по мере высыхания.

• Нужно ли вообще полностью уничтожать муравьёв на участке?+

  Полностью — нет. Муравьи рыхлят почву, переносят семена и поедают множество вредных насекомых и их личинок, то есть приносят и пользу. Разумная цель — баланс: убрать муравьёв оттуда, где они реально мешают (грядки, теплица, газон, прикорневая зона молодых растений и активные очаги тли), а гнездо в дальнем углу без связи с тлёй можно не трогать.

• Чем отличаются садовые муравьи от домовых и важно ли это?+

  Да, это важно для выбора метода. Садовые муравьи (чаще всего чёрный садовый муравей) живут на улице — в почве, под камнями и досками — и связаны с тлёй; против них работают приманки, барьеры, перенос гнезда и отпугивание. Домовые (фараоновы) муравьи селятся в жилых помещениях и требуют совсем других, бытовых мер. В этом гайде речь идёт именно о садовых муравьях на участке.