Петрушка

Листовая и корневая петрушка: в чём разница

Петрушку делят на два типа: листовую и корневую. Листовая формирует пышную розетку зелени, корень у неё тонкий и разветвлённый — в пищу не годится. Корневая растит толстый белый корень длиной 15-25 см, а зелени даёт меньше и листья у неё жёстче. Если нужна зелень на срезку — берут листовую. Если корнеплод для бульонов, сушки или зимнего хранения — корневую.

Листовую петрушку в свою очередь делят на плосколистную и кудрявую. Плосколистная («Богатырь», «Бриз», «Обыкновенная») по вкусу ароматнее и острее, в кулинарии она предпочтительнее. Кудрявая («Москраузе») менее ароматна, зато декоративна — её ставят в букеты и используют для украшения блюд. В огороде они ведут себя одинаково: оба типа двулетники, оба хорошо переносят холод.

Корневая петрушка — отдельная история по агротехнике. Ей нужна рыхлая, глубоко обработанная почва без камней и плотных комков: любое препятствие на глубине 10-15 см — и корень раздвоится или вырастет кривым. На тяжёлой суглинистой почве корневую петрушку сажать смысла мало: получите несколько тонких корешков вместо ровного белого корнеплода. В таком случае проще ограничиться листовой.

Когда сажать петрушку

Петрушка холодостойка — семена прорастают уже при +2...+5°C. Это позволяет сеять очень рано: в средней полосе с конца апреля, на Юге с марта. Ранний посев не гарантирует ранних всходов: при +5°C семена всё равно проклёвываются 3-4 недели, при +10-15°C немного быстрее — 2-3 недели. Но полноценный рост начнётся только когда почва прогреется хотя бы до +10°C.

Подзимний посев (под зиму) — популярная и эффективная практика. Семена закладывают поздно осенью, за 1-2 недели до устойчивого промерзания почвы: в Подмосковье это конец октября — начало ноября, в Сибири — первая половина октября. Задача — чтобы семена не успели прорасти до морозов, но за зиму прошли естественную стратификацию. Весной всходы появляются на 1-2 недели раньше, чем при весеннем посеве, и не требуют предварительной подготовки семян.

Весенний посев проводят несколькими волнами с интервалом 2-3 недели, чтобы растянуть сезон сбора зелени. Первый посев в Подмосковье — конец апреля или начало мая при прогреве почвы до +5°C. Последний — в июне, тогда зелень будет доступна до осени. На Юге можно сеять вплоть до сентября: петрушка успевает нарасти до заморозков и уйти под зиму живой розеткой.

Для корневой петрушки срок посева более критичен. Корнеплоды формируются долго — 120-150 дней от всходов. В средней полосе сеять нужно не позже начала мая, иначе корень не успеет набрать нужный размер до осени. В Сибири — до 10-15 мая максимум, и только скороспелые сорта. Под зиму корневую петрушку тоже сеют — весной она успевает сформировать нормальный корнеплод надёжнее, чем при позднем весеннем посеве.

Посев и медленные всходы

Медленные всходы — главная особенность петрушки, с которой сталкивается каждый. Причина в высоком содержании эфирных масел в семенной оболочке: они буквально тормозят набухание и прорастание. При посеве в холодную почву (+5°C) ждать всходов придётся 3-4 недели. При +15-18°C процесс идёт быстрее — 12-18 дней. Но быстрее 10-12 дней петрушка не всходит при любой температуре.

Ускорить всходы помогают три метода. Первый — замачивание семян в тёплой воде (+40-45°C) на 4-6 часов перед посевом: вымывает часть эфирных масел. Второй — замачивание в молоке на 24 часа: казеин молока разрушает оболочку мягче, чем горячая вода. Третий — проращивание во влажной салфетке при +20-25°C до наклёвывания и только потом — посев. По опыту, замачивание в тёплой воде на полдня — достаточно: разница в несколько дней, зато хоть что-то делаешь, а не просто ждёшь.

Сеют в бороздки глубиной 1,5-2 см с расстоянием между рядами 15-20 см. Семена мелкие, их расходуют с запасом — 1-2 г на погонный метр. После засыпки бороздок поливают осторожно, чтобы не вымыть семена. Мульча из торфа слоем 1-2 см поверх грядки удерживает влагу и не даёт почве пересыхать в верхнем слое, пока семена ждут нужного тепла. Без мульчи на ветреных грядках верхний сантиметр пересыхает за день-два, и взошедший росток гибнет ещё в земле.

После появления всходов делают прореживание в 2 этапа. Первое — при высоте 5-7 см, оставляют по 3-4 см между растениями. Второе — через 2 недели, оставляют по 7-10 см. Для корневой петрушки расстояние между растениями в финале — 10-15 см: при более плотной посадке корнеплоды вырастают тонкими. Загущенные посевы петрушки плохо проветриваются и чаще болеют мучнистой росой.

Уход за петрушкой

Полив — умеренный, по мере подсыхания верхнего слоя. Петрушка не переносит постоянно переувлажнённой почвы — корневая шейка начинает подгнивать. Полив раз в 5-7 дней по 1-1,5 л на погонный метр гряды достаточен в обычное лето. В жару и на лёгких супесчаных почвах — раз в 3-4 дня. Поливают вечером, тёплой водой — холодная из шланга тормозит рост.

Подкормки петрушке нужны нечасто. На умеренно плодородной почве достаточно одной подкормки за сезон: через 4-5 недель после всходов вносят азотное удобрение — мочевину 10 г на 10 л или настой травы 1:10. Листовая петрушка отзывается на азот ростом зелёной массы. Для корневой после середины июля азот не вносят — переключаются на калий для налива корнеплода: зола 100-150 г на кв.м или сульфат калия 15 г на 10 л.

Рыхление после поливов обязательно — петрушка не любит корку. Глубина 3-5 см, осторожно у самих растений. Сорняки выпалывают регулярно: в молодых загущенных посевах сорная трава заглушает медленно растущую петрушку уже за 2 недели. Особенно коварны однолетние злаки — пырей и мятлик: пока петрушка только всходит, они успевают занять всю гряду. Мульча торфом или соломой после прореживания закрывает вопрос сорняков на большую часть сезона.

Срезку листовой петрушки на зелень начинают через 60-80 дней после посева, когда розетка набирает высоту 15-20 см. Срезают наружные ветки, оставляя центральную точку роста нетронутой — из неё нарастут новые побеги через 2-3 недели. При регулярной срезке каждые 3-4 недели один куст даёт зелень с мая по октябрь.

Зимовка под снегом: ранняя весенняя зелень

Петрушка — двулетник, и это её главное агрономическое преимущество для средней полосы. Розетка первого года уходит под снег живой и зимует при температурах до −25°C — без укрытия, при наличии нормального снежного покрова. Корень становится запасником питательных веществ, и весной растение стартует значительно быстрее однолетников: зелень появляется в апреле, как только сходит снег.

Это ценно — апрельская петрushka с зимующей грядки свежее, чем купленная в магазине, и появляется раньше редиса и салата. На практике: зимующая петрушка даёт полноценную срезку уже через 7-14 дней после таяния снега, пока даже лук только пробивает первые перья. Многие специально оставляют часть петрушки зимовать, а остальное убирают осенью.

Чтобы зимовка прошла без потерь, важны два условия. Первое — почва не должна быть переувлажнённой осенью: вымокшие корни в ноябре вымерзают при первых морозах без снега. Второе — если в вашем регионе бывают зимы без стабильного снежного покрова (Поволжье, часть Черноземья), прикройте грядку на зиму лапником или сухими листьями слоем 10-15 см. Уберёте укрытие ранней весной, как только начнут оттаивать края.

На второй год петрушка в начале лета уходит в стрелку — выгоняет высокий цветонос и формирует семена. После стрелкования зелень становится жёсткой и горьковатой, кулинарного смысла больше нет. Семена собирают в конце июля — начале августа, когда соцветие начинает буреть. Их можно использовать для следующего посева — только учтите, что у гибридов (F1) посевной материал не воспроизводит сорт.

Вредители: морковная муха и как с ней бороться

Морковная муха — главный вредитель петрушки, особенно корневой. Та же самая муха, что атакует морковь: она откладывает яйца у основания стеблей зонтичных культур, и личинки вгрызаются в корни. У листовой петрушки повреждения менее критичны — портится только нижняя часть розетки. У корневой — личинки проделывают ходы прямо в корнеплоде, делая его непригодным к употреблению и хранению.

Первый лёт морковной мухи — в мае, совпадает с цветением рябины. Второй — в июле-августе. Симптомы поражения: листья приобретают фиолетово-красный оттенок и вянут в жару без видимой причины, при выкопке на корне видны тёмные ходы.

Меры защиты:

• Совместная посадка с луком или чесноком — запах лука отпугивает морковную муху. Чередуйте ряды петрушки и лука на одной грядке или сажайте петрушку рядом с луковыми грядками. Это реально работает — муха ориентируется по запаху, и лук её дезориентирует.
• Укрытие грядки агроволокном в период лёта (май и июль-август). Плотность 17-30 г/м² достаточна. Края прижимают землёй без зазоров.
• Посев петрушки вдали от моркови — не располагать рядом зонтичные культуры на участке, иначе концентрируете проблему на одном месте.
• Опудривание гряды табачной пылью и золой в период лёта: смесь 1:1, расход 30-50 г на кв.м. Повторяют через 10-12 дней. Химию (Актара, Каратэ Зеон) применяют только при массовом поражении строго по инструкции.
• Севооборот: не сажать петрушку и морковь на одно место 2-3 года подряд.

Сбор и хранение

Листовую петрушку срезают по мере надобности, начиная с нижних внешних побегов. Нельзя срезать больше половины зелёной массы за один раз — растение ослабнет и медленно отрастёт. Перед заморозками в сентябре-октябре срезают всю надземную часть и заготавливают: сушат, замораживают или ставят в воду как свежие цветы (стоит в холодильнике 5-7 дней). Заморозка сохраняет аромат полнее, чем сушка.

Корневую петрушку убирают в конце сентября — начале октября, до устойчивых заморозков. Выкапывают вилами осторожно, корни длинные — 20-25 см у хороших сортов, лопата их обрубает. Ботву срезают, оставляя черешки 2-3 см. Корни отряхивают от земли, дают подсохнуть в тени 2-3 дня и закладывают на хранение. Оптимальные условия: ящик с влажным песком, +2...+4°C, темнота. При таких условиях корневая петрушка лежит до апреля-мая.

Для длительного хранения листовой зелени сушка — самый простой вариант. Зелень моют, обсушивают, рубят и раскладывают тонким слоем на бумаге в тени при хорошей вентиляции. Сушат 5-7 дней или в духовке при +40°C 4-5 часов. Высушенная петрушка хранится в стеклянных банках 12-18 месяцев. Заморозка: нарубленную зелень укладывают в пакеты или контейнеры и замораживают порционно — при −18°C аромат сохраняется до 12 месяцев.

Если хочется иметь свежую петрушку зимой, пересадите несколько корней в горшки диаметром 15-20 см и занесите в дом в октябре. При температуре +15-18°C и досвечивании до 12-14 часов петрушка даёт зелень на протяжении всей зимы. Корни со старой грядки, выкопанные после зимовки (второй год), уже готовятся к стрелкованию и как посадочный материал в горшке не подходят — берут корни первого года.

Сорта петрушки

Листовая петрушка делится на плосколистную и кудрявую. Плосколистная ароматнее, кудрявая — декоративнее. По срокам созревания сорта делят на ранние (55-70 дней до первой срезки) и среднеспелые (70-90 дней). Корневая имеет более узкий ассортимент — в отечественных магазинах стабильно присутствуют 3-4 сорта.

Семена всех указанных сортов доступны в Гавриш, Аэлита, Поиск и Семя-Сити. Гибридов F1 у петрушки в массовом ассортименте нет — все популярные сорта сортовые, семена можно собирать со второго года.

Конкретные сорта:

• «Обыкновенная листовая» — классическая плосколистная. Розетка 25-35 см, сильный аромат. Среднеспелая, 70-80 дней. Самый распространённый вариант в России, семена есть везде по 15-25 ₽.
• «Москраузе» — кудрявая, листья гофрированные. Декоративная, хорошо держит форму срезанная. Среднеспелая. Аромат слабее, чем у плосколистной, но вид — как из ресторана.
• «Богатырь» — крупная плосколистная, розетка до 50-60 см. Ранняя, 55-65 дней. Дружная отдача зелени после срезки. Поиск и WB.
• «Бриз» — тёмно-зелёная плосколистная, интенсивный аромат. Среднеспелая, холодостойкая. Хорошо подходит для подзимнего посева. Гавриш.
• «Сахарная» (корневая) — классика отечественной селекции. Корнеплод конический, 15-20 см длиной, 120-150 дней. Мякоть белая, плотная, сладковатая. Подходит для средней полосы.
• «Урожайная» (корневая) — среднеспелая, 120-140 дней. Корень цилиндрический, выровненный. Хорошо хранится до весны в песке.
• «Альба» (корневая) — длинный белый корень 20-30 см, медленная, 160-180 дней. Для юга или ранних посевов под зиму в средней полосе. Поиск.

Часто спрашивают

• Почему петрушка долго не всходит?+

  Эфирные масла в оболочке семян тормозят прорастание — это особенность культуры, а не проблема с семенами. При температуре почвы +5°C ждите 3-4 недели, при +15-18°C — 12-18 дней. Ускоряет всходы замачивание семян в тёплой воде (+40°C) на 4-6 часов перед посевом. Грядку сверху мульчируйте торфом — при пересыхании верхнего слоя проклюнувшиеся ростки гибнут в земле.

• Можно ли петрушку сеять под зиму?+

  Можно и даже нужно, если хотите раннюю зелень. Сеют за 1-2 недели до промерзания почвы: в Подмосковье — конец октября, в Сибири — начало-середина октября. Семена не прорастают до весны, проходят естественную стратификацию и всходят на 1-2 недели раньше весеннего посева. Предварительное замачивание при подзимнем посеве не нужно.

• Зимует ли петрушка в открытом грунте?+

  Листовая и корневая петрушка первого года зимует в средней полосе под снегом без укрытия при наличии снежного покрова от 20 см. Выдерживает до −25°C. Весной возобновляет рост в апреле, давая первую зелень раньше большинства овощей. В регионах с морозами без снега (ниже −25°C при малоснежной зиме) прикрывают лапником.

• Чем отличается листовая петрушка от корневой?+

  Листовая выращивается ради зелени: пышная розетка, много ароматных листьев, корень тонкий и кулинарного значения не имеет. Корневая формирует белый корнеплод 15-30 см длиной — основное назначение в блюдах и заготовках, зелени даёт меньше. Агротехника корневой сложнее: нужна рыхлая глубокая почва без камней, иначе корень вырастает кривым.

• Как защитить петрушку от морковной мухи?+

  Основные методы: совместная посадка с луком (запах лука дезориентирует вредителя), укрытие грядки агроволокном в период лёта (май и июль-август), опудривание смесью золы и табачной пыли 1:1 каждые 10-12 дней. Не размещайте петрушку рядом с морковной грядкой — концентрируете проблему. При массовом поражении — обработка по инструкции Актарой или Каратэ Зеон.