Розы садовые

Основные группы садовых роз

Роза — не одна культура, а целая система садовых групп с разной агротехникой, зимостойкостью и требованиями к обрезке. Купить куст «просто розы» и ухаживать за всеми одинаково — гарантированный путь к разочарованию уже на второй год. Перед покупкой стоит определиться с группой: от этого зависит выбор места, схема посадки и то, как вы будете готовить куст к зиме.

Пять групп формируют основу ассортимента в российских питомниках и магазинах. Для Сибири и Урала реально подходят только парковые и почвопокровные — у остальных зимостойкость не та, и никакие укрытия в малоснежные морозы ниже −30°C не спасут. В средней полосе чайно-гибридные зимуют при грамотном укрытии, но остаются самыми требовательными.

Характеристики пяти основных групп:

• Чайно-гибридные — один крупный цветок на побеге, диаметр 10-14 см, высота куста 60-100 см. Цветут волнами с июня по октябрь. Зимостойкость до −15...−20°C под укрытием. Требуют ежегодной короткой обрезки, без неё вырождаются за 2-3 сезона. Самая декоративная группа и самая капризная в уходе.
• Флорибунда — соцветия по 3-15 цветков на побеге, диаметр цветка 5-8 см, высота 60-120 см. Цветут обильнее чайно-гибридных и устойчивее к болезням. Зимостойкость чуть выше — до −25°C при укрытии. Схема обрезки промежуточная: короче, чем плетистые, длиннее, чем чайно-гибридные.
• Плетистые — гибкие побеги 2-5 м длиной, нуждаются в опоре. Цветут на прошлогодних побегах (однократно) или на новых и прошлогодних (повторно). Зимостойкость зависит от сорта: New Dawn и «Полька» выдерживают −25°C под укрытием, некоторые крупноцветковые — только −15°C. Снять с опоры на зиму в средней полосе — обязательно.
• Парковые — сюда входят Rosa rugosa (морщинистая), старинные парковые сорта и серия Explorer. Кусты от 1 до 2,5 м высотой. Зимостойкость до −35°C и выше. Цветут обычно однократно или слабо повторно. Не требуют укрытия в большинстве регионов средней полосы и допускают минимальную обрезку.
• Почвопокровные — стелющиеся или слабовьющиеся кусты высотой 30-60 см при ширине 80-150 см. Обильное цветение мелкими цветками, высокая устойчивость к болезням. Зимостойкость до −30°C. Укрытие на Урале и в Сибири нужно, в средней полосе — минимальное.

Когда сажать розы

Розы сажают в два основных срока: весной и в начале осени. Весенняя посадка в Подмосковье — вторая половина мая, когда почва прогрелась до +10-12°C на глубине 20 см и миновала угроза возвратных заморозков ниже −3°C. Чайно-гибридные и флорибунда с открытой корневой системой (ОКС) при весенней посадке приживаются надёжнее, чем при осенней: до зимы 5-6 месяцев, корни успевают укрепиться.

Осенняя посадка — для саженцев с закрытой корневой системой (ЗКС), то есть в контейнере. В Подмосковье и центральной России — с 1 по 15 сентября. Позже не стоит: укоренение занимает 4-6 недель, к устойчивым морозам корни должны быть готовы. В Сибири и на Урале осенью сажают только опытные розоводы, и только парковые группы — у остальных риск вымерзания за первую зиму слишком высок. На Юге (Краснодарский край, Крым) возможна и октябрьская посадка: зима мягкая, времени для укоренения достаточно.

Саженцы ОКС с голыми корнями продают питомники с апреля по май и с сентября по октябрь — эти окна совпадают с естественным состоянием покоя у розы. Покупать их в июле в горшке без субстрата — значит брать стрессованный материал. По моему опыту, саженец ОКС, купленный в середине мая в Садах России с влажными корнями и небольшими зачатками побегов, приживается надёжнее, чем перегревшийся контейнерный из гипермаркета в начале июня.

Посадка

Место выбирают с прямым солнцем 5-6 часов в день, с защитой от холодных северных ветров, с хорошим воздухообменом — застой воздуха провоцирует грибные болезни. Низины и места с высоким стоянием грунтовых вод (ближе 80 см) не подходят: корни розы уходят на 40-60 см в глубину и при намокании гниют.

Посадочная яма: 50×50 см и глубиной 50-60 см. На дно — 15-20 см дренажа (щебень, керамзит), потом слой перепревшего компоста или перегноя смешанный с песком и садовой землёй в соотношении 1:1:2. Свежий навоз не вносят — обжигает молодые корни и провоцирует активный рост зелёной массы в ущерб корням. Кислотность почвы — pH 6-6,5. На кислых грунтах вносят 150-200 г доломитовой муки на яму.

Глубина посадки зависит от типа куста. Привитые розы сажают с заглублением места прививки (корневой шейки) на 5-7 см ниже уровня почвы — это защищает её от мороза и стимулирует образование собственных корней. Корнесобственные розы (большинство почвопокровных и некоторые парковые) сажают так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Для плетистых расстояние между кустами — 1,5-2 м, для чайно-гибридных и флорибунды — 50-70 см, для почвопокровных — 80-100 см.

После посадки куст обильно поливают — 10-15 литров под корень, независимо от погоды. Первые 2-3 недели поливают каждые 3-5 дней, пока не появятся признаки активного роста. Приствольный круг мульчируют корой или компостом слоем 7-10 см, отступая 5-7 см от штамба. Мульча удерживает влагу и защищает поверхностные корни от перегрева в июле-августе.

Обрезка по группам

Обрезка роз — самая запутанная тема, потому что у каждой группы своя логика. Общее правило одно: режут на живое дерево (белый или зеленоватый срез), угол 45°, отступив 5 мм над почкой. Ржавый или грязный секатор — прямой путь к бактериальным инфекциям на срезе, поэтому инструмент обеззараживают спиртом или хлоргексидином перед работой с каждым кустом.

Весеннюю обрезку проводят после снятия укрытия, когда почки набухли, но до их раскрытия — в Подмосковье это обычно середина апреля. Осеннюю — за 2-3 недели до укрытия на зиму, то есть в конце сентября — начале октября.

Схема обрезки по группам:

• Чайно-гибридные: весной короткая обрезка — оставляют 3-5 живых почек на побеге (15-25 см от земли). Чем короче обрезка, тем крупнее цветок, но слабее куст в целом. Осенью укорачивают примерно наполовину для удобства укрытия, финальную обрезку переносят на весну.
• Флорибунда: весной обрезают чуть длиннее, чем чайно-гибридные — оставляют 4-6 почек (20-30 см). Старые побеги (3+ года) вырезают под основание — они дают мелкие цветки и занимают место.
• Плетистые однократного цветения (на прошлогодних побегах — New Dawn, Pierre de Ronsard): после цветения удаляют отцветшие побеги под основание, молодые приросты текущего года сохраняют — на них будет цветение следующего сезона. Весной только санитарная обрезка. Никогда не режьте плетистую «под ноль» весной — потеряете цветение на год.
• Плетистые повторного цветения (Polka): весной укорачивают боковые ветки до 2-3 почек, основные плети оставляют, вырезают только слабые и подмёрзшие.
• Парковые (Rosa rugosa, Westerland): минимальная обрезка. Весной удаляют сухие и повреждённые ветки, прореживают куст, если он загущён. Сильная обрезка снижает зимостойкость и задерживает цветение.
• Почвопокровные (The Fairy): раз в 2-3 года весной стригут «под пень» — на 10-15 см от земли. Ежегодная лёгкая обрезка не нужна, только удаление отмёрших концов.

Полив и подкормка

Полив — раз в 5-7 дней при нормальной погоде, норма 10-15 литров на куст. В засуху (июль-август, Подмосковье) — каждые 3-4 дня. Поливают под корень, метод дождевания не применяют: вода на листьях в вечерние часы — прямая причина вспышки чёрной пятнистости. Если земля под мульчей влажная на глубине пальца (3-4 см) — полив откладывают. Переувлажнение хуже засухи: корни розы не переносят стоячей воды дольше 2-3 дней.

Подкормки распределяют на сезон в четыре приёма. Первый — в начале вегетации (апрель-май), азотное удобрение или полный минеральный комплекс: стимулирует рост побегов. Второй — в период бутонизации, фосфорно-калийное: увеличивает число бутонов и яркость окраски. Третий — после первой волны цветения (июль), снова фосфорно-калийное: поддерживает повторное цветение. Четвёртый — в конце августа, только калийное (монофосфат калия 15-20 г на ведро воды): вызревание побегов перед зимой. Азот с середины августа не вносят — молодые побеги не успеют вызреть и вымерзнут.

Не бодяжьте удобрения на глаз. Знаю случаи, когда розы получали двойную-тройную дозу «для ускорения», и в итоге — химический ожог корней, пожелтение и опадение листьев в разгар сезона. У специализированных <a href="#go-rose-fert" rel="sponsored nofollow" className="text-accent-700 underline decoration-accent-300 underline-offset-4">удобрений для роз</a> концентрация отработана под культуру, придерживайтесь инструкции на пачке.

Болезни и вредители

Три болезни поражают садовые розы чаще всего: чёрная пятнистость, мучнистая роса и ржавчина. Все три — грибного происхождения, все активируются при сочетании влаги и тепла. Принципиальная разница в том, когда они появляются и как быстро распространяются.

Чёрная пятнистость (Diplocarpon rosae) — круглые чёрные пятна с жёлтым ободком на листьях, листья опадают раньше срока. Активна во влажный тёплый август. Профилактика: нижние листья не мочить при поливе, убирать опавшую листву (в ней зимует споры), обработки медьсодержащими препаратами (бордоская смесь 1% или Хом) дважды за сезон — в мае и в июле. Если пятнистость уже началась — Скор или Топаз по инструкции, 2-3 обработки с интервалом 7-10 дней.

Мучнистая роса — белый мучнистый налёт на молодых листьях и побегах, скручивание листа. Появляется при резких перепадах температуры и сухом воздухе. Характерна для июня в Подмосковье. Обработки Фундазолом или Топазом, сокращение азотных подкормок (избыток азота провоцирует сочный рост, уязвимый к грибку).

Вредители роз и методы защиты:

• Тля — скапливается на молодых побегах и бутонах, высасывает сок. При небольших очагах — смывать струёй воды или обработать мыльным раствором (30 г хозяйственного мыла на 1 л). При массовом заражении — Биотлин или Актара однократно. Повторять по потребности, но не более 3 раз за сезон.
• Паутинный клещ — мельчайшие точки на листьях, тонкая паутинка с изнанки. Активен в сухую жаркую погоду. Обработка акарицидами (Аполло, Фитоверм) — строго по инструкции, при температуре не выше +30°C.
• Розанный пилильщик — личинки скелетируют листья. Собирают вручную или обрабатывают Актарой при заметном повреждении.
• Ржавчина — ярко-оранжевые подушечки спор на нижней стороне листьев. Особенно опасна на юге России во влажный год. Удалить и сжечь поражённые листья, обработать Ридомилом Голд.

Зимовка

Зимовка — то, на чём теряют большинство роз в средней полосе. Главная ошибка — укрыть слишком рано или слишком поздно. Укрытие строят не по дате, а по погоде: после 3-5 дней с устойчивыми ночными морозами −5...−7°C и первого снежного покрова. В Подмосковье это обычно конец октября — начало ноября. Укрытое в сентябре растение выпревает под тёплым материалом в октябрьские плюсы — потери бывают катастрофические.

Порядок подготовки к зиме: за 2-3 недели до укрытия прекращают полив и азотные подкормки, вносят монофосфат калия. Листья с куста не обрывают — они опадут сами или их снимают при укрытии. Чайно-гибридные и флорибунду окучивают торфом или рыхлой землёй на 20-30 см — это защищает корневую шейку, самое уязвимое место при бесснежных морозах. Поверх окучки ставят каркас из проволоки или деревянных ящиков и укрывают лутрасилом 60 г/м² в 2-3 слоя или сосновым лапником.

Плетистые розы снимают с опоры, укладывают на подстилку из досок или лапника (не на голую землю — промёрзнет), сворачивают в рулон и накрывают лутрасилом. В Подмосковье хватает двух слоёв 60 г/м². В Сибири поверх добавляют слой лапника и, при возможности, накидывают снег вручную — это дополнительные несколько градусов теплоизоляции. Помню, как у соседа по садовому товариществу в Сибири спокойно зимовала «New Dawn» под деревянным коробом с лапником, несмотря на мороз −38°C. Правда, это исключение, и сорт он выбрал правильный.

Снимают укрытие постепенно: сначала проветривают в пасмурный день, через 3-5 дней убирают полностью. В Подмосковье — обычно середина апреля, когда почва оттаяла и ночные температуры держатся выше −5°C. Парковые и почвопокровные зимуют без укрытия в средней полосе, максимум — лёгкое окучивание торфом на 10 см.

Сорта по группам

Выбор сорта — первый шаг, который определяет весь дальнейший уход. Одно дело купить «парковую» Rosa rugosa — она зимует без укрытия в Новосибирске и почти не болеет. Другое — заказать «Папа Мейян»: этот сорт даже в Подмосковье требует надёжного укрытия и профилактических обработок от чёрной пятнистости.

Надёжные сорта по группам для средней полосы и юга:

• Чайно-гибридные: Black Magic — тёмно-бордовый бархатистый цветок 12-14 см, высота 80-100 см, устойчив к дождю, бутон не раскисает. Папа Мейян — глубокий малиново-красный, сильный аромат, требует хорошего места и укрытия. Глория Дей — кремово-жёлтый с розовой каймой, один из самых распространённых сортов мира; неприхотлив по меркам группы, цветёт обильно.
• Флорибунда: Леонардо да Винчи — насыщенный розовый, чашевидный цветок в стиле старых роз, высота 80-100 см, устойчив к болезням, хорошо зимует под укрытием в средней полосе. Айсберг — белый, с лёгким ароматом, высота до 120 см, один из самых болезнеустойчивых сортов группы флорибунда.
• Плетистые: New Dawn — бледно-розовый, повторноцветущий, зимостойкость до −25°C, один из самых надёжных плетистых для средней полосы. Polka — абрикосово-персиковый, крупный цветок 8-10 см, умеренно повторноцветущая. Pierre de Ronsard (Eden Rose) — кремово-розовый, чашевидный, не имеет аромата, но декоративность высокая; на юге зимует под лёгким укрытием, в Подмосковье требует обязательного снятия с опоры.
• Парковые: Westerland — оранжево-абрикосовый, сильный аромат, высота до 2 м, повторноцветущий, зимостойкость до −30°C при укрытии. Rosa rugosa (морщинистая) — однократное цветение, розово-пурпурный, крупные плоды шиповника осенью, зимостойкость до −40°C, не требует ухода.
• Почвопокровные: The Fairy — нежно-розовый, мелкие помпонные цветки в крупных соцветиях, высота 50-60 см при ширине 100-120 см, зимует в средней полосе под лёгким укрытием, практически не болеет.
• Бесшипная: Zéphirine Drouhin — малиново-розовый, сильный аромат, из группы бурбонских роз. Почти без шипов, удобна для арок и беседок вблизи мест отдыха. Зимостойкость средняя — нужно укрытие в средней полосе.

Часто спрашивают

• Когда сажать розы — весной или осенью?+

  Зависит от типа саженца. Саженцы ОКС с открытыми корнями — весной, в мае, до начала жары. Контейнерные ЗКС — можно и весной, и в начале сентября. Осенняя посадка ОКС в Подмосковье — до 15 сентября максимум, иначе куст не успеет укорениться до морозов. В Сибири осенью сажают только парковые группы с высокой зимостойкостью.

• Как глубоко сажать привитую розу?+

  Место прививки (корневая шейка — утолщение у основания стебля) заглубляют на 5-7 см ниже уровня почвы. Это защищает прививку от мороза и стимулирует образование собственных корней у привоя. Корнесобственные розы сажают с шейкой на уровне почвы, не заглубляя.

• Почему роза не цветёт повторно?+

  Три основных причины. Первая — неправильная обрезка: у однократноцветущих плетистых удалили молодые побеги, на которых должно быть цветение следующего года. Вторая — нехватка фосфора и калия после первой волны: без подкормки куст не закладывает бутоны. Третья — сорт однократного цветения изначально: большинство парковых и часть плетистых цветут раз в сезон, и это их нормальная биология.

• Когда и как снимать укрытие с роз весной?+

  Снимают поэтапно. Сначала — проветривание в пасмурный день, без прямого солнца (иначе ожог вымерзших побегов). Через 3-5 дней убирают укрытие полностью. В Подмосковье — середина апреля, когда ночи держатся выше −5°C. Разокучивают постепенно: сначала отгребают часть земли, через 7-10 дней — остаток. Спешить не стоит: апрельский возврат морозов до −8°C без укрытия может уничтожить раскрывшиеся почки.

• Какие розы зимуют без укрытия в средней полосе?+

  Надёжно зимуют без укрытия: Rosa rugosa и её гибриды (шиповник морщинистый), большинство парковых серии Explorer и серии Kordesii, а также многие почвопокровные. Чайно-гибридные и флорибунда требуют окучивания и укрытия обязательно. Плетистые — снимать с опоры и укладывать под лапник. Если хотите розы в Сибири без трудоёмкого укрытия — выбор в пользу парковых и почвопокровных.