Облепиха-дерево

Что такое дерево-форма облепихи

В обычном садоводстве облепиху выращивают кустом 3-4 м — раскидистым, с несколькими стволами от земли. Дерево-форма — это та же облепиха, но сформированная с одним прямым стволом высотой 1-1,5 м (штамб) и кроной, поднятой выше человеческого роста. Высота зрелого дерева — 5-7 м, иногда до 8 м при алтайских диких формах. Разница не только в эстетике: такое дерево занимает меньше горизонтальной площади, годится для посадки вдоль забора, его крона не ползёт под ногами.

Облепиха от природы двудомная: нужны мужские и женские экземпляры для плодоношения. В дерево-форму выгоднее превращать женские плодоносящие сорта, а мужской опылитель держать рядом кустом или отдельным небольшим деревом. Пропорция для нормального опыления — 1 мужское дерево на 5-7 женских, при условии что расстояние между ними не больше 10-12 м. Ветер переносит пыльцу, а не насекомые, поэтому в плотных посадках перекрёстное опыление работает надёжно.

Отличие дерева-формы от кустовой в скорости сбора урожая. Ягоды облепихи сидят плотно, ветки покрыты шипами — их сбор и без высоты непрост. С дерева работают с лестницей, зато крона открытая, секатором срезают плодоносящие побеги оптом. На больших участках, где облепихи несколько штук, дерево-форма даёт меньше потерь при уборке, чем плотный куст, в который сложно влезть.

Сорта для выращивания деревом

Не каждый сорт облепихи удобно поднимать в дерево: низкорослые и раскидистые формы сопротивляются, гнутся, дают обильную поросль у основания. Для штамбовой формы нужны либо природно высокорослые, либо сорта с прямым сильным приростом и относительно редкими шипами.

Дикая алтайская облепиха растёт деревом по природе — в Алтайском крае встречаются экземпляры 7-8 м с толстым стволом. Если попасть на посадочный материал из природных популяций, штамб формируется легко. Культурные сорта селекции НИИ садоводства Сибири ведут себя похоже, хотя и компактнее.

Сорта, которые хорошо поддаются дерево-форме:

• «Великан» — один из самых высокорослых культурных сортов. Вырастает до 5-6 м, прирост в молодом возрасте 70-100 см в год. Ягоды крупные, 0,7-0,9 г, оранжево-жёлтые. Шипов относительно немного — по меркам облепихи. Хорошо подходит для декоративной роли: крона объёмная, осенью смотрится эффектно.
• «Нивелена» — алтайской селекции, почти бесшипная. Это важно: при формировании штамба работать с растением несравнимо проще. Высота достигает 4-5 м, крона не очень широкая, подходит для узких посадочных полос вдоль заборов. Ягоды средние, жёлто-оранжевые, созревают в августе.
• «Гном» в мужской высокой форме — если нужен крупный опылитель. Стандартный «Гном» компактен, но отдельные питомниковые клоны дают более сильный прирост. Мужское дерево плодов не даёт, но его декоративная роль — ветрозащитный кол в композиции — вполне состоятельна.
• Дикая алтайская (из питомника) — самый зимостойкий вариант, до −45°C. Вырастает максимально высоко, шипов много, ягоды мелкие, но урожайность огромная. Если цель — ветрозащитная полоса без акцента на сбор ягод, это рабочий вариант.
• «Чуйская» — крупноплодная (до 1 г), плодоносит на 3-й год, высота 3-4 м. В дерево-форму переходит, но крона более раскидистая, потребует регулярной корректировки. Хороша там, где важны и декоративность, и урожай.

Когда сажать

Облепиху сажают ранней весной или в начале осени. Весенний срок — апрель, до начала активного сокодвижения. Для регионов с коротким летом (Сибирь, Урал) это единственный надёжный вариант: осенняя посадка там рискованна, потому что саженец не успевает укорениться до морозов, а облепиха с неукоренившейся корневой уходит в зиму плохо. В Подмосковье осенью можно сажать с 10 по 30 сентября — при условии, что саженец с закрытой корневой системой (ЗКС) и погода стоит плюсовая ещё 3-4 недели.

Главная особенность облепихи при посадке — она не переносит заглубление корневой шейки. На тяжёлых почвах это быстро приводит к гибели. Корневая шейка должна быть на уровне почвы или на 1-2 см выше — особенно на суглинках и глинах. Корневая система поверхностная и широко разветвлённая: горизонтальные корни расходятся на 5-8 м от ствола, поэтому рядом с облепихой не стоит глубоко копать.

Сажают минимум два дерева: мужское и женское. Расстояние между ними — не более 10-12 м, иначе опыление ненадёжное. Мужское дерево определяют по почкам: у мужских они крупнее и их на побеге 3-5, у женских — мелкие, по 1-2. При покупке в питомнике «Сады России» или других специализированных магазинах пол экземпляра обычно указан на этикетке.

Посадка

Место — открытое, солнечное. Облепиха плохо переносит затенение: в полутени плодоношение слабое, крона вытягивается. Почва — лёгкая, супесчаная или суглинок с нейтральной реакцией, pH 6,0-7,5. На кислых торфяниках рост замедляется, на засоленных — угнетение. Если почва тяжёлая глина, в яму добавляют речной песок: 1-2 ведра на посадочную яму 60 × 60 × 50 см.

Посадочную яму готовят за 2-3 недели. На дно — дренажный слой 10 см из щебня или крупного гравия, особенно на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Смесь для заполнения: верхний слой почвы + перегной в пропорции 2:1 + 150-200 г суперфосфата + 100 г сульфата калия. Свежий навоз не добавляют — обжигает молодые корни. После посадки поливают: 2-3 ведра воды под корень, затем мульча 5-7 см из торфа или перепревших опилок.

Расстояние при одиночной посадке в ветрозащитную полосу — 3-4 м между деревьями. При групповой декоративной посадке можно чуть плотнее, 2,5-3 м, но тогда крона будет уже. Для живой изгороди из облепихи с учётом будущего дерева-формы удобнее 3 м: деревья через 8-10 лет смыкаются кронами на высоте 4-5 м и образуют плотный экран.

Формирование штамба

Формировку начинают с первого года после посадки. Задача на 1-2-й год — вырастить прямой лидерный побег без разветвлений до высоты 1-1,5 м. Все боковые побеги, которые появляются ниже намеченной высоты штамба, выщипывают или обрезают «на кольцо» — не оставляя пеньков. Пеньки — это точка входа для инфекции и место отрастания поросли. Подвязывают лидер к колу: облепиха в молодом возрасте гнётся под ветром, кривой штамб потом не выправить.

На 3-й год, когда лидер достиг нужной высоты, его прищипывают или обрезают — это стимулирует ветвление на нужной высоте. Формируют 3-4 скелетные ветви в верхней части. Нижние удаляют. Крона складывается самостоятельно за 2-3 года. Ежегодная поддерживающая обрезка — апрель, до распускания почек: убирают поломанные, загущающие и вертикальные жирующие побеги. По опыту, облепиха даёт много вертикальных волчков — их безжалостно вырезают, они загущают крону и плодов не несут.

Корневая поросль — главная проблема дерева-формы. Облепиха даёт обильную поросль из горизонтальных корней, порой на расстоянии 4-5 м от ствола. Её нужно вырезать у основания каждый год, иначе за 2-3 сезона дерево превращается обратно в куст. Химическое подавление поросли не применяют — системные гербициды уйдут в корни материнского дерева. Только механика: выкопать, срезать у точки роста, замазать срез.

Уход и подкормка

Облепиха засухоустойчива: после укоренения в первые 2 года полив нужен только при длительной засухе — раз в 2-3 недели по 2-3 ведра. Взрослое дерево в средней полосе обходится без дополнительного полива. На Юге и в Поволжье в июне-июле при жаре +35°C и выше — 1-2 полива за лето. Переувлажнение хуже засухи: на стоячей воде корни задыхаются.

Облепиха фиксирует азот из воздуха с помощью клубеньковых бактерий на корнях — как бобовые. Поэтому азотные подкормки ей нужны реже, чем другим плодовым. Схема: весной, после появления листьев — комплексное минеральное удобрение (нитроаммофоска, 30-40 г на приствольный круг). Осенью, после сбора урожая — фосфорно-калийное: <a href="#go-sulfat-kaliya" rel="sponsored nofollow" className="text-accent-700 underline decoration-accent-300 underline-offset-4">сульфат калия 50-60 г</a> + суперфосфат 50 г под перекопку. В годы обильного плодоношения добавляют летнюю подкормку комплексным в июне.

Вредители и болезни у облепихи-дерева те же, что у кустовой: облепиховая муха (личинки объедают ягоды изнутри в июле-августе), тля и клещ при сухом лете, эндомикоз (ягода сгнивает и разрывается без внешнего признака болезни). Профилактика эндомикоза — хорошая вентиляция кроны, отсутствие загущения. При поражении тлёй или клещом — Фитоверм по инструкции. Против облепиховой мухи — Инта-Вир в период лёта бабочки (конец июня — июль), 2 обработки с интервалом 10 дней.

Декоративное использование в саду

Облепиха-дерево декоративна три сезона из четырёх. Весной — серебристые мелкие листья, которые дают мягкую текстуру на фоне более тёмных хвойных. Летом крона плотная, ветрозащитная. Осенью до первых серьёзных морозов ветви буквально оранжевые от ягод — визуально сопоставимо с рябиной, но более насыщенно из-за плотной посадки ягод. Это один из аргументов держать облепиху не только ради урожая.

Как ветрозащита облепиха-дерево хороша на открытых участках: у неё глубокая горизонтальная корневая система, которая якорит дерево в грунте, и плотная крона. Ряд из 5-7 деревьев через 8-10 лет создаёт экран 5-6 м высотой, который гасит ветер на расстоянии до 15 × H (то есть до 75-90 м в заветренной стороне). Для Поволжья и открытых степных участков это практический результат, а не эстетика.

Живая изгородь из облепихи хороша тем, что шипы делают её непроходимой — дополнительная защитная функция. При посадке в один ряд с расстоянием 2,5-3 м между деревьями через 7-8 лет получается экран, через который сложно протиснуться даже человеку. Минус — нужно ежегодно убирать поросль по периметру. Без этого изгородь расползается в стороны и превращается в непроходимые заросли.

Сбор ягод с высокого дерева

С дерева высотой 5-7 м урожай не собирают вручную вверх по одной ягоде. Основной метод — срезка плодоносящих побегов. В конце августа — начале сентября плодоносящие однолетние побеги, густо усыпанные ягодами, обрезают секатором и складывают в ящики. Потом перебирают в спокойных условиях: морозят ветки в морозилке, после чего ягоды легко стряхиваются, или обдирают вручную через перчатку. С дерева высотой 5 м с лестницы работать заметно удобнее, чем лезть в центр раскидистого куста того же объёма.

При регулярной срезке плодоносящих побегов формировка кроны частично совмещается с уборкой урожая — убрали плодоносящий прирост, крона стала светлее, на следующий год отрастут новые плодоносящие ветки. Это самая удобная схема именно для дерева-формы: у куста так не сделаешь без потери формы.

Садовая стремянка 3-4 м и помощник внизу — минимальный инвентарь для уборки с дерева 5-6 м. Срезанные ветки удобно складывать в большие корзины или ящики, которые ставят у основания. На дерево высотой 7+ м потребуется уже 5-метровая лестница или телескопический сучкорез — это уже не дачная история, а скорее для фермерского сада.

Часто спрашивают

• Чем облепиха-дерево отличается от кустовой облепихи?+

  Та же культура, разная форма выращивания. Дерево-форма имеет один ствол-штамб высотой 1-1,5 м и поднятую крону — итоговая высота 5-7 м. Кустовая форма — 3-4 ствола от земли, высота 3-4 м. Дерево-форма занимает меньше горизонтальной площади, её удобнее использовать вдоль забора и в ветрозащитных полосах. Урожайность сопоставима, способ сбора — с лестницей вместо ползания в куст.

• Сколько лет нужно формировать штамб?+

  Обычно 3-4 года. Первые 2 года выращивают прямой лидерный побег без боковых ветвей до высоты штамба 1-1,5 м, подвязывая к колу и удаляя все боковые побеги ниже отметки. На 3-й год лидер прищипывают, формируют 3-4 скелетные ветви вверху. На 4-й год дерево уже держит форму самостоятельно, нужны только поддерживающие ежегодные обрезки.

• Как остановить поросль облепихи?+

  Только механически — вырезать у основания каждый год. Химия не подходит: системные гербициды поступят в корни основного дерева. Поросль срезают как можно глубже, у самой точки роста. Если оставлять пеньки, отрастает 2-3 новых побега. При ежегодной уборке через 3-4 года поросли становится меньше. Совсем от неё не избавиться: облепиха даёт порослевые побеги из горизонтальных корней на протяжении всей жизни.

• Нужен ли опылитель для дерева-формы?+

  Да, обязательно — облепиха двудомная. Одно мужское дерево или куст опыляет 5-7 женских на расстоянии до 10-12 м. Пыльцу переносит ветер. Если на участке только женские экземпляры, ягод не будет. Пол определяют по почкам: у мужских почки крупнее (3-5 на побеге), у женских — мелкие, по 1-2. В питомниках «Садов России» пол указан на этикетке.

• Можно ли вырастить деревом обычный сорт, купленный без указания формы?+

  Можно, но результат зависит от сорта. Высокорослые сорта («Великан», алтайские дикие) поддаются формировке легко. Низкорослые и раскидистые будут постоянно давать сильные боковые побеги внизу и сопротивляться формировке. Перед покупкой спросите в питомнике: если сорт низкорослый или сильноветвистый от природы — разумнее взять сорт, специально рекомендованный для штамбовой формы.