Облепиха

Двудомная культура — что это значит

Облепиха — двудомное растение. Это значит, что мужские и женские цветки находятся на разных кустах, и без мужского экземпляра-опылителя женский куст не даст ягод. Никаких ягод вообще — не «мало», а ноль. На этой особенности регулярно теряют деньги и несколько лет ожидания: купили один красивый куст на рынке, посадили, ждут урожая — а его нет. Причина всегда одна: не было второго растения противоположного пола.

Определить пол до цветения внешне почти невозможно. Листья у мужских и женских растений практически одинаковые. Весной, до роспуска листьев, мужские почки крупнее и покрыты несколькими чешуйками — у женских одна-две. Но на глаз различить надёжно можно только у зацветающих растений: мужские дают короткие серёжки с жёлтой пыльцой, женские — мелкие цветки по 2-5 штук в пазухах почек. Надёжный путь — покупать саженцы в питомнике с указанием пола и сорта.

Пыльцу переносит ветер, и это меняет требования к размещению. Мужской куст должен находиться в радиусе 50 м от женских, желательно с наветренной стороны (с запада или юга-запада для большинства регионов России). Один мужской опылитель способен опылить 5-7 женских кустов — это экономически важно, потому что мужской куст места занимает столько же, а урожая не даёт. Ставить отдельный мужской куст на каждые 2-3 женских — расточительство.

Важный нюанс: облепиха начинает плодоносить с 3-4-летнего возраста саженца. Первые 2-3 года куст активно развивает корневую систему, надземная часть растёт медленно. Не спешите делать выводы в первый год: даже при правильном опылении молодые кусты дают единичные ягоды. Полноценный урожай — с 4-5-го года, взрослый куст даёт 8-15 кг ягод за сезон.

Когда сажать

Облепиху сажают весной или осенью. Весенняя посадка предпочтительнее в большинстве регионов: облепиха рано трогается в рост, и осенние саженцы с запозданием иногда не успевают укорениться до морозов. Оптимальное весеннее окно — после оттаивания почвы на 20-25 см, но до распускания почек. В Подмосковье это конец апреля, на Урале и в Сибири — начало мая. Главный признак: земля уже копается, но почки на саженце ещё не зелёные.

Осенняя посадка рабочая там, где зимы мягкие и осень длинная — в средней полосе до середины сентября, на юге России до октября включительно. В Сибири осенью сажать рискованно: если затянуть до второй половины сентября, корни не успеют прижиться до промерзания.

Сроки посадки по регионам:

• Юг России (Краснодар, Ростов, Крым) — весна: конец марта — апрель; осень: октябрь.
• Центральная Россия (Подмосковье, Воронеж, Тула) — весна: конец апреля; осень: до 20 сентября.
• Поволжье (Самара, Казань, Нижний Новгород) — весна: конец апреля — начало мая; осень: сентябрь.
• Урал (Екатеринбург, Челябинск) — весна: начало мая; осень: не позже 15 сентября.
• Сибирь (Новосибирск, Омск, Томск) — только весна: первая-вторая декада мая.

Посадка: мужской и женский куст

Место для облепихи — только открытое солнце. В полутени плодоношение резко падает, ягоды мельчают. Почва — лёгкая, песчаная или супесчаная, с нейтральной или слабощелочной реакцией (pH 6,5-7,5). Тяжёлая глина и кислые торфяники облепихе противопоказаны: корни поверхностные, и при застое воды они быстро загнивают. Если участок с суглинком — при посадке добавьте в яму 2-3 ведра речного песка.

Посадочная яма — 50×50×50 см. На дно — 10-15 см дренажа (щебень, битый кирпич). Засыпают смесью верхнего слоя почвы с перегноем (2:1), добавляют 200 г суперфосфата и 100 г сульфата калия — это на 3-4 года питания. Свежий навоз под облепиху не кладут: корни с азотом в первые годы быстро сгниют. Корневую шейку заглубляют на 5-7 см — из заглублённого основания образуются дополнительные корни и корневая поросль. Это и плюс (размножение), и минус (борьба с порослью всю жизнь).

Мужской куст ставят с наветренной стороны от женских — с запада или северо-запада. Расстояние между мужским и женскими — 3-4 м (не меньше, корни ползут горизонтально на 3-5 м). Расстояние между женскими кустами — 2,5-3 м. Схема для небольшого участка: 1 мужской в углу + 3-5 женских в ряду, 3 м между ними. На 6 соток это выглядит как ряд из 4-5 кустов у забора с северной или западной стороны.

После посадки поливают обильно — 3-4 ведра под куст, мульчируют торфом или корой слоем 7-10 см. Мульча у облепихи обязательна: поверхностные корни проходят в 5-10 см от поверхности, и рыхление их повреждает. Вместо рыхления — только мульча и ручное выпалывание сорняков.

Уход

Поливают умеренно. Облепиха засухоустойчива за счёт глубокой корневой системы, но в период завязывания ягод (июнь-июль) нехватка воды напрямую влияет на крупность плодов. При длительной сухости в этот период поливают 2-3 раза с интервалом 10-12 дней по 3-4 ведра под куст. Застой воды хуже засухи: даже неделя стоячей воды у корней — и куст начнёт болеть. На низких участках с высоким УГВ облепиху сажают на насыпи высотой 40-50 см.

Подкармливают дважды в сезон. Первая подкормка — ранней весной, до распускания почек: азотная (мочевина 20 г на 10 л воды, расход 3-4 л под куст) или органика (разведённый коровяк 1:10). Вторая — после сбора урожая, в конце августа-сентябре: фосфорно-калийная (суперфосфат 30 г + сульфат калия 20 г на ведро воды). Азотные удобрения осенью не применяют — спровоцируют рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до морозов. На бедных песчаных почвах подкармливают чаще — каждые 2-3 года раскидывают перегной (5-6 кг на м²) под кустами.

Обрезку до 5-летнего возраста не делают — облепиха медленно наращивает скелетные ветви. Начиная с 5-6 лет весной вырезают сухие, поломанные, направленные внутрь кроны ветки. Омолаживающая обрезка — для кустов старше 8-10 лет: раз в 4-5 лет вырезают часть старых ветвей у основания, оставляя 4-6 молодых побегов. Одновременно не удаляют более трети объёма куста. Весь инструмент после работы протирают спиртом: облепиха чувствительна к вирусным болезням, которые переносятся через необеззараженный секатор.

Из болезней на облепихе чаще всего встречаются эндомикоз (серая водянистая гниль ягод в период влажного августа) и парша. При первых признаках эндомикоза обрабатывают медным купоросом (1% раствор) до начала цветения и сразу после. Из вредителей — облепиховая муха (личинки едят мякоть ягод изнутри) и тля. Профилактика мухи: осенняя перекопка почвы под кустами — куколки зимуют в земле. При массовом заражении в начале июля используют Актару строго по инструкции.

Борьба с порослью

Поросль — главная бытовая проблема с облепихой. Корни расходятся горизонтально на 3-5 м от ствола, и каждый год от них отрастают новые побеги — иногда по 20-30 штук под одним кустом. Если не контролировать, облепиха за несколько лет захватывает значительную часть участка. Знаю случаи, когда выкорчёвывали не куст, а целые заросли, потому что первые 5 лет просто срезали «лишнее», не задумываясь.

Срезать поросль секатором — временное решение. Срез стимулирует спящие почки на корне, и на месте одного побега через месяц вырастет 2-3. Правильная техника: вскопать почву до корня (на 15-20 см) и удалить поросль вместе с фрагментом корня. Инструмент — острая лопата, а не секатор. Делают это минимум дважды за сезон: в июне и в августе.

Физический барьер — самый надёжный метод. При посадке вкапывают вертикальный барьер из плотного полиэтилена (толщина от 200 мкм) или листового металла на глубину 40-50 см по периметру выделенного для куста пространства. Это ограничивает горизонтальное распространение корней. Барьер со временем разрушается — через 8-10 лет его обновляют или заглубляют заново. Если барьер не установлен с самого начала, вкопать его вокруг взрослого куста уже сложно: повредите основные корни.

Химические гербициды типа «Раундапа» для борьбы с порослью под плодоносящим кустом не применяют — препарат движется по корням и может повредить материнский куст. Единственный химический вариант — точечная обработка срезов побегов концентрированным Раундапом (без разбавления, кисточкой на свежий срез). Этот приём замедляет возобновление из конкретной точки, но не решает проблему в целом.

Сбор ягод: проблема шипов

Созревает облепиха в августе-сентябре: ранние сорта на юге — конец июля, поздние в Сибири — до первых заморозков. Ягоды плотно облепляют ветку (отсюда и название), расположены без плодоножек прямо на побегах. Именно это делает сбор трудоёмким: отделить ягоды от ветки вручную без потерь практически невозможно, а шипы у большинства сортов острые и длинные — работа в перчатках обязательна.

Самый практичный метод — срезать плодоносящие ветки целиком. Это допустимо при санитарной и омолаживающей обрезке: срезаете ветку, уносите в тень или в морозилку. Подмороженные ягоды отделяются от ветки на порядок легче — достаточно встряхнуть над тазом. Многие хозяйки так и делают: срезают ветки, закладывают в морозилку порциями по 1-2 кг, достают и обмолачивают по мере надобности. При этом куст фактически проходит частичную обрезку, что ему не вредит.

Ручной сбор без срезания веток требует специального инструмента. Применяют петлю из упругой проволоки диаметром 1,5-2 мм, закреплённую на ручке: петлей проводят вдоль ветки, захватывая ягоды. Скорость — около 500 г за 10-15 минут, что в несколько раз быстрее пальцами. Такие приспособления продаются готовые либо делаются из велосипедной спицы за 10 минут. Резиновые перчатки практичнее тканевых: сок облепихи стойко красит всё в жёлто-оранжевый цвет.

Ягоды на ветке держатся долго после созревания — не осыпаются до первых сильных морозов. Это плюс: можно не торопиться со сбором. После заморозков ягоды становятся мягче и легче давятся при транспортировке, поэтому большинство садоводов убирают урожай до первого заморозка или сразу после лёгкого минуса — пока ягода ещё держит форму.

Лекарственные свойства

Облепиха — один из немногих растительных источников, где каротиноиды (предшественники витамина А) содержатся в таком количестве, что ягоды буквально красят пальцы в оранжевый цвет. В мякоти — 4-10 мг каротиноидов на 100 г (в зависимости от сорта и климата), витамин С — 100-900 мг на 100 г у разных сортов. Для сравнения: в лимоне витамина С около 40 мг на 100 г. Облепиховое масло, получаемое из мякоти и косточек холодным отжимом, содержит редкие омега-7 жирные кислоты (пальмитолеиновую), которые встречаются ещё в жирной морской рыбе и масле макадамии.

Доказанные и клинически применяемые эффекты облепихового масла:

Применение и свойства:

• Заживление слизистых — масло входит в состав официальных фармакопейных препаратов (облепиховые свечи, масло для наружного применения). Применяется при эрозии шейки матки, ожогах II-III степени, пролежнях.
• Витаминизация — 1 ч. л. масла покрывает суточную потребность в витамине Е, содержит витамины K и B₂.
• Гастроэнтерология — масло официально рекомендуется при язве желудка и двенадцатиперстной кишки (в дополнение к основному лечению). Доза: 1 ч. л. трижды в день до еды.
• Противопоказания: холецистит, панкреатит (масло нагружает желчеотделение), мочекаменная болезнь (оксалаты), аллергия на каротиноиды.
• Свежие ягоды при язве желудка с повышенной кислотностью — нежелательны из-за органических кислот. Масло в этом случае предпочтительнее.

Сорта

Все культурные сорта облепихи выведены в советское и российское время на базе дикой сибирской облепихи. Сорта делят на женские (плодоносящие) и мужские (опылители). На участке нужны и те и другие. Мужской куст не даёт ягод, его роль — снабжать пыльцой женские кусты в период цветения (апрель-май, до распускания листьев). Цветение длится 7-10 дней, и если в это время стоит дождливая безветренная погода, опыление ухудшается — это природный риск, не поломка.

По шипованности: большинство старых и среднеспелых сортов имеют шипы длиной 1-4 см. Бесшипные или малошипные сорта (Нивелена, Превосходная) созданы специально для облегчения сбора, но их урожайность иногда чуть ниже, чем у крупноплодных шиповатых.

Женские (плодоносящие) сорта:

• Чуйская — сибирская классика. Ягоды 0,6-0,8 г, цилиндрические, оранжево-жёлтые, без горечи, созревание среднераннее. Урожайность 8-12 кг с куста. Хорошо хранится после заморозки. Шипы есть, немного.
• Великан — крупноплодная. Ягоды 0,7-1,0 г, цилиндрические, оранжевые. Урожайность 10-14 кг. Созревание среднее. Куст до 3,5 м, шипы есть.
• Пантелеевская — малошипая, удобна для сбора. Ягоды 0,6-0,8 г, оранжевые с красноватым оттенком. Созревание позднее — до октября. Зимостойкость высокая.
• Нивелена — бесшипная (практически без шипов). Ягоды 0,5-0,7 г, оранжевые, кисло-сладкие. Сбор значительно проще. Зимостойкость до −40°C.
• Москвичка — выведена для Подмосковья. Ягоды 0,5-0,7 г, оранжевые. Созревание среднераннее, сентябрь. Устойчива к парше.
• Мужские опылители: Алей — самый распространённый, подходит ко всем женским сортам, куст до 3 м. Гном — компактный (до 1,5 м), удобен для малых участков, равномерно цветёт — хорошо совмещается с ранними и среднеспелыми женскими сортами.

Часто спрашивают

• Можно ли посадить одну облепиху без мужского куста?+

  Нет, без мужского куста-опылителя урожая не будет. Облепиха двудомна: женский куст цветёт, но для завязи нужна пыльца с мужского. Минимальный набор — 1 мужской + 2 женских. Мужской куст должен находиться не дальше 50 м от женских и желательно с наветренной стороны. Один мужской опылитель рассчитан на 5-7 женских кустов.

• Как отличить мужской куст облепихи от женского?+

  До цветения — по почкам: мужские почки крупнее и покрыты 5-7 чешуйками, женские мельче с 2 чешуйками. Надёжнее всего покупать саженцы в питомнике с паспортом и указанием пола. В апреле-мае при цветении всё очевидно: мужские дают серёжки с жёлтой пыльцой, женские — мелкие цветки в пазухах листьев.

• Как быстро распространяется поросль облепихи?+

  Очень быстро. Корни уходят горизонтально на 3-5 м от ствола, и каждый год от них появляется по 10-30 побегов. Если просто срезать поросль, на месте одного вырастут 2-3. Нужно откапывать до корня и удалять вместе с фрагментом корня. Самый надёжный способ — физический барьер из полиэтилена или металла, вкопанный по периметру при посадке.

• Когда собирать облепиху и как справляться с шипами?+

  Ранние сорта созревают в августе, поздние — в сентябре-октябре. Самый практичный метод при острых шипах — срезать плодоносящие ветки целиком, заморозить, а затем стряхнуть ягоды над тазом: замороженные отделяются легко. При ручном сборе используют проволочную петлю на ручке и резиновые перчатки.

• Облепиховое масло — как отжать дома?+

  Из мякоти: ягоды разминают и прессуют через марлю, получают сок, дают отстояться 2-3 суток — масло всплывает сверху, его собирают ложкой. Концентрация невысокая, выход масла — 50-100 мл с 1 кг ягод. Из жмыха (остатков после сока): жмых сушат, измельчают и заливают нерафинированным подсолнечным или оливковым маслом в пропорции 1:1 на 3 недели. Настойное масло менее концентрированное, но тоже рабочее.