Вишня

Виды вишни: древовидная и кустовидная

Вишня в российских садах — это не один вид, а несколько совершенно разных растений с разной агротехникой. Путаница между ними приводит к неверному выбору места, схемы посадки и способа обрезки. Два основных типа обыкновенной вишни — древовидная и кустовидная — внешне похожи, но ведут себя принципиально по-разному.

Древовидная вишня формирует один ствол, растёт до 4-5 м, плодоносит преимущественно на многолетних ветвях. Плодовые почки расположены на двух- и трёхлетней древесине, и при отсутствии обрезки активная плодовая зона уходит вверх, становясь недосягаемой через 7-10 лет. Типичные древовидные сорта: Жуковская, Тургеневка, Шоколадница.

Кустовидная вишня куститее, высота 2-3 м, плодоносит на приростах прошлого года. Это принципиально меняет подход к обрезке: у кустовидных нельзя сильно укорачивать побеги — обрежете урожай. Молодёжная, Любская, Морель Брянская — типичные кустовидные. Войлочная вишня — отдельный вид, Prunus tomentosa, ботанически далека от обыкновенной, не скрещивается с ней и не нуждается в опылителях обычной вишни.

Группы по форме куста:

• Древовидные: Жуковская, Тургеневка, Шоколадница — один ствол, 4-5 м, плодоносят на многолетних ветвях.
• Кустовидные: Молодёжная, Любская, Морель Брянская, Расторгуевская — многоствольный куст 2-3 м, урожай на приростах прошлого года.
• Войлочная (отдельный вид): Натали, Восторг, Восточная — компактный куст 1,5-2 м, самоплодная, высочайшая зимостойкость. В Сибири и на Урале — фактически единственный надёжный вариант.

Когда сажать вишню

Весенняя посадка — апрель, до распускания почек. Это основной рекомендуемый срок для большинства регионов: почва уже оттаяла, корни успевают прижиться до летней жары, и саженец не теряет воду через листья. Для Сибири и Урала весна — единственный вариант без исключений. Осенние заморозки там наступают внезапно, и саженец с открытой корневой попросту не успевает укорениться.

Осенняя посадка — сентябрь-октябрь, за 3-4 недели до устойчивых заморозков. Работает для центральной полосы и юга при посадке саженцев с закрытой корневой системой (ЗКС). Саженцы ОКС осенью — риск: если декабрь придёт рано, дерево уйдёт в зиму не укоренившимся. На Юге (Краснодар, Ростов, Крым) осенняя посадка в октябре-ноябре предпочтительна — лето слишком жаркое и сухое для свежепересаженного саженца.

Саженцы ЗКС — в контейнере — можно сажать с апреля по октябрь. Корни не повреждены, стресс минимален, приживаемость высокая. Стоят дороже ОКС на 30-50%, но для первой-второй посадки это оправдано. При покупке на рынке проверяйте корни ОКС: они должны быть влажными, мочковатыми, не менее 25-30 см длиной, без следов плесени и подгнивания.

Войлочная вишня и черешня (чешрешня) сажаются в те же сроки, что и обычная. Разница в том, что войлочную можно сажать одиночно — она самоплодна и не требует опылителя. Для перекрёстного опыления обычной вишни нужно хотя бы два разных сорта, а в идеале три в радиусе 50-60 м.

Посадка вишни

Место — солнечное, защищённое от северных ветров. Вишня хуже яблони переносит тень: в полутени урожай резко падает, монилиоз поражает сильнее. Почва — лёгкая или средняя по механическому составу, нейтральная или слабощелочная, pH 6,0-7,0. На кислых почвах известкование за год до посадки: 300-400 г извести или доломитовой муки на квадратный метр. Кислая почва — одна из причин, почему вишня «не приживается» или болеет первые несколько лет.

Посадочная яма — 60×60×60 см. На дно дренаж 10 см, если участок влажный. Посадочная смесь: верхний слой плодородной земли + 1-2 ведра перегноя или компоста + 100 г суперфосфата + 60 г сульфата калия. Свежий навоз не добавляют — жжёт корни. Смесь насыпают холмиком, на него устанавливают саженец, расправляют корни по склонам.

Корневую шейку оставляют на 3-5 см выше уровня почвы — после полива и оседания она уйдёт ровно в уровень. Заглубление корневой шейки у вишни приводит к камедетечению и угнетению дерева. Расстояние между деревьями: для древовидных сортов 4-5 м, для кустовидных 3-3,5 м, для войлочной 2-2,5 м. После посадки обильный полив — 2-3 ведра под дерево, мульчирование приствольного круга торфом или перегноем слоем 5-7 см.

Кол для подвязки — только для высоких древовидных сортов, кустовидные в нём не нуждаются. Подвязывают мягкой лентой или тканью, не проволокой. Кол убирают через 2 года.

Опыление вишни

Большинство сортов обыкновенной вишни самобесплодны или частично самоплодны. Это значит, что одиночное дерево без подходящего сорта-опылителя даст 5-10% от возможного урожая, а в неудачный год вообще не завяжет плоды. Самоплодных сортов немного: Молодёжная и Любская — наиболее известные. Но даже они при наличии опылителя дают урожай вдвое выше, чем в одиночестве.

Хорошие пары для взаимного опыления: Жуковская + Тургеневка, Шоколадница + Молодёжная, Тургеневка + Молодёжная. Расстояние между деревьями-опылителями не должно превышать 40-60 м — дальше пчёлы переносят пыльцу нестабильно. В небольшом саду 2-3 дерева разных сортов с совпадающими сроками цветения решают вопрос полностью.

Войлочная вишня опыляется отдельно от обычной — они разные виды, пыльца не совместима. Для войлочной нужен опылитель своего вида, либо берут самоплодный сорт (Натали, Восторг). Черешня и вишня могут частично переопылять друг друга, но это нестабильно и зависит от конкретного сочетания сортов.

Если место позволяет только одно дерево — выбирайте Любскую или Молодёжную. Они дадут плоды и в одиночестве, пусть и не рекордный урожай. Или войлочную — она самоплодная по природе.

Формирование и обрезка

Обрезку вишни делают весной до распускания почек, при температуре не ниже −5°C. Осенняя обрезка нежелательна: срезы не успевают затянуться, морозы заходят в рану, провоцируя камедетечение. Инструмент обеззараживают спиртом или раствором медного купороса между деревьями — монилиоз передаётся через секатор.

Для древовидных сортов в первые 4-5 лет формируют разреженно-ярусную крону: первый ярус 3-4 скелетные ветви, второй через 50-60 см выше. Центральный проводник держат до формирования второго яруса, потом переводят на боковую ветвь. Вырезают «на кольцо» вертикальные жирующие побеги-волчки, загущающие ветви и перекрёстные. Срезы диаметром больше 2 см замазывают садовым варом.

Для кустовидных — принцип другой. Ветви укорачивают минимально, только если длина прироста прошлого года меньше 15-20 см (признак затухания). Основная работа — прореживание: вырезают загущающие ветви внутрь кроны, убирают ветви старше 8-10 лет, которые уже не плодоносят. Омолаживающую обрезку делают раз в 3-4 года — срезают ветви на 4-5-летнюю древесину.

Войлочная вишня требует ежегодной прочистки: она загущается быстрее других видов. Вырезают все ветви, которые пересекаются внутри куста, оставляя 10-15 хорошо освещённых. После 10 лет — омолаживающая обрезка на пенёк высотой 30-40 см.

Уход и подкормка

Полив молодых деревьев — раз в 2-3 недели в сухую погоду, 2-3 ведра под дерево. Взрослые вишни в средней полосе обходятся осадками, поливают в три критических момента: перед цветением, после цветения в период завязи и в начале августа перед закладкой почек следующего года. В Поволжье и на Юге дополнительный полив во время налива плодов (конец мая — июнь) обязателен.

Подкормки начинают с 3-4-го года. Первые два года питания из посадочной ямы достаточно. Схема: весна (до цветения) — азотная подкормка: аммиачная селитра 20-30 г/м² приствольного круга или разбавленный коровяк 1:10 (2 ведра на дерево). Лето (после цветения, через 10-14 дней) — комплексное удобрение, нитроаммофоска 30 г/м². Осень (сентябрь, после уборки) — фосфорно-калийное: суперфосфат 40 г/м² + сульфат калия 20 г/м² под перекопку.

Мульчирование приствольного круга диаметром 1-1,5 м слоем 5-7 см из торфа, перегноя или скошенной травы снижает потребность в поливе и подавляет сорняки. Мульчу не насыпают вплотную к стволу — оставляют зазор 10 см, иначе кора преет и начинается камедетечение. Зимой мульча остаётся — она защищает корни от промерзания и перегрева в случае оттепелей.

Осенью белят штамб известковым раствором с добавлением медного купороса (на 10 л воды — 2 кг гашёной извести + 200 г медного купороса). Побелка защищает от солнечных ожогов в феврале-марте, когда кора перегревается днём на солнце, а ночью трескается от мороза. Делают это в конце октября — ноябре, в сухую погоду.

Монилиоз — главная угроза

Монилиальный ожог (монилиоз) — грибковое заболевание, которое поражает вишню во время цветения. Гриб Monilia cinerea проникает через пестики цветков и распространяется по проводящим сосудам. Внешне это выглядит как внезапное увядание и побурение отдельных цветущих веток — будто их обожгло огнём. Отсюда народное название «монилиальный ожог». При влажной и прохладной весне заражение идёт по всей кроне за 1-2 недели.

Летом тот же гриб вызывает плодовую гниль: на ягодах появляются серые подушечки спороношения, плоды сгнивают прямо на ветке. Заражённые плоды нельзя бросать в компост — споры зимуют и весной заражают дерево снова. Поражённые ветви не просто вянут — гриб живёт в древесине на несколько сантиметров ниже видимой границы поражения. Именно поэтому обрезку делают с запасом.

Профилактика: первая обработка медьсодержащим препаратом (бордоская жидкость 1% или Хорус 2 г на 10 л) — до цветения, по набухающим почкам. Вторая — сразу после цветения. В годы с влажной весной добавляют третью обработку через 10-14 дней после второй. Обрабатывают всю крону, включая нижние ветви.

Если ожог уже произошёл — вырезают поражённые ветви до здоровой древесины плюс 15 см запаса. Срезы обеззараживают медным купоросом (1 ст. ложка на 1 л воды) и замазывают садовым варом. Инструмент после каждого среза протирают спиртом. Вырезанные ветви сжигают — не оставляют рядом с садом. При сильном поражении (30-40% кроны) дерево часто не спасти; проще выкорчевать и посадить устойчивый сорт.

Из проверенных сортов наименьшую восприимчивость к монилиозу показывают Тургеневка и Молодёжная. Войлочная вишня поражается отдельным видом монилиоза и требует той же профилактики. По опыту, Любская при влажных вёснах теряет часть урожая даже при регулярных обработках — в регионах с дождливым маем к ней стоит добавить хотя бы одно дерево Тургеневки.

Сорта вишни

Выбор сорта зависит от региона, размера участка и того, нужен ли опылитель. Для Подмосковья и средней полосы основной критерий — зимостойкость и устойчивость к монилиозу. Для Сибири и Урала выбор сужается до войлочной и нескольких зимостойких сортов степной вишни. Южанам важна жаростойкость и лёжкость плодов.

На рынке встречаются саженцы с неверной маркировкой — особенно на стихийных рынках. Берите посадочный материал в проверенных питомниках или через Сады России: они работают с регионально адаптированным ассортиментом. Это банальный совет, но реально избавляет от разочарований через 3-4 года, когда выясняется, что «Тургеневка» оказалась совсем другим сортом.

Сорта по группам:

• Древовидные (один ствол, 4-5 м): Жуковская — классика, плоды 4-5 г тёмно-красные, кисло-сладкие, созревание конец июня. Тургеневка — плоды 4-5 г бордовые, созревание начало июля, хорошая устойчивость к монилиозу. Шоколадница — компактная 2,5 м, плоды тёмно-бордовые, самоплодная на 25%, вкус насыщенный.
• Кустовидные (куст 2-3 м, самоплодные или частично): Молодёжная — один из самых популярных сортов в Подмосковье, плоды 4,5 г тёмно-красные, сладкие, созревание конец июня. Любская — самоплодная, плоды 3,5-4 г кислые (для варенья и компота), урожайная, созревание июль. Морель Брянская — плоды 3,8-4 г, почти чёрные, хорошая устойчивость к грибным болезням. Расторгуевская — компактный куст, плоды 3,5 г, созревание конец июня.
• Войлочная (отдельный вид, Сибирь и Урал): Натали — плоды 3-3,5 г ярко-красные, самоплодная, зимостойкость до −40°C. Восторг — плоды 3,5 г красные, высокая урожайность. Восточная — плоды розово-красные, устойчива к коккомикозу.

Часто спрашивают

• Почему вишня цветёт, но плодов нет?+

  Скорее всего нет опылителя. Большинство сортов самобесплодны — одиночное дерево без второго сорта поблизости даст 5-10% урожая. Посадите рядом второй сорт с совпадающим сроком цветения (Жуковская + Тургеневка, Шоколадница + Молодёжная). Расстояние между деревьями — не больше 40-60 м. Другая причина: монилиоз уничтожил цветки весной — тогда нужны обработки в следующем сезоне.

• Что такое монилиальный ожог и как с ним бороться?+

  Монилиальный ожог — грибок Monilia cinerea, заражающий вишню во время цветения. Симптом — внезапное побурение и увядание цветущих веток. Лечение: обрезка поражённых ветвей до здоровой древесины с запасом 15 см, срезы замазать садовым варом. Профилактика: обработка Хорусом или бордоской жидкостью до и после цветения. При влажной весне — три обработки.

• Какую вишню посадить в Сибири?+

  Войлочную (Натали, Восторг, Восточная) — она выдерживает −35...−40°C, самоплодная, компактная. Из обычной вишни в Сибири и на Урале выживают только сорта степной вишни с зимостойкостью не ниже −35°C. Сорта центральной полосы (Жуковская, Тургеневка, Любская) в Сибири вымерзают уже на 3-4-й год.

• Чем отличается вишня от черешни по уходу?+

  Черешня теплолюбивее, надёжна только на юге (Краснодар, Крым, Ростов). В Подмосковье выживает, но стабильно плодоносить начинает не каждый год. Вишня морозостойче: сорта для средней полосы держат −30°C. По уходу похожи — те же сроки посадки, обрезка, подкормки, профилактика монилиоза. Черешня более склонна к растрескиванию плодов от дождей.

• Когда собирать вишню и как хранить?+

  Срок съёма — конец июня — июль по сорту. Плоды снимают в фазе технической зрелости: они набрали цвет, но ещё чуть недозрелые — так они крепче держатся при перевозке. В холодильнике в открытой миске свежая вишня хранится 5-7 дней. Для длительного хранения — заморозка: ягоды моют, сушат, раскладывают в один слой на поддоне, замораживают, потом пересыпают в пакеты. В морозильнике хранится до 12 месяцев.