Фитофтора на томатах

Что такое фитофтора: биология болезни

Фитофтора (Phytophthora infestans) — не гриб в классическом смысле, а оомицет, то есть водяная плесень, которая ближе к водорослям, чем к грибам. Это отличие важно практически: многие фунгициды против настоящих грибов против оомицетов работают хуже или не работают вовсе. Для борьбы с фитофторой нужны препараты, специально предназначенные для этого класса патогенов — Хом, Ридомил Голд, Ревус, бордоская жидкость.

Возбудитель зимует в почве, в растительных остатках и в клубнях картофеля (если соседи на участке). Весной при прогреве почвы до +8-10°C начинается прорастание ооспор. Первичное заражение идёт через почву снизу — нижние листья, соприкасающиеся с землёй или поднимающие почвенные брызги при поливе. Дальше инфекция распространяется спорами по воздуху — их разносит ветер и капли воды.

Споры прорастают при температуре +10-22°C и влажности воздуха выше 75%. При этих условиях от заражения до первых симптомов проходит 3-5 дней. Один куст способен заразить всю грядку за неделю. Скорость распространения в теплице ещё выше — закрытое пространство, конденсат, плохая вентиляция создают идеальную среду для патогена.

Картофель на том же участке — главный резервуар фитофторы. По моему опыту там, где картошку сажают впритык к томатам, фитофтора на томатах появляется на 2-3 недели раньше, чем на участках без картофеля. Расстояние между культурами должно быть не менее 3-4 метров, а в идеале — разные части огорода с учётом направления господствующего ветра.

Когда появляется фитофтора: сроки по регионам

В средней полосе (Подмосковье, Воронеж, Нижний Новгород) критический период — вторая половина июля и весь август. Именно тогда ночные температуры опускаются до +10-15°C при дневных +20-25°C и начинаются утренние туманы и росы. Перепад дневных и ночных температур вызывает конденсацию влаги на листьях — споры получают идеальные условия для прорастания. Без профилактики томаты в Подмосковье заражаются фитофторой ежегодно, вопрос только в сроке и масштабе.

На Урале и в Сибири сезон короче, но фитофтора приходит раньше в процентах от сезона — иногда уже в конце июля. Ночные температуры здесь падают до +8-10°C уже в середине августа, что ускоряет развитие болезни. Для Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска профилактическое опрыскивание начинают в первых числах июля. На Юге (Краснодар, Ростов, Ставрополь) другая картина: жаркое и сухое лето с температурами +30-35°C фитофтору сдерживает, но в годы с аномально влажным летом или при выращивании в теплицах болезнь вспыхивает в июле.

Сроки начала профилактических обработок по регионам:

• Подмосковье, Центральная Россия — первая обработка 1-10 июля, далее каждые 7-14 дней до конца сезона.
• Поволжье, Татарстан, Самара — первая обработка 5-15 июля, режим такой же.
• Урал, Свердловская и Челябинская области — первая обработка 25 июня — 5 июля.
• Сибирь, Новосибирск, Красноярск — первая обработка 20-30 июня, сезон обработок до конца августа.
• Юг России, Краснодарский край — первая обработка при появлении первых признаков или во влажный год с 15 июля.
• Ленинградская область, Карелия — первая обработка с 20 июня, влажный климат требует более частых циклов.

Признаки фитофторы на томатах

Первые симптомы на листьях — бурые или серо-коричневые масляные пятна неправильной формы, обычно на краях листовых пластин или в местах, где скапливается влага. При осмотре снизу в условиях высокой влажности — белый пушистый налёт, это споры патогена. Налёт можно увидеть только при действительно высокой влажности воздуха: в теплице после ночи или ранним утром. Днём в сухую погоду налёта нет, но пятна остаются.

На плодах фитофтора выглядит иначе: плотные бурые пятна под кожицей, обычно на бочках или у основания плода. Пятно быстро увеличивается, плод становится твёрдым внутри, потом размягчается и сгнивает. Поражённые зелёные плоды не краснеют нормально, при дозаривании в тепле чернеют изнутри. Именно по плодам чаще всего понимают, что болезнь уже зашла глубоко.

Полный перечень симптомов по органам растения:

• Листья (нижний ярус первым) — бурые масляные пятна с размытыми краями, белый налёт снизу при влажности выше 80%, быстрое почернение и отмирание листовой пластины.
• Стебель — тёмно-коричневые вдавленные полосы, опоясывающие стебель, твердеющие с возрастом; при сильном поражении стебель переламывается в месте некроза.
• Черешки — такие же тёмные пятна, как на стебле, лист на поражённом черешке опадает за 1-2 дня.
• Плоды — плотные тёмно-коричневые пятна от 1 до 5 см, расположены под кожицей; дозаривание заражённых плодов в тепле приводит к почернению — продукт не съедобен.
• Внешнее сходство-путаница: бактериальный рак даёт похожие пятна на плодах, но они более мелкие и каймы светлее; вершинная гниль — чёрное только у вершины плода, без налёта и без поражения листьев.

Ранняя профилактика: агротехнические методы

Мульчирование почвы под томатами — один из самых дешёвых способов снизить вероятность заражения. Слой соломы, сена или опилок толщиной 7-10 см предотвращает разброс почвенных частиц при поливе и дожде. Именно брызги почвы при поливе переносят зимующие споры на нижние листья. В Подмосковье мульчу укладывают после установившегося тепла — в конце мая. По моему наблюдению на замульчированных грядках фитофтора появляется позже на 2-3 недели.

Удаление нижних листьев до высоты 30-40 см от земли — обязательная процедура после укоренения рассады. Нижние листья — первая зона контакта с заражённой почвой и первый очаг распространения. Удаляют их постепенно, по 2-3 листа в неделю, острым инструментом с дезинфекцией между растениями. Оставлять пеньки нежелательно — они тоже становятся точками входа для патогена.

Прореживание посадок и проветривание теплицы прямо влияют на скорость развития фитофторы. В загущенных посадках влажность между кустами на 15-20% выше, чем на открытой грядке. Схема посадки томатов в теплице: индетерминантные сорта — 50-60 см в ряду, 80-90 см между рядами. При густоте посадки никакая химия не компенсирует плохую вентиляцию. Форточки в теплице открывают даже ночью при температуре выше +12°C — конденсат на листьях опаснее прохлады.

Капельный или подкорневой полив вместо дождевания принципиально меняет ситуацию. При дождевании вода попадает на листья и создаёт условия для прорастания спор. При подкорневом поливе листья остаются сухими, а влажность воздуха не растёт. В Сибири и на Урале, где лето прохладнее и туманнее, этот фактор особенно значим: при дождевании фитофтора появляется в два-три раза чаще, чем при капельном поливе.

Химические методы: Хом, Ридомил Голд, бордоская смесь

Хом (хлорокись меди) — один из самых доступных контактных фунгицидов против фитофторы. Действует только на поверхности листа, не проникает в ткани, поэтому защищает только необработанные части и не лечит уже заражённые. Рабочий раствор — 40 г на 10 л воды. Расход на 10 м² — 1,5-2 л. Обрабатывают всё растение, включая нижнюю сторону листьев. Защитное действие — 7-10 дней, при дожде смывается и нужна повторная обработка. Препарат применяют не позднее чем за 5 дней до сбора. За сезон — до 4 обработок. На глаз не разводите: 40 г это примерно 2 столовые ложки без горки — купите аптечные весы или мерный стакан.

Бордоская смесь (сульфат меди + гашёная известь) — классика, используется с XIX века. Известь связывает медный купорос и снижает его фитотоксичность, поэтому бордоскую можно применять безопаснее, чем чистый купорос. Готовую смесь (продаётся в пакетах 100-200 г) разводят по инструкции — обычно 100 г на 10 л воды (1% раствор). Для профилактики перед сезоном используют 3% раствор. Защитное действие — 10-14 дней. Ограничение — не более 6 обработок за сезон. На листьях после высыхания виден голубоватый налёт — это нормально, не смывайте.

Ридомил Голд (манкоцеб + мефеноксам) — системно-контактный фунгицид. Мефеноксам проникает в ткани растения и подавляет мицелий внутри, манкоцеб действует контактно на поверхности. Именно за счёт системного компонента Ридомил Голд работает при уже начавшемся заражении — это не только профилактика, но и лечение ранних стадий. Рабочий раствор — 25 г на 10 л воды. Расход — 2-4 л на 10 м². За сезон — не более 3 обработок, иначе развивается резистентность. Интервал ожидания — 5 дней. Чередовать с Хомом или бордоской: 1-я и 3-я обработки — Ридомил Голд, 2-я и 4-я — Хом или бордоская.

Схема сезонных обработок в Подмосковье: первая обработка Хомом — 1-10 июля; через 10 дней — Ридомил Голд; ещё через 10 дней — Хом или бордоская; при необходимости — ещё один цикл. Если лето холодное и дождливое, сдвигайте первую обработку на конец июня и сокращайте интервал до 7 дней. В Сибири начинают с 20-25 июня, заканчивают по состоянию растений.

Биопрепараты: Фитоспорин-М и Триходермин

Фитоспорин-М (Bacillus subtilis) — самый известный биофунгицид для огородников. Споры и метаболиты бактерии подавляют рост мицелия фитофторы, однако по скорости и надёжности эффекта уступают химическим фунгицидам. Главное преимущество — нулевой интервал ожидания при правильном применении, что делает его единственным вариантом за 2-3 недели до сбора урожая. Рабочий раствор из пасты — 3 г на 10 л воды, из порошка — 5 г на 10 л. Обрабатывают раз в 7-10 дней. Не смешивать с хлорсодержащими препаратами и не применять в жару выше +30°C — бактерии погибают.

Триходермин (Trichoderma viride) — другой биологический агент. Гриб-антагонист конкурирует с патогенами за питательную среду и выделяет ферменты, разрушающие мицелий. Для обработки томатов разводят по инструкции — обычно 100 мл концентрата на 10 л воды. Наносят на почву и листья. Хранят в холодильнике, срок жизни после вскрытия — 30 дней. По эффективности против активной фитофторы уступает и Хому, и Ридомилу, поэтому чаще используется как профилактика и как финальная обработка ближе к сбору.

Реалистичная оценка биопрепаратов: при уже идущей инфекции и неблагоприятной погоде (дождь, туман, +15-20°C) одни биопрепараты не остановят фитофтору. Схема, которую часто рекомендуют агрономы в средней полосе: июль — химия (Хом/Ридомил по графику), август при приближении срока сбора — переход на Фитоспорин. Это позволяет сохранить урожай без химических остатков в последних плодах. На Юге, где сезон длиннее, биопрепараты подключают с сентября.

Народные средства: молочная сыворотка, йод, зола

Молочная сыворотка с йодом — одно из самых популярных народных средств. Состав: 1 л сыворотки на 9 л воды + 20-30 капель аптечного йода (5%). Молочная кислота создаёт кислую среду, нежелательную для фитофторы, молочные бактерии конкурируют с патогеном. Йод действует как лёгкий антисептик. Обрабатывают раз в 7 дней. Реальный эффект: при низком инфекционном давлении в сухое лето может отложить появление болезни на 1-2 недели. При активной фитофторе в дождливый август — не справляется. Это профилактика, не лечение.

Зольный раствор (300 г золы на 10 л горячей воды, настоять сутки, процедить, добавить 50 г хозяйственного мыла для прилипания) создаёт щелочную среду на поверхности листьев, которая мешает прорастанию спор. Эффект аналогичный сыворотке — слабая профилактика. В качестве самостоятельного метода не рассматривают.

Краткая сводка по народным средствам:

• Молочная сыворотка + йод — слабая профилактика, применима в сухое лето при низком инфекционном давлении. Не заменяет химию.
• Зольный раствор — щелочная среда на листьях, применяют раз в 7-10 дней, эффект сравнительно невысокий.
• Чесночный настой — 200 г чеснока на 10 л воды, настоять сутки; опрыскивают раз в 7 дней. Содержит фитонциды, частичный репеллент спор, но при влажной погоде неэффективен.
• Медный купорос без извести (чистый раствор 0,2%) — работает, но сжигает листья при передозировке; за 60 лет агрохимии оптимизирован до бордоской смеси с известью — проще и безопаснее.
• Мыльный раствор, марганцовка, кефир, перекись — без доказанного эффекта против Phytophthora infestans; в питательной среде спорам безразлично мыло.

Часто спрашивают

• Что выбрать для томатов от фитофторы — Хом или Ридомил Голд?+

  Зависит от стадии. Для профилактики и до появления симптомов — Хом или бордоская смесь, они дешевле и работают как защитный барьер. При появлении первых пятен — Ридомил Голд: системный компонент проникает в ткани и подавляет уже начавшееся заражение. За сезон не более 3 обработок Ридомилом — чередуйте с контактными препаратами.

• Можно ли использовать Фитоспорин против фитофторы вместо химии?+

  В сухое лето с невысоким инфекционным давлением — да, как профилактика. В дождливый август в Подмосковье, Сибири или Ленинградской области одного Фитоспорина недостаточно. Оптимальная стратегия: первая половина сезона — химические фунгициды по графику, за 2-3 недели до массового сбора — переход на Фитоспорин. Так урожай чище, а болезнь под контролем.

• Фитофтора появилась в конце августа — есть смысл обрабатывать?+

  Зависит от состояния растений и срока дозаривания плодов. Если основная масса уже завязана и продолжает расти — однократная обработка Ридомил Голдом или Хомом замедлит распространение и даст плодам ещё 1-2 недели. Сильно поражённые листья и стебли удаляют сразу. В конце сентября в Подмосковье или Сибири обработка уже нецелесообразна — срывайте весь урожай и дозаривайте в тепле.

• Поражённые фитофторой плоды можно есть или дозаривать?+

  Плоды с тёмными вдавленными пятнами под кожицей не годятся — они содержат мицелий патогена, при дозаривании чернеют и гниют. Если пятно совсем маленькое и свежее — некоторые вырезают и используют оставшуюся мякоть. Здоровые на вид плоды с уже заражённых кустов дозаривают в тепле при +20-25°C, не в холодильнике. При дозаривании в холоде болезнь прогрессирует быстрее.

• Когда начинать профилактику фитофторы в теплице?+

  На 2-3 недели раньше, чем в открытом грунте. В теплице влажность и перепад температур провоцируют болезнь быстрее. В Подмосковье профилактику в теплице начинают с 15-20 июня. Обязательно проветривание: форточки открыты даже ночью при температуре выше +10°C. Конденсат на стёклах и поликарбонате — первый признак, что условия складываются в пользу фитофторы, а не томатов.