Картошка

Виды и сорта

Картофель делят по срокам созревания — от посадки до технической зрелости. Ранние (60-80 дней) подходят для всех регионов, включая Сибирь и Урал. Среднеранние (80-95 дней) — основная группа для средней полосы. Среднеспелые и поздние (100-120+ дней) дают максимальный урожай и лёжкость, но в Сибири не успевают.

По назначению выделяют столовые сорта (рассыпчатые, для пюре), универсальные (варят, жарят, запекают) и технические. На даче выращивают почти только столовые и универсальные. Жёлтомякотные сорта — Адретта, Гала, Коломбо — содержат больше каротиноидов и на рынке ценятся выше белых. Краснокожурные (Ред Скарлет, Беллароза, Ривьера) хорошо заметны в земле при уборке и меньше зеленеют на свету.

Конкретные сорта по группам:

• Ранние (60-75 дней): Удача — белая кожура, белая мякоть, высокая урожайность, для средней полосы. Ривьера — очень ранний (55-60 дней), для Юга, жёлтая мякоть. Импала — ранний голландский, устойчив к парше. Беллароза — красная кожура, кремовая мякоть, не разваривается.
• Среднеранние (80-95 дней): Невский — классика средней полосы, белая мякоть, хорошая лёжкость. Коломбо — голландский среднеранний, жёлтая мякоть, ровные клубни. Ред Скарлет — красная кожура, желтоватая мякоть, минимальный крахмал, для жарки.
• Среднеспелые (95-110 дней): Адретта — немецкая классика, жёлтая мякоть, рассыпчатый, для пюре и варки. Гала — универсальный, жёлтая мякоть, не темнеет после варки, лёжкость до февраля.
• Поздние (110-120+ дней): Журавинка — розовая кожура, отличная лёжкость до марта-апреля, для хранения. Для средней полосы подходит, в Сибири не успевает.
• Для Сибири и Урала: Любава (65 дней), Каменский (70 дней) — специально выведены для короткого сезона. По урожайности уступают южным сортам, но в Новосибирске и Екатеринбурге это единственная рабочая ниша.

Когда сажать

Главный ориентир — температура почвы на глубине 10 см. Нужно +5...+8°C устойчиво, не на один день. В более холодной земле клубень лежит, не прорастает, и за 1-2 дождливые недели может загнить. Народный признак — берёза в листу и цветущая одуванчик. Работает хуже агрометеоролога, зато надёжнее, чем «первые числа мая». По регионам: Юг России (Краснодар, Ростов, Крым) — посадка с 15-25 марта по апрель. Подмосковье, Центральная Россия — 1-15 мая, Поволжье — 5-15 мая. Урал, Сибирь — 20 мая — 5 июня.

Лунный календарь часть огородников использует как вспомогательный инструмент. Посадка в растущую Луну в знаках Рака, Скорпиона или Рыб считается благоприятной. Практика: если благоприятный лунный день совпал с вашим агрономическим окном — хорошо. Если нет — сажайте по почве, а не по лунному часу: упустить оптимальную температуру почвы критичнее, чем лунную фазу.

Поздняя посадка после 15-20 мая в Подмосковье — прямые потери урожая. Клубень формируется при длинном дне и умеренной температуре воздуха 16-22°C. Июльская жара 28-32°C тормозит клубнеобразование. Каждая неделя опоздания в среднем — минус 10-15% урожая. Ранние сорта сажают в первые числа мая даже под риск небольших возвратных заморозков: всходы вышли — накройте агроволокном, и -2...-3°C они переживут.

В Сибири сажать раньше второй половины мая нет смысла, даже при «тёплой» весне. Ночные заморозки до -5°C в первой декаде мая обычны, а укрывать крупные площади картофеля нереально. Ранние сорта с 60-дневным сроком созревания (Любава, Каменский) посаженные в конце мая дадут урожай в конце июля — до ранних осенних заморозков в Западной Сибири остаётся 2-3 месяца.

Подготовка клубней

Семенной картофель готовят за 3-4 недели до посадки. Первое — яровизация (проращивание). Клубни достают из хранилища и раскладывают в светлом месте при температуре +10-15°C, без прямого солнца. Через 2-3 недели появляются короткие толстые проростки 1-2 см — такие оптимальны. Длинные бледные проростки в темноте (этиолированные) при посадке легко обламываются и дают слабый старт.

Размер клубня влияет на урожай. Клубни 30-50 г — минимальный рабочий размер, дают 3-5 стеблей. Клубни 50-80 г — оптимальный семенной материал. Крупные клубни 80-100+ г можно резать пополам — каждая часть должна иметь 2-3 глазка. Срезы припудривают золой и оставляют на сутки подвялиться. Не сажайте свежерезаные клубни сразу в землю: срез не успеет опробковеть и загниёт в сырой почве.

Обработка от болезней снижает потери от парши и ризоктониоза на 30-50%. Самый доступный вариант — замочить в растворе марганцовки (2 г на 10 л воды) на 20-30 минут за сутки до посадки. Более современный — <a href="#go-hom" rel="sponsored nofollow" className="text-accent-700 underline decoration-accent-300 underline-offset-4">Хом (хлорокись меди)</a> или препараты Максим, Фитоспорин-М по инструкции. Клубни из магазина и супермаркета для посадки не годятся: они обработаны ингибиторами прорастания и, как правило, иностранные сорта, не адаптированные к нашим условиям.

Что проверить перед посадкой:

• Проростки 1-2 см, толстые, зеленоватые — норма. Тонкие белые больше 3 см — яровизация шла в темноте, такие клубни хуже.
• Нет мягких пятен, тёмных вдавленных участков, белого мицелия — признаков гнили и ризоктониоза.
• Размер 30-80 г. Мельче — маленький запас питания, крупнее — резать.
• Сорт соответствует сроку вегетации для вашего региона (см. раздел «Виды и сорта»).

Посадка

Схема посадки зависит от типа сорта. Ранние компактные (Удача, Ред Скарлет, Беллароза): расстояние между клубнями 25-30 см, между рядами 65-70 см. Среднеспелые и поздние кустистые (Адретта, Журавинка, Невский): 30-35 см между клубнями, 70-75 см между рядами. При более густой посадке клубни мельчают, вентиляция хуже, фитофтора развивается быстрее. Не жалейте ряды — проход с окучником стоит дороже сэкономленных 15 см.

Глубина заделки клубня — 8-10 см от верха клубня до поверхности почвы. На тяжёлых глинистых почвах — 6-8 см, на лёгких супесях — 10-12 см. В гребни (приподнятые гряды) сажают на 6-8 см — оставшуюся часть сформирует первое окучивание. Гребневая посадка удобнее на тяжёлых и влажных почвах: клубни в хорошо дренированном грунте реже болеют ризоктониозом.

В лунку кладут органику: горсть перепревшего компоста (не свежий навоз — только фитофторе помогать) или по 1-2 ст. л. золы для снижения кислотности и дополнительного калия. Некоторые кладут горсть луковой шелухи — она немного отпугивает проволочника. Суперфосфат 15-20 г в лунку стимулирует корневую систему. Клубень кладут ростками вверх, засыпают и не трамбуют.

Почву до посадки рыхлят на 20-25 см. Картофель любит воздушный, рыхлый грунт — при плотной глине клубни деформируются и урожай снижается. Если участок занят многолетними травами, осенью перекапывают с заделкой растительных остатков. Весной достаточно рыхления мотоблоком или плоскорезом без переворачивания пласта — это сохраняет влагу. На плотных участках стоит внести речной песок и перепревший компост по 1 ведру на квадратный метр.

Уход

Окучивание — главная операция по уходу за картофелем, и многие её недооценивают. Первое окучивание проводят, когда ботва достигает высоты 12-15 см: землю от краёв ряда нагребают к основанию куста, формируя гребень высотой 10-12 см. Это заглубляет стебли в почву, из которых развиваются дополнительные столоны с клубнями — то есть прямо влияет на количество картошки. Второе окучивание — через 2-3 недели после первого, при высоте ботвы 20-25 см, до начала цветения. Итоговый гребень должен быть 25-30 см высотой. Я замечал, что большинство огородников делают первое окучивание и считают, что всё — но именно второе даёт ещё один ярус столонов и прибавляет 20-30% к урожаю. Пропускать второе — это примерно как не доварить суп.

Полив до цветения не обязателен, если нет длительной засухи (больше 2 недель без дождей). Клубень сам содержит достаточно влаги для старта. После начала цветения — период активного клубнеобразования — полив критичен. В засушливое лето 2-3 полива с нормой 40-50 л на погонный метр ряда за сезон. В Краснодаре и Крыму, где лето сухое и жаркое, полив начинают раньше, с появления бутонов. В Подмосковье в дождливый год картофель вообще не поливают.

Подкормка нужна на бедных почвах. Через 2 недели после всходов: мочевина 20-30 г на 10 л воды под куст или зола 200-300 г на куст под рыхление. В период бутонизации — фосфорно-калийная: суперфосфат 30 г + сульфат калия 20 г на 10 л воды. Азот в этот период исключают — он гонит ботву в ущерб клубням. На хорошо заправленных с осени почвах (компост 2-3 ведра на кв. м) картофель растёт без подкормок до самой уборки.

Ботву картофеля скашивают или срезают за 1-2 недели до уборки. Это ускоряет созревание, кожура клубней огрубевает и становится устойчивой к механическим повреждениям при копке. Видел, как соседи срезают ботву уже в августе при первых признаках фитофторы на листьях — правильное решение: так останавливают перенос инфекции в клубни через почву. Не срезанную больную ботву не стоит компостировать — только сжигать.

Болезни и вредители

Колорадский жук — главная проблема картофеля в большинстве российских регионов. Жук перезимовывает в почве и появляется с появлением всходов картофеля, откладывает оранжевые яйца на нижней стороне листьев. Личинки съедают листья за 5-7 дней. Без обработки — потеря 50-80% урожая. При небольших площадях (до 2-3 соток) жуков и яйца собирают вручную. При больших площадях используют инсектициды: Танрек (действующее вещество имидаклоприд) или Конфидор — одна обработка при появлении первых личинок, системный препарат работает 2-3 недели. На глаз концентрацию не меняйте — у этих препаратов пропорции строгие, и через сутки после обработки картофельное поле трогать нельзя.

Фитофтора — грибковая болезнь, поражает листья, стебли и клубни. При температуре +15-22°C и влажности выше 75% (туман, дожди) споры прорастают за несколько часов. В Подмосковье это типичный конец июля — август. Первый признак: бурые маслянистые пятна на листьях с белым налётом с нижней стороны. Через клубни заражается следующий урожай и хранение. Профилактику начинают до начала болезни: Хом (хлорокись меди 40 г на 10 л) или Ридомил Голд, первая обработка через 2-3 недели после всходов. В годы с холодным дождливым летом — 3-4 обработки с интервалом 10-14 дней.

Другие частые проблемы:

• Парша обыкновенная — поражает кожуру клубней, не влияет на вкус, но снижает товарность. Возникает на щелочных почвах (pH выше 6,5) и при заделке свежего навоза. Профилактика: известь не вносить перед картофелем, севооборот (не сажать на одном месте более 2-3 лет), обработка клубней Максимом перед посадкой.
• Проволочник (личинка жука-щелкуна) прогрызает ходы в клубнях. Особенно много его на участках после дернины или клевера. Меры: горчица как сидерат осенью, ловушки из кусков сырого картофеля в земле (осматривать и менять раз в неделю), Базудин в лунки при посадке.
• Альтернариоз — пятна с концентрическими кольцами на листьях, появляется раньше фитофторы, при жаркой сухой погоде. Обработка теми же фунгицидами на основе меди.
• Чёрная ножка — бактериальная болезнь, поражает основание стебля. Стебель чернеет и сгнивает. Лечения нет: больные кусты удалить и сжечь, место пролить раствором медного купороса. Причина — заражённый семенной материал или переувлажнение.

Уборка и хранение

Срок уборки определяют по ботве: когда она полегла и пожелтела, клубни достигли максимального размера. У ранних сортов (Ред Скарлет, Удача) это происходит уже в конце июля — начале августа. У поздних (Журавинка, Адретта) — в конце августа — сентябре. Не ждите, когда ботва полностью сгниёт: чем дольше клубни в земле после пожелтения ботвы, тем больше риск заражения через почву от больной ботвы. В Подмосковье уборку начинают в конце августа, в Сибири — до начала сентябрьских заморозков.

После выкопки картофель не убирают сразу в хранилище. Клубни раскладывают в один слой в тени — под навесом или в сарае — на 2-3 недели. За это время кожура дополнительно грубеет, небольшие порезы и ссадины зарастают, скрытые больные клубни проявляются (чернеют или гниют) — их выбраковывают. Это называется «лёжка в тени» или «лечебный период». Пропускать его нельзя: картофель, убранный в погреб сразу после копки, гниёт вдвое быстрее.

Погреб или подвал для хранения: температура +2...+4°C, влажность 85-90%, темнота. При более высокой температуре клубни прорастают уже к ноябрю. При ниже 0°C крахмал частично превращается в сахара — картошка становится сладкой. Хорошая лёжкость у Невского, Адретты, Журавинки — до февраля-марта без ощутимых потерь. Ред Скарлет и ранние сорта хранятся хуже, до января. В квартире, даже на холодном балконе при -5...-10°C зимой, нормального хранения не получить — температура нестабильна.

Часто спрашивают

• Можно ли сажать картошку из магазина?+

  Нет, не стоит. Столовый картофель обрабатывают ингибиторами прорастания, которые тормозят рост даже после нескольких недель проращивания. Кроме того, большинство сортов в торговых сетях — импортные: Беллинда, Сатина, Манифест — они не испытаны в российских условиях и часто не успевают созреть в средней полосе. Семенной картофель из садового центра гарантированно нетрованный, сорт паспортизирован.

• Почему картофель мелкий при хорошей ботве?+

  Три основные причины. Первая — не было второго окучивания: количество столонов ограничено, и клубни мелкие и редкие. Вторая — слишком густая посадка: клубни не получают достаточно питания и пространства. Третья — недостаток фосфора: картофель «пошёл в ботву» за счёт азота, клубнеобразование слабое. Проверьте схему посадки и добавьте суперфосфат при следующей посадке.

• Когда начинать обрабатывать от колорадского жука?+

  При появлении первых взрослых жуков или яичных кладок на нижней стороне листьев. Ждать, пока появятся личинки, не стоит: они питаются агрессивнее взрослых и за неделю способны объесть куст. При небольшом участке до 2-3 соток — ручной сбор эффективен. При больших площадях — Танрек или Конфидор по инструкции. Обработку повторяют, если через 3 недели появились новые жуки (с соседних участков).

• Как понять, что картофель готов к уборке?+

  Ботва пожелтела и полегла — основной признак. У ранних сортов это происходит само по себе через 65-75 дней после посадки. Можно проверить: выкопайте один куст контрольно. Кожура должна не сдираться при трении пальцем, а держаться плотно. Если сдирается легко — клубни ещё не дозрели, подождите 5-7 дней.

• Как хранить картофель в квартире?+

  Квартира подходит только как временное решение, не для зимнего хранения. Без погреба — максимум 3-4 месяца при +5...+10°C (холодный балкон, кладовка у наружной стены). При комнатной температуре +18-20°C картофель прорастает за 4-6 недель. В холодильнике держат только небольшие количества — крахмал превращается в сахара при +1...+2°C, вкус ухудшается. Если нет погреба — покупать картофель часто и небольшими объёмами практичнее, чем хранить.