Лук

Какие бывают виды лука

Репчатый (Allium cepa) — основная огородная культура России. Образует луковицу-репку массой 80-300 г. Выращивают через севок (мелкие луковички 8-25 мм первого года) или через чернушку — семена. Острые и полуострые сорта хранятся до 8-10 месяцев в сетках при +1...+5°C. Сладкие (Эксибишен, Ялтинский) хранятся хуже — до 3-4 месяцев при 0...+3°C.

Порей (Allium ampeloprasum porrum) — двухлетник, в пищу идёт отбелённый ложный стебель длиной 20-30 см. Вкус мягче репчатого, нет резкости. Выращивают только через рассаду: семена сеют в январе-феврале, рассаду высаживают в грунт в мае. Урожай — осенью, после октябрьских заморозков порей становится слаще.

Батун (Allium fistulosum) — многолетник на зелень. Луковицу не образует, перо нарастает каждую весну без посева. Зимостойкость высокая — выдерживает до −40°C. Срезают перо 2-3 раза за сезон, начиная с ранней весны. Сорт Апрельский — один из стандартных, даёт сочное перо уже в апреле.

Краткая характеристика остальных видов:

• Шалот (Allium cepa var. aggregatum) — образует гнёзда из 5-10 мелких луковиц 30-80 г. Вкус деликатный, немного чесночный. Высаживают луковицами-гнёздами в апреле, делят их при посадке на отдельные зубки. Хранится хуже репчатого — до 6 месяцев.
• Эксибишен — не отдельный вид, а сорт репчатого. Характерен гигантскими луковицами 500-1000 г с очень мягким вкусом практически без остроты. Выращивают только через рассаду из чернушки — севок Эксибишена не образует достаточно крупной репки за один сезон. Посев в феврале-марте.
• Лук Суворова (Allium suworowii) — декоративно-съедобный многолетник с розово-фиолетовыми шаровидными соцветиями. Весной появляется раньше батуна, листья съедобны. Луковицу сажают осенью, как чеснок, на глубину 8-10 см. Популярен как пряность — вкус мягкий, между чесноком и луком.
• Лук-слизун, лук-анзур, лук-скорода (шнитт-лук) — ботанически различные, но все выращиваются на зелень как многолетники. Высаживают один раз, потом только делят куст раз в 3-4 года.

Когда сажать севок

Ориентир для любого региона — температура почвы на глубине 10 см должна устойчиво держаться +8...+10°C. При более холодном грунте луковичка войдёт в стрессовое состояние и с высокой вероятностью пустит стрелку вместо наращивания репки. Помню, как сосед по даче однажды посадил лук 10 апреля, хотя земля была ещё холодная — всё лето грядка стояла в стрелках, урожая почти не было.

В Подмосковье оптимальное окно — с 25 апреля по 10 мая. Раньше 20 апреля рискованно: даже если верхний слой прогрелся, ночные заморозки держат нижний горизонт холодным, и луковица получает температурный шок. После 15 мая — не страшно, но репка наберёт меньше размера из-за сокращённого вегетационного периода.

На Урале и в Сибири севок сажают с 5 по 20 мая. Земля в эти регионах прогревается медленно, при этом световой день к маю уже длинный — это помогает луку нагнать отставание в сроках. Сразу после посадки грядку мульчируют соломой слоем 3-5 см: ночные температуры ещё дают минус, и мульча удерживает тепло у луковиц. На Юге России (Краснодар, Ставрополь, Ростовская область) севок сажают с 1 по 20 апреля, а на Кубани практикуют и подзимнюю посадку в октябре — чтобы получить зелёное перо уже в конце марта.

Отдельный момент — яровизация севка. Если хранили луковички при +18...+20°C (комнатная температура), перед посадкой их нужно прогреть 10-14 дней при +35...+40°C или 8-10 часов при +45°C. Это снижает вероятность стрелкования. Если же севок хранился при +1...+3°C (в подвале или холодильнике), прогрев обязателен — без него стрелка почти гарантирована. Прогревают прямо в сетке рядом с батареей или на солнечном подоконнике.

Технология посадки севка

Перед посадкой севок сортируют по размеру. Луковички 8-14 мм (мелкие) стрелкуются реже и дают ровную репку. Средние 14-22 мм — стандартная фракция, самая популярная. Крупные 22-25 мм и выше — высокий риск стрелки, их стоит пускать только на зелёное перо, не на репку. Непосредственно перед посадкой замачивают в растворе медного купороса или марганцовки на 15-20 минут — профилактика пероноспороза и гнилей.

Схема посадки: ряды через 20 см, расстояние в ряду 8-10 см. Глубина заделки — 2-3 см от верхушки луковицы до поверхности почвы. Слишком мелко (1 см) — луковица при поливе выпирает наружу и обгорает на солнце, корни пересыхают. Слишком глубоко (5-6 см) — репка формируется медленнее, форма ухудшается. Хороший ориентир: верхушка севка должна быть на уровне поверхности или чуть ниже — 0,5-1 см.

Грядку под лук готовят с осени или за 2-3 недели до посадки. Лук предпочитает нейтральный грунт, pH 6,5-7,0. На кислых почвах обязательно известкование — вносят доломитовую муку или мел из расчёта 200-400 г на квадратный метр. Свежий навоз — категорически нет: лук, посаженный по навозу, идёт в перо и стрелку, репка получается рыхлой и плохо хранится. Используют перегной или компост (3-4 кг/м²) вместе с суперфосфатом (30 г/м²) и сульфатом калия (20 г/м²).

После посадки грядку поливают и мульчируют соломой или торфом слоем 3-4 см. Мульча сохраняет влагу в первые недели, пока корневая система ещё слабая, и сдерживает рост сорняков. В Сибири и в Поволжье мульча ещё и амортизирует ночные заморозки — май там непредсказуемый.

Лук из чернушки и через рассаду

Чернушка — это семена репчатого лука. В южных регионах из чернушки за один сезон получают полноценную репку: сеют прямо в грунт в апреле, к августу луковица весит 80-150 г. В Подмосковье и севернее за один сезон из семян вырастает только севок диаметром 10-20 мм, который потом высаживают на следующий год. Исключение — ранние сорта типа «Однолетний Сибирский»: при посеве на рассаду в феврале к сентябрю дают репку 60-100 г даже в средней полосе.

Эксибишен и порей выращивают только через рассаду — у них слишком длинный вегетационный период. Чернушку Эксибишена сеют в феврале-марте в ящики или кассеты, грунт — рыхлый, нейтральный. Всходы появляются через 7-10 дней при +20...+22°C. Пикировку лук переносит плохо — удобнее сеять сразу в торфяные таблетки или ячейки по 1-2 семени. Рассаду держат при +15...+18°C после всходов, иначе вытягивается. В грунт высаживают в мае с расстоянием 25-30 см — луковицы вырастают крупными, им нужно место.

Порей сеют ещё раньше — в январе-феврале, потому что рассадный период длится 60-70 дней. Пикируют в стаканчики 5×5 см при появлении 2 настоящих листьев. За 7-10 дней до высадки рассаду закаливают: выносят на балкон или открывают форточку. Высаживают в грунт в мае в борозды глубиной 15 см — порей постепенно окучивают, чтобы отбелить стебель. Итоговая длина белой части определяет товарное качество: чем длиннее белая часть, тем выше сортность.

Срок хранения семян лука — 2-3 года, не более. Чернушка теряет всхожесть быстро. Прежде чем сеять, проверьте: замочите 10 семян во влажной ткани при +20°C на 5 дней. Если проросло 7 и более — семена рабочие. Если меньше 5 — возьмите свежие, иначе грядка получится полупустой.

Полив, подкормка и уход за луком

Полив лука делят на два периода. С мая по начало июля — регулярный, раз в 7-10 дней при отсутствии дождей, норма 10-12 л/м². Перо в этот период активно растёт, луковица наливается. С середины июля полив прекращают полностью — это ускоряет вызревание и делает покровные чешуи плотными. Если продолжать поливать, шейка луковицы остаётся мягкой, и лук плохо хранится. На тяжёлых глинистых почвах прекращают полив раньше, в начале июля.

Подкормок достаточно две. Первая — через 15-20 дней после появления всходов или приживания севка. Используют азотное удобрение: мочевина 10 г на 10 л воды или настой куриного помёта 1:20. Азот стимулирует нарастание пера и закладку луковицы. Вторая подкормка — в начале июня, когда луковица начинает оформляться. Переходят на фосфор и калий: суперфосфат 20 г + сульфат калия 10 г на 10 л воды. Азот на этом этапе дают только если перо явно бледное и тонкое — иначе он задержит вызревание.

Прополку совмещают с рыхлением почвы раз в 10 дней — луковая муха откладывает яйца у основания растений, и рыхлённый грунт нарушает её цикл. Мульча из соломы слоем 5 см сокращает количество прополок вдвое: сорняки под мульчей всходят слабо. Не мульчируйте лук торфом — он закисляет почву и в сочетании с влагой провоцирует гниль шейки.

Когда перо начинает полегать (обычно с конца июля), можно слегка отгрести землю от луковиц — это ускоряет вызревание и формирование плотных чешуй. Приём особенно актуален в Подмосковье, где август нередко дождливый: открытые луковицы вызревают быстрее.

Болезни и вредители лука

Луковая муха (Delia antiqua) — главный вредитель. Первое поколение летит в мае-июне, второе — в июле. Личинки прогрызают луковицу изнутри: перо желтеет, растение вянет, при вытаскивании луковица мягкая и с запахом. Профилактика: обработка почвы при посадке раствором Алатара (5 мл на 10 л воды, 200 мл в лунку) или опудривание рядков табачной пылью с золой. Помогает совмещение лука с морковью — морковная муха и луковая отпугивают друг друга, чередуйте ряды.

Пероноспороз (ложная мучнистая роса) — самое распространённое грибковое заболевание. Первые симптомы: серовато-фиолетовый налёт на перьях, потом они желтеют и сохнут. Болезнь прогрессирует во влажную прохладную погоду — именно такой бывает июнь в средней полосе. Профилактика: не поливать по листу, обрабатывать посевной материал перед посадкой. При первых признаках — ХОМ 40 г на 10 л воды, опрыскивание с нижней стороны листьев. На глаз не бодяжьте, у этого препарата пропорции серьёзные: передоз оставляет ожоги на пере, и лук потом выглядит больнее, чем до обработки.

Гниль шейки (Botrytis allii) — проявляется при хранении. Луковица размягчается от шейки вниз, появляется серый налёт. Причины: уборка недозревшего лука, плохая просушка, хранение при высокой влажности. Профилактика: убирать только после полного полегания пера и высыхания шейки, обязательно сушить 2-3 недели перед закладкой на хранение. Поражённые луковицы удаляют — рядом здоровые заражаются быстро.

Уборка лука и режим хранения

Сигнал к уборке — полегание пера и усыхание шейки. Не торопитесь копать при первых пожелтевших перьях: луковица ещё не набрала полный вес и не сформировала плотные покровные чешуи. В Подмосковье репчатый лук обычно готов к уборке в первой половине августа, на Юге — в июле. В Сибири ждать полного естественного полегания не всегда получается — если в начале сентября уже холодает, лук убирают с небольшим запасом, когда пожелтела треть пера, и досушивают.

Убирают в сухую погоду. Если прошёл дождь — ждут 2-3 дня. Луковицы, убранные по сырости, хуже хранятся и чаще гниют. Выкапывают вилами, а не лопатой — лопата режет луковицы, и именно через порезы проникает гниль. После выкопки оставляют прямо на грядке на 3-5 часов для первичной просушки на солнце. Потом переносят под навес или в проветриваемое помещение.

Сушка — 2-3 недели при температуре +25...+30°C и хорошей вентиляции. Лук раскладывают в один слой или подвешивают косами. Во время сушки шейка усыхает и закупоривает луковицу — именно это и обеспечивает лёжкость. Недосушенный лук с мягкой шейкой гниёт уже в первые месяцы хранения.

Острые и полуострые сорта хранят при +1...+5°C в сетчатых мешках или ящиках с перфорацией — при таком режиме лёжкость до 8-10 месяцев. Сладкие сорта (Эксибишен, Ялтинский) хранятся при 0...+3°C не более 3-4 месяцев — у них тонкие чешуи и высокое содержание воды. При комнатной температуре острый лук можно держать до 3-4 месяцев, если помещение прохладное и сухое. В квартире с центральным отоплением лук сохнет и теряет вес уже через 2 месяца.

Часто спрашивают

• Почему лук пустил стрелку?+

  Три причины: холодный грунт при посадке (ниже +8°C), неправильное хранение севка при комнатной температуре без предварительного прогрева, и крупный севок больше 22 мм. Стрелку выламывают как можно раньше у основания — если оставить, луковица остановится в росте. На репку такой лук всё равно годится, но будет чуть мельче и хранится хуже.

• Когда прекращать поливать лук?+

  За 2-3 недели до уборки — в средней полосе это примерно с середины июля. Влажная почва в период вызревания делает покровные чешуи тонкими и мягкими, шейка не пересыхает, и лук гниёт при хранении. Если июль дождливый, можно сделать гребни или прикрыть грядку агроволокном, чтобы отвести воду.

• Как посадить лук-шалот?+

  При покупке гнезда разделяют на отдельные зубки перед посадкой. Сажают в апреле по той же схеме, что и репчатый: глубина 3-4 см, расстояние 15 см в ряду, 25-30 см между рядами. Одно гнездо дает 5-10 луковиц к уборке. Шалот убирают в конце июля — начале августа, когда перо полностью полегло.

• Как вырастить Эксибишен крупным?+

  Ключевой момент — только через рассаду, посев в феврале-марте. Рассаду держат 60-70 дней при +15...+18°C. В грунт высаживают в мае с расстоянием 25-30 см — луковице нужно место. Поливают регулярно до конца июля. Вносят азотное удобрение в мае и фосфорно-калийное в июне. При таком подходе луковицы достигают 400-800 г. Хранится Эксибишен не более 3-4 месяцев.

• Можно ли сажать лук и чеснок на одной грядке?+

  Можно, они не конкурируют — корневые системы у обоих поверхностные, и при правильной схеме не мешают друг другу. Но агрономически это неудобно: чеснок убирают в июле, лук — в августе, в итоге половина грядки стоит пустой. Разумнее чередовать грядки через год, соблюдая севооборот: на место лука и чеснока следующим сезоном — морковь, свёкла или томаты.