Огурцы

Когда сеять и высаживать огурцы

Огурцы сеют на рассаду за 25-30 дней до предполагаемой высадки — не больше. Это принципиальное отличие от томатов, где рассадный период 55-70 дней. Огурец растёт быстро и при переросшей рассаде плохо приживается: корни успевают скрутиться в стакане, и куст потом долго «болеет» на новом месте. Я однажды посеял на рассаду в конце марта «для запаса», к маю получил длинные белёсые плети — урожай с таких растений был в два раза скуднее, чем у апрельских.

В теплицу из поликарбоната рассаду высаживают при прогреве грунта до +15-18°C на глубине 10-15 см. В Подмосковье это обычно 10-25 мая, в Сибири и на Урале — 5-15 июня. При прямом посеве в теплицу сеют на 5-7 дней раньше высадки рассады: семена прорастают быстрее в уже прогретом тепличном грунте. В открытый грунт без плёночного укрытия огурцы идут только после окончания возвратных заморозков: в Подмосковье не раньше 1-5 июня, в Сибири — после 15-20 июня.

На Юге России сезон начинается раньше на 4-6 недель. В Краснодарском крае и Ставрополье рассаду сеют с конца марта, высаживают в открытый грунт с последних чисел апреля. Некоторые огородники там делают два оборота: весенний посев в апреле и летний — в первой декаде июля для получения осеннего урожая. Июльский посев требует притенения в первые недели — молодые огурцы плохо переносят полуденную жару выше +35°C.

Лунный календарь при посеве огурцов менее критичен, чем соблюдение температурных порогов. Если по лунному календарю «неблагоприятный» день, а почва уже прогрелась до нужной температуры и прогноз хороший — сейте. Упущенная неделя отдаёт урожай позже на полторы недели: за это время партия огурцов успевает дать первые зеленцы.

Рассада огурцов: грунт, свет, уход без пикировки

Главное отличие огуречной рассады от томатной: огурцы не пикируют. Корневая система у них чувствительная, стержневой корень плохо переносит повреждение при пересадке. Поэтому сеют сразу в отдельные стаканчики объёмом 200-300 мл или торфяные таблетки — по одному семени. Торфяные таблетки особенно удобны: высаживают вместе с ними, не вынимая рассаду из кома.

Грунт — лёгкий, рыхлый, нейтральный (pH 6,0-6,8). Подходит смесь торфа и перлита в пропорции 3:1. Семена заглубляют на 1,5-2 см, накрывают плёнкой и держат при +24-28°C до всходов. Всходы появляются на 3-5-й день. После появления петельки плёнку сразу снимают — огурцы под ней быстро вытягиваются. Температуру снижают: +22-24°C днём и +18-20°C ночью.

Световой день нужен не менее 14-16 часов. В апреле подоконник южного окна обычно справляется, но в начале апреля и в пасмурные периоды фитолампа очень помогает: без неё рассада тянется к окну, стебель истончается. Полив — аккуратный, по краю стакана, тёплой водой (+22-25°C). Холодная вода из-под крана тормозит рост корней. Переувлажнение опаснее пересушки: огурец быстро подхватывает чёрную ножку при застое воды.

Закаливание начинают за 7-10 дней до высадки: открывают форточку сначала на 1-2 часа, потом на полдня. К моменту высадки рассада должна переносить +12-14°C ночью без стресса. Подкармливать рассаду не нужно — за 25-30 дней растению хватает питания из грунта. Если стакан больше 300 мл, можно дать один раз слабый раствор комплексного удобрения (1 г на 1 л) через 12-14 дней после всходов.

Высадка в теплицу и открытый грунт

Рассаду высаживают в теплицу при прогреве почвы до +15-18°C. Ком при высадке не разрушают. Важный момент: огурцы, в отличие от томатов, не заглубляют — семядольные листья должны быть на уровне или чуть выше поверхности грунта. Заглубление стебля провоцирует корневые гнили, особенно при плохой вентиляции теплицы.

Схема посадки в теплице: 35-40 см между растениями в ряду, 60-80 см между рядами. Это даёт 3-4 куста на квадратный метр — достаточно для хорошей освещённости и вентиляции. При загущении свыше 5 растений на м² мучнистая роса распространяется в разы быстрее. В открытом грунте схему расширяют: 40-50 см в ряду, 70-90 см между рядами.

Лунку готовят так: добавляют горсть перепревшего компоста или перегноя и горсть золы. Свежий навоз не кладут: в жаркую погоду он горит и обжигает корни, а азотный перекорм ведёт к бурному росту плети в ущерб плодам. После высадки поливают тёплой водой (0,5-1 л под куст) и первые 2-3 дня притеняют агроволокном — пока рассада не укоренится.

Прямой посев в теплицу делают за 5-7 дней до того момента, когда высадили бы рассаду. Сеют по 2 семени в лунку, потом оставляют одно сильное. При температуре грунта +20°C всходы появляются на 3-4-й день. Прямой посев в открытый грунт — при стабильном прогреве почвы до +16-18°C. Семена перед посевом желательно замочить на 12-18 часов в тёплой воде: проклюнувшиеся семена прорастают быстрее и дружнее.

Формирование огурца на шпалере

Огурец — лиана, и без опоры плети лягут на землю, загниют и урожай упадёт втрое. Шпалера или сетка высотой 1,5-2,0 м — обязательный элемент в теплице. В открытом грунте подойдёт кольевая подвязка с горизонтальными верёвками через каждые 30-40 см. Плеть подвязывают по мере роста мягкой тканью или специальными клипсами, не перетягивая стебель.

Схема формирования зависит от типа гибрида. Большинство современных партенокарпических гибридов (Маша F1, Кураж F1, Герман F1) ведут в один стебель на шпалере — именно так максимизируется урожайность. Пчелоопыляемые сорта типа Зозуля или Парижский корнишон чаще формируют в 2-3 стебля: у них больше женских цветков на боковых побегах.

Стандартная схема формирования в один стебель для теплицы:

• Зона ослепления — первые 3-4 узла снизу: удаляют все боковые побеги и цветки, не оставляя пеньков. Это улучшает вентиляцию и снижает риск прикорневых гнилей.
• С 5-го по 8-й узел: боковые побеги прищипывают на 1 лист + 1 завязь. Один зеленец с побега, верхушку прищипывают.
• С 9-го узла до верхней проволоки: боковые побеги прищипывают на 2 листа + 2 завязи.
• Когда главная плеть достигает верхней проволоки (1,8-2,0 м), её перекидывают и пускают вниз, прищипывая верхушку через 2 недели после перекидки.
• Пожелтевшие нижние листья удаляют еженедельно — с 30-го по 40-й день от высадки нижние 40-50 см стебля должны быть оголены.

Полив и подкормка огурцов

Огурец — рекордсмен по потреблению воды среди овощей. Плод на 95% состоит из воды, и при нехватке влаги зеленцы мельчают, горчат, деформируются. В период активного плодоношения норма полива — 4-5 литров на куст, 2-3 раза в неделю при сухой и жаркой погоде. В теплице с её более постоянным микроклиматом поливают чаще: раз в 1-2 дня небольшими порциями по 1-2 л. Капельный полив для огурцов — идеальное решение.

Вода должна быть тёплой: +22-25°C. Полив холодной водой из скважины (+8-10°C) вызывает корневой шок и резко снижает урожайность — в моей теплице 6×3 м я перешёл на бочки, которые греются за день на солнце. Поливают под корень или по бороздам, на листья воду не направляют: это прямая дорога к мучнистой росе. Мульча из скошенной травы слоем 5-7 см сокращает число поливов вдвое и держит корни в прохладе в жару.

Подкормки делают трижды за сезон. Первая — через 10-14 дней после высадки рассады, когда куст начинает активно расти: настой коровяка 1:10 (0,5 л под куст) или мочевина 10 г на 10 л воды. Вторая — в начале массового плодоношения: суперфосфат 20 г + сульфат калия 15 г на 10 л воды, или любое комплексное удобрение для огурцов с повышенным содержанием калия. Третья — в середине плодоношения, через 3-4 недели после второй: калийная подкормка или зола 200 г на куст под полив.

В период плодоношения хорошо работают внекорневые подкормки: слабый раствор мочевины (5 г на 10 л) раз в 10 дней по листьям утром. Это особенно заметно на старых растениях с 50-60-го дня плодоношения, когда нижние листья начинают желтеть и усвоение корнями снижается. Листовая подкормка компенсирует этот дефицит и продлевает активное плодоношение на 2-3 недели.

Болезни и вредители огурцов

Пероноспороз (ложная мучнистая роса, возбудитель Pseudoperonospora cubensis) — главная болезнь огурца в средней полосе и Сибири. Первые признаки: угловатые маслянистые пятна на верхней стороне листа, которые потом желтеют, а с нижней стороны появляется серовато-фиолетовый налёт. Развивается при температуре +15-20°C и влажности выше 80% — именно такие условия складываются в теплице в конце июня при затяжных дождях. Без обработки за 7-10 дней куст теряет большую часть листового аппарата. Профилактику начинают в июне: Фитоспорин-М (5 г на 10 л) или ХОМ (40 г на 10 л) раз в 10-14 дней. При первых признаках болезни переходят на Ридомил Голд или Превикур Энерджи по инструкции.

Мучнистая роса (Erysiphe cichoracearum) — белый мучнистый налёт на верхней стороне листьев, начинающийся с отдельных пятен и быстро охватывающий весь лист. Болезнь процветает при +20-27°C, резкой смене влажности (после ночного дождя в жаркий день) и при плохой вентиляции. Листья желтеют и засыхают снизу куста вверх. Лечение: Топаз (2 мл на 10 л) — 2-3 обработки с интервалом 7 дней, коллоидная сера 40 г на 10 л (не применять при температуре выше +30°C — ожог листьев). Биофунгицид Фитоспорин-М хорошо работает для профилактики, но при явных симптомах болезни нужны химические фунгициды.

Другие частые проблемы:

• Паутинный клещ — в жаркое сухое лето нижняя сторона листьев покрывается паутиной, листья бледнеют и засыхают. Фитоверм 2 мл на 1 л воды, 3 обработки через 5-6 дней. При сильном поражении — Актеллик или Актофит.
• Белокрылка — мелкое белое насекомое, активно размножается в теплицах. Оставляет липкие выделения, на которых развивается сажистый гриб. Жёлтые клеевые ловушки снижают популяцию, при вспышке — Актара 0,6 г на 10 л (однократно, системный эффект).
• Корневые гнили — бурение и размягчение корневой шейки, куст внезапно вянет. Причина — переувлажнение или холодный полив. Лечение: обработка корневой зоны Превикуром Энерджи, снижение полива, подсыпка рыхлого грунта к основанию стебля.
• Серая гниль — при загущённых посадках с плохой вентиляцией на плодах и черешках появляется серый пушистый налёт. Удалить поражённые части, обработать Хорусом или Свитчем.
• Пустоцвет (опадение завязей) — при температуре ниже +14°C ночью или выше +35°C днём завязи опадают. Для пчелоопыляемых сортов причина ещё — отсутствие опылителей. Ручное опыление утром с 8 до 11 часов решает проблему в теплице.

Сорта огурцов для теплицы и открытого грунта

Первый выбор — тип опыления. Партенокарпические гибриды (плодоносят без пчёл) подходят для теплиц, балконов и регионов с коротким летом. Пчелоопыляемые сорта дешевле и дают урожай в открытом грунте при наличии опылителей, но в теплице без специальных мер урожайность у них ниже. Второй критерий — назначение: корнишонные (8-12 см) для маринования, салатные (15-25 см) для еды свежими.

По срокам: ранние гибриды дают первый зеленец через 35-40 дней от всходов, среднеспелые — через 45-55 дней. Для Сибири и Урала ранние сорта принципиальны: скороспелость определяет, успеет ли куст отдать урожай до первых заморозков.

Шесть популярных сортов — подробные карточки в блоке ниже:

• Маша F1 — партенокарпический корнишонный гибрид, 35-40 дней. Букетный тип: 5-7 завязей в узле. Для теплицы. Урожайность 10-12 кг/м². Классика тепличного огурца с 2000-х.
• Кураж F1 — партенокарпический, 45-50 дней, зеленец 12-14 см. Корнишонно-салатного типа. Устойчив к пероноспорозу и мучнистой росе. Хорош в теплице и под плёночным укрытием.
• Зозуля F1 — один из первых отечественных партенокарпических гибридов. Зеленец 18-22 см, 200-250 г, тёмно-зелёный. Салатный тип. Хорошо плодоносит в теплице, популярен в Подмосковье и средней полосе.
• Герман F1 — мини-корнишон, зеленец 6-8 см. Букетный тип, 5-7 завязей в узле. Плоды плотные, хрустящие при засолке. Ранний — 38-42 дня. Один из лучших для маринования мелких корнишонов.
• Конни F1 — партенокарпический, среднеспелый, 45-50 дней. Зеленец 9-11 см, бугорчатый. Высокая устойчивость к болезням. Подходит для открытого грунта под агроволокном и для теплицы.
• Парижский корнишон — пчелоопыляемый сорт народной селекции. Зеленец 5-8 см, шипастый, для засолки. Урожайный в открытом грунте при наличии пчёл. Семена недорогие, дают потомство — можно собирать самостоятельно.

Часто спрашивают

• Почему огурцы горчат?+

  Горечь в огурцах вызывает вещество кукурбитацин — оно накапливается при стрессах: нехватке полива, резких перепадах температуры (особенно холодный полив), переохлаждении ниже +14°C ночью. У партенокарпических гибридов (Маша F1, Герман F1) горечь заблокирована генетически. У пчелоопыляемых сортов горчат прежде всего кончики плодов — срежьте 1-2 см с обеих сторон, это помогает. Решение: ровный режим полива тёплой водой, защита от ночного холода, выбор партенокарпических сортов для теплицы.

• Почему опадают завязи у огурцов?+

  У пчелоопыляемых сортов в теплице без опылителей завязи опадают из-за недостатка опыления — помогает ручное опыление утром. У партенокарпических гибридов главные причины: ночная температура ниже +14°C или дневная выше +35°C (пыльца стерильна), корневые проблемы от переувлажнения, или куст слишком загружен зреющими плодами и отбрасывает новые завязи. Снимайте зеленцы вовремя, не давайте им перерастать.

• Сколько огурцов собирать с куста за сезон?+

  При правильном формировании в теплице один куст партенокарпического гибрида (Маша F1, Кураж F1) отдаёт за сезон 4-7 кг. Буду честным: цифра «15-20 кг с куста» в рекламных описаниях — нереалистична для большинства огородников. Реальный средний результат при хорошем уходе — 5-8 кг с куста за сезон. На грядке 2×4 м с 8 кустами это 40-60 кг огурцов — вполне достаточно для семьи и засолки.

• Можно ли выращивать огурцы на балконе?+

  Да, партенокарпические гибриды для этого и созданы. Нужен горшок минимум 10-15 л, шпалера или подвязка к перилам 1,5 м высотой, ежедневный полив. На солнечном балконе один куст Маши F1 или Германа F1 даёт 1,5-3 кг за сезон. Главное — не пересушивать: в горшке земля высыхает в 2-3 раза быстрее, чем в грядке.

• Как часто поливать огурцы в теплице?+

  В период активного плодоношения — раз в 1-2 дня небольшими порциями (1-2 л на куст) или 2-3 раза в неделю по 4-5 л. Температура воды — +22-25°C. Полив холодной водой из скважины резко снижает усвоение питательных веществ и может спровоцировать корневые гнили. Лучший ориентир: заглубите палец в грунт на 5 см — если сухо, пора поливать.

• В чём разница между пчелоопыляемыми и партенокарпическими огурцами?+

  Пчелоопыляемые (Парижский корнишон, старые сорта) для завязывания плодов нужны насекомые-опылители. В теплице без пчёл урожай слабый. Партенокарпические (Маша F1, Кураж F1, Герман F1) плодоносят без опыления — подходят для теплиц, балконов и раннего сезона, когда пчёл ещё нет. Партенокарпические гибриды дороже и не дают семян для сбора, зато урожайность в теплице у них стабильнее.

• Когда снимать огурцы, чтобы куст плодоносил дольше?+

  Снимайте зеленцы при длине 8-12 см для корнишонных сортов и 15-20 см для салатных — раньше, чем вам кажется «нужным». Перерастающий плод уходит в созревание семян и блокирует закладку новых завязей. Сбор нужен каждые 1-2 дня при жаркой погоде и каждые 2-3 дня при умеренной. Пропустили плод — он пожелтел: снимите немедленно. Один перестоявший огурец тормозит куст на 5-7 дней.