Калина

Виды калины

Род Viburnum насчитывает около 200 видов, в российских садах культивируют четыре-пять. Ключевое разграничение — плодовые против декоративных. Плодовые дают ягоды, которые идут в еду и медицину. Декоративные — в первую очередь про внешний вид: либо пышные соцветия, либо яркие плоды для осеннего дизайна участка, но не для кулинарии.

Калина обыкновенная (Viburnum opulus) — базовый вид российских садов. Кустарник 2-4 м, белые зонтичные соцветия в мае-июне, красные гроздья в августе-сентябре. Листья похожи на кленовые — трёхлопастные. Именно её сажают ради плодов на варенье, сок и лечебные отвары. Главная претензия — горечь ягод в сыром виде. Хорошая новость: после заморозков горечь уходит почти полностью.

Основные виды и формы в садах России:

• Калина обыкновенная (V. opulus) — плодовая, классика. Выносит −35°C.
• Бульденеж (V. opulus «Roseum») — декоративная форма обыкновенной: белые шаровидные соцветия 7-12 см, плодов нет. Используют как солитёр или в живой изгороди.
• Гордовина (V. lantana) — листопадный кустарник 3-5 м, плоды чёрные созревшие, сначала красные. Декоративна круглый год: белые соцветия, пёстрые плодонесущие ветки в июле.
• Калина-Снежок (V. opulus «Compactum») — компактная бесплодная форма до 1,5 м, для небольших участков.
• Калина Гордовина «Аурум» — декоративный сорт с золотисто-жёлтыми листьями весной, продаётся в питомниках и у Садов России.

Когда сажать

Калину сажают в два окна: ранней весной (до распускания почек) или осенью после листопада. Весеннее окно короткое — 2-3 недели в апреле, пока почки ещё спят, а земля оттаяла. Опоздали, почки тронулись — разумнее перенести на осень: высаженный куст с раскрывающейся листвой при возвратных заморозках в первый год страдает сильнее.

Осенняя посадка по срокам привязана к региону. В Подмосковье оптимально — вторая половина сентября и весь октябрь, за 3-4 недели до устойчивых морозов. На Урале и в Западной Сибири — до 20 сентября. На юге — октябрь и первая половина ноября: там почва остаётся тёплой долго. Главный критерий — куст должен успеть укорениться, пока земля не промёрзла.

По моему опыту осенняя посадка выигрывает у весенней в средней полосе: куст меньше болеет, ровнее стартует весной. Но если саженец достался в мае в горшке — сажайте сразу, пусть и не в идеальное время. Контейнерные саженцы справляются с нестандартными сроками надёжнее, чем посадочный материал с открытой корневой системой.

Место: калина терпит полутень и даже заметное затенение. Это одно из немногих плодовых растений, которое нормально себя чувствует у северных заборов и в тени деревьев — при условии, что хватает рассеянного света. В глубокой тени урожай снижается в 2-3 раза, цветение скудное. На полном солнце в жаркое лето листья подгорают, нужен регулярный полив.

Посадка

Посадочную яму готовят 50×50×50 см. Дно рыхлят, добавляют ведро перегноя, 30-40 г суперфосфата и 20 г сульфата калия. На кислых торфяных почвах — ещё 200-300 г доломитовой муки: калина предпочитает слабокислую реакцию pH 5,5-6,5, на сильнокислом грунте листья желтеют, рост замедляется. Корни расправляют без загибов, корневую шейку оставляют на уровне почвы или чуть выше — заглублять нет смысла, дополнительных корней от стебля калина не даёт.

После засыпки землёй — обильный полив 2-3 ведра под куст. Немедленно мульчируют приствольный круг торфом или корой слоем 8-10 см. Мульча здесь важнее, чем для многих других культур: у калины поверхностные корни, и пересыхание верхних 10 см почвы в жаркий день бьёт по ней быстро. Без мульчи придётся поливать каждые 2-3 дня в засуху.

Расстояние между кустами 2,5-3 м для плодовых сортов, 1,5-2 м для компактных декоративных форм. Калина разрастается в ширину не меньше, чем в высоту, и через 5-7 лет соседние кусты начнут конкурировать за свет, если посадить их плотнее.

Опыление: калина частично самоплодна — один куст даёт урожай. Но при наличии второго куста другого сорта или дикой калины рядом урожай возрастает в 1,5-2 раза. Если на участке одно место под кустарник — обойдётся и одним растением, но при возможности оптимально посадить два разных сорта в 2-3 м друг от друга.

Обрезка и формирование

Первые 2 года обрезку не проводят совсем, кроме удаления явно сухих или поломанных ветвей. Куст формирует скелет, и вмешательство в этот процесс только тормозит развитие. Начиная с третьего года — ежегодная санитарная обрезка ранней весной, до распускания почек: вырезают всё сухое, загущающее, направленное внутрь куста.

Плодоносящие ветки у калины обыкновенной — прошлогодние приросты. Если вырезать слишком много прошлогодних побегов — потеряете урожай следующего сезона. Поэтому санитарная обрезка ограничивается конкретными проблемными ветками, а не общим прореживанием «на глаз». Побеги, которые выглядят живыми, оставляйте.

Омолаживающую обрезку проводят кустам старше 8-10 лет: раз в 3-4 года вырезают одну-две старейшие скелетные ветви у основания. Делать это нужно постепенно, не более 20-25% объёма за раз. После интенсивной омолаживающей обрезки куст даёт вспышку молодых побегов, урожай в следующий сезон снижается, зато через год — заметное усиление роста и плодоношения.

Срезы на ветках толще 2 см замазывают садовым варом или пастой РанНет. Инструмент перед работой дезинфицируют спиртом или раствором марганцовки, иначе риск разнести грибковые инфекции между кустами на участке.

Уход и подкормка

Полив: калина любит влагу, особенно в период цветения (май-июнь) и налива ягод (август-сентябрь). В сухое лето — раз в неделю 2-3 ведра под куст. После дождя — ориентируйтесь по состоянию почвы под мульчей: если влажная на 5-7 см в глубину, полив можно пропустить. Переувлажнение при тяжёлой глинистой почве — тоже проблема, провоцирует гниль корней.

Подкормок за сезон три. Первая — ранняя весна, до распускания почек: азотное удобрение, мочевина 20-25 г на куст растворить в 10 л воды и вылить под куст. Вторая — в фазе цветения, конец мая-начало июня: комплексное минеральное (нитроаммофоска 30-40 г на куст или настой коровяка 1:10, ведро под куст). Третья — после сбора урожая, октябрь: фосфорно-калийное (суперфосфат 40 г + сульфат калия 20 г на куст), без азота — он в это время только провоцирует рост побегов перед морозами.

Рыхление приствольного круга проводят осторожно, не глубже 5 см: корни идут близко к поверхности. В первые годы вместо регулярного рыхления проще поддерживать постоянный слой мульчи — это и от сорняков, и корни не задеваешь случайно. Обновлять мульчу раз в сезон, весной или осенью.

Зимовка: взрослая калина обыкновенная выносит до −35°C без укрытия. Молодые кусты в первые два зимования в Сибири и на Урале желательно замульчировать приствольный круг слоем 15-20 см торфом или перепревшими листьями. Побеги можно слегка пригнуть к земле и закрепить — в малоснежные зимы это убережёт от подмерзания кончиков.

Болезни и вредители

Калинная листоедка (Pyrrhalta viburni) — главный вредитель. Жук-листоед размером 4-5 мм, золотисто-коричневый. За сезон два поколения: личинки первого поколения в мае-июне съедают листья, оставляя одни жилки — куст приобретает вид «скелета». Взрослые жуки второго поколения появляются в июле-августе. При сильном поражении куст сильно ослабевает и хуже зимует. Профилактика: осенью собирать и уничтожать опавшую листву, где самки откладывают яйца, перекапывать почву под кустом. При появлении личинок — Фитоверм (2 мл на 1 л воды, 2-3 обработки с интервалом 7 дней) или Актара по инструкции. Химию применяют до цветения или после сбора ягод, в период сбора — нельзя.

Калинная тля (Aphis fabae) — крупные тёмно-зелёные колонии на молодых побегах и обратной стороне листьев. Появляются в мае-июне, за лето несколько генераций. Лист скручивается, побеги деформируются. При небольших очагах — мыльный раствор (40 г хозяйственного мыла на 10 л воды), промывка струёй воды. При массовом заселении — Фитоверм или Инта-Вир. Не ждите, пока тля расселится на весь куст: при первых замеченных колониях реагируйте быстро.

Мучнистая роса на калине — белый порошкообразный налёт на листьях, особенно в дождливые годы при загущённой кроне. Профилактика — нормальная обрезка для вентиляции. При появлении: Топаз по инструкции или 0,5% раствор кальцинированной соды с мылом. Опавшие листья осенью убирают и сжигают — споры зимуют в листовом опаде.

Серая гниль (Botrytis) поражает молодые побеги и соцветия в сырую прохладную погоду. Бурые пятна с серым налётом — характерный признак. Лечение: вырезать поражённые части до здоровой ткани, обработать Фитоспорином-М (5 г на 10 л воды). Профилактика та же — разреженная крона и отсутствие застоя влаги. На глаз пропорции Фитоспорина не разводите: у этого препарата рабочая концентрация важна, при передозе эффект хуже.

Сбор ягод — главное про заморозки

Ягоды калины созревают в конце августа — сентябре: становятся красными, плотными, блестящими. Но собирать их в это время практически бессмысленно — в сыром виде они горькие настолько, что большинству людей некомфортно их есть. Горечь создаётся вибурнином и хлорогеновой кислотой — соединениями, концентрация которых после заморозков резко снижается.

Правило сбора: ждать первых устойчивых ночных заморозков −3...−5°C, после чего оставить ягоды ещё на 1-2 дня на кусте. Мороз запускает в ягодах ферментативные процессы: часть горьких гликозидов разрушается, сахаристость повышается. В большинстве регионов это октябрь — в Подмосковье и центральной полосе первые подходящие заморозки обычно приходятся на первую-вторую декаду октября.

Если заморозков долго нет, а ягоды уже переспели и начинают осыпаться — срежьте гроздья и положите в морозильник на сутки при −18°C. Эффект тот же, что от природного мороза: после оттаивания горечь уходит. Некоторые хозяйки специально морозят-оттаивают ягоды два-три цикла — утверждают, что вкус становится мягче. Я сам ограничиваюсь одним циклом, и этого достаточно.

Срезают гроздья целиком, с плодоножкой, секатором или ножницами. Хранят в холодильнике при +2...+4°C до 2 месяцев или замораживают на зиму. Замороженные ягоды хранятся до 12 месяцев, витамины практически не теряются. Для отваров и настоев подходят как свежие (после заморозка), так и замороженные ягоды.

Сорта плодовые и декоративные

Российская селекция плодовой калины сосредоточена в Алтайском крае и Западной Сибири — климат там суровый, и сорта получились морозостойкие. Основные коллекции — НИИСС (Новосибирск) и Алтайский НИИСХ. Все плодовые сорта сохраняют некоторую горчинку даже после заморозка, но значительно меньше, чем дикая калина. Сорт «Шукшинская» — наименее горький из проверенных, его едят практически как черноплодную рябину.

Декоративные формы в продаже: Бульденеж (белые шары до 10 см, не плодоносит), Калина-Снежок (компактная бесплодная форма), Гордовина «Аурум» (золотистые листья), Roseum (синоним Бульденеж у некоторых продавцов). Гордовина (V. lantana) продаётся в питомниках отдельно — её плоды несъедобны для людей, но декоративны с июля по сентябрь, когда одновременно красные и чёрные ягоды на одном кусте.

Плодовые сорта:

• Таёжный Рубин — НИИСС, ягоды 0,7-1,0 г, горечь средняя, урожайность 10-14 кг с куста взрослого. Куст до 3 м. Зимостойкость высокая.
• Шукшинская — алтайская, ягоды крупные 1,0-1,3 г, наименее горькая из плодовых. Урожайность 8-12 кг. Куст 2-2,5 м, компактный.
• Жолобовская — рекордсмен по урожайности среди отечественных сортов: 12-15 кг с куста в хорошие годы. Ягоды средние 0,7-0,9 г, горечь присутствует.
• Соузга — алтайская, морозостойкость до −40°C, для Сибири и Урала. Ягоды 0,8-1,1 г, урожайность 9-12 кг. Куст компактный, высота 2-2,5 м.
• Красный коралл — ранний срок созревания (конец августа), ягоды 0,6-0,8 г, декоративные красные гроздья. Продаётся реже, чаще через специализированные питомники.

Часто спрашивают

• Когда собирать ягоды калины, чтобы не горчили?+

  После первых ночных заморозков −3...−5°C — обычно в октябре. Мороз разрушает горькие гликозиды, ягоды становятся заметно мягче на вкус. Если заморозков долго нет, а гроздья уже переспели, срежьте их и положите в морозильник на сутки при −18°C: эффект тот же. До заморозков ягоды есть можно, но горечь будет сильной — для большинства некомфортно.

• Почему калина не плодоносит?+

  Три причины. Первая — слишком густая тень: в глубокой тени урожай минимальный. Вторая — молодой куст (первые 2-3 года почти без плодов, это норма). Третья — повреждение цветочных почек весенними возвратными заморозками: калина цветёт рано, и −3°C в мае могут уничтожить завязь. Второй куст другого сорта рядом увеличивает урожай в 1,5 раза за счёт перекрёстного опыления.

• Чем отличается Бульденеж от обычной калины?+

  Бульденеж — декоративная форма калины обыкновенной с полностью стерильными цветками: все тычинки превратились в лепестки, пыльцы нет, опыления нет, плодов нет. Соцветия — белые шары 7-12 см, очень эффектные в мае-июне. Уход такой же, как у плодовой калины. Если нужны ягоды — покупайте плодовой сорт; если нужна декорация — Бульденеж.

• Калинная листоедка — как бороться?+

  Листоедка даёт два поколения за сезон. Личинки первого поколения объедают листья в мае-июне, взрослые жуки — в июле-августе. Профилактика: осенью убирайте листовой опад, где самки откладывают яйца. При появлении личинок — Фитоверм 2 мл на 1 л воды, три обработки с интервалом 7 дней. Не откладывайте: листоедка при массовом размножении за 2-3 недели может полностью оголить куст.

• Можно ли вырастить калину из семян?+

  Можно, но долго. Семена нуждаются в двухэтапной стратификации: сначала тепловая (3 месяца при +20°C), потом холодовая (3 месяца при +4°C). Итого — полгода только на подготовку к прорастанию. Затем ещё 3-4 года до первого плодоношения. Саженцем из питомника куда быстрее: С3 (трёхлетний) даст первые ягоды уже на 2-й год после посадки.