Малина

Обычная малина и ремонтантная — в чём разница

Обычная малина плодоносит на двулетних побегах. Первый год побег растёт — это побег замещения, он не даёт ягод. На второй год он цветёт и плодоносит, после чего отмирает. Поэтому в малиннике всегда два поколения побегов: молодые однолетние (будущий урожай) и старые двулетние (текущий урожай). Срок плодоношения — июль, в зависимости от сорта и региона. После уборки урожая отплодоносившие двулетние вырезают под корень — им дальше расти незачем.

Ремонтантная малина работает по-другому: побег вырастает и плодоносит за один сезон. Осенью отдаёт урожай на верхней части побега, а в следующем году при сохранении побега даст ещё раз — но уже на нижней части, и ягод там меньше. Многие огородники срезают ремонтантную под ноль каждую осень, чтобы упростить уход: один побег — один урожай, никакой путаницы с двулетними. Плодоношение ремонтантных — с августа по октябрь, а на Юге возможны две волны за сезон.

Чёрная малина (купированная) — отдельная группа. Типичный представитель — сорт Кумберленд. Она не даёт корневых отпрысков, размножается только верхушечными черенками. Ягоды мелкие, тёмно-фиолетовые или чёрные, вкус более насыщенный и терпкий, чем у красной. Зимостойкость ниже — в Подмосковье побеги пригибают и укрывают. Для тех, у кого уже есть обычная малина и хочется разнообразия, Кумберленд — вариант для эксперимента на небольшом участке.

Когда сажать малину

Оптимальных окна два: ранняя весна и осень. Весной сажают, как только почва оттаяла на 20-25 см и установились стабильные плюсовые температуры. В Подмосковье это конец апреля — начало мая, в Сибири и на Урале — май после 10-го числа, на Юге — конец февраля или март. Весенние саженцы с закрытой корневой системой приживаются надёжнее: их можно высаживать до начала июня, не торопясь.

Осенняя посадка проводится за 3-4 недели до устойчивых заморозков. В Подмосковье это первая половина сентября, в Сибири — конец августа, на Юге — октябрь. При осенней посадке саженцы успевают укорениться до зимы, а весной сразу идут в рост. Главный риск — если морозы ударят рано, до укоренения. Поэтому в рискованных по климату регионах безопаснее сажать весной.

Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) — самый распространённый формат в питомниках. При покупке проверяйте: корни должны быть эластичными, без сухих и чёрных участков, почка замещения — живой и упругий. Если саженцы пересохли в дороге, замочите корни на 2-3 часа перед посадкой. Саженцы в контейнерах можно сажать с апреля по сентябрь без особого риска — только не в жару выше +25°C без полива в первые дни.

Посадка малины

Место для малины выбирают солнечное, защищённое от северного ветра. В тени ягоды мельчают и теряют сахаристость, а сырость в нижней части посадки провоцирует грибковые болезни. Почва — суглинок или супесь с нейтральной или слабокислой реакцией, pH 5.7-6.5. На кислых торфяных почвах раскисляют доломитовой мукой или известью за 2-3 недели до посадки.

Ряды располагают с севера на юг — так каждый куст получает равномерное освещение в течение дня. Расстояние между растениями в ряду — 70 см, между рядами — 1.5-2 м. Загущение больше, чем 50 см в ряду, даёт плотный малинник, который плохо продувается и быстро превращается в очаг серой гнили и тли.

Порядок посадки:

1. Выкопайте канаву глубиной 40-45 см и шириной 40 см вдоль будущего ряда.
2. На дно внесите перепревший компост или перегной — 5-6 кг на погонный метр, суперфосфат 50 г и сульфат калия 30 г на м. Свежий навоз не вносят — он обожжёт корни и спровоцирует болезни.
3. Установите саженец так, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности или на 2-3 см ниже. Заглублять больше не нужно — почка замещения должна быть у поверхности.
4. Засыпьте смесью выкопанной земли и компоста, утрамбуйте без фанатизма, полейте — 5-8 л на куст.
5. Мульчируйте приствольный круг торфом или соломой слоем 7-10 см — это сохранит влагу и задержит рост сорняков в первый год.
6. После посадки обрежьте побег до высоты 25-30 см — это стимулирует отрастание корневых отпрысков и снижает нагрузку на только что посаженный корень.

Шпалера для малины

Шпалера — не опция, а агротехнический обязательный элемент. Без неё побеги малины под весом ягод и при ветре ложатся на землю: ягоды загнивают, проход по участку становится невозможным, обрезка превращается в квест. Высота шпалеры — 1.5 м, и это не случайная цифра: именно до этой высоты вырастают основные сорта, и ягоды распределяются по всей высоте побега равномерно.

Конструкция простая: столбы из дерева или металла диаметром 10-12 см вбивают с интервалом 3-4 м вдоль ряда. Глубина вкапывания — 50-60 см. Между столбами натягивают 2-3 ряда проволоки или шпагата: первый на высоте 0.6 м, второй — 1.0-1.1 м, третий — 1.4-1.5 м. К этим рядам подвязывают побеги на протяжении всего сезона.

Подвязывают побеги по двум схемам. Веерная: несколько побегов из одного куста раскладывают в разные стороны под углом 30-45°, привязывают к проволоке. Плоская: все побеги в ряду привязывают вертикально к одной проволоке, без наклона. Для ремонтантных сортов с вертикальным ростом плоская удобнее — меньше затрат времени осенью при срезке. Для обычных с длинными гибкими побегами веерная надёжнее распределяет нагрузку.

Ставить шпалеру стоит до посадки или сразу после неё — потом, когда малина разрослась, это сложнее. По моему опыту, два ряда проволоки вместо трёх — это экономия, которая оборачивается поникшими верхушками в июле. Сразу делайте три уровня крепления.

Обрезка и формирование

Обрезка обычной малины — самый важный агротехнический приём, и у него чёткий алгоритм. Сразу после уборки урожая (июль-август) вырезают все отплодоносившие двулетние побеги под корень — они больше не дадут ягод, только расходуют питание и затеняют молодые. Делать это нужно вовремя, а не откладывать на осень: срезанные побеги убирают с участка и сжигают — в них зимуют личинки вредителей.

Осенью, после листопада (октябрь-ноябрь), проводят второй этап: нормировку молодых однолетних побегов. Оставляют 8-10 сильных побегов на погонный метр ряда, остальные вырезают под корень. Слабые, тонкие (тоньше 8 мм у основания), повреждённые — в первую очередь. Верхушки оставленных побегов укорачивают до 1.4-1.5 м, лишнее срезают на 1-2 см выше здоровой почки.

Ремонтантная малина обрезается иначе — два подхода:

• Срезка под ноль осенью. После плодоношения (октябрь) все побеги срезают на уровне земли. Весной вырастают новые однолетние побеги, которые дадут урожай в августе-октябре. Это проще всего по уходу, никакой путаницы с двулетними. Подходит для большинства дачников.
• Частичная обрезка для двух урожаев. Часть побегов оставляют на зиму — весной они дают урожай в июне на нижней части, затем их вырезают. Новые побеги замещения дают второй урожай осенью. Более сложная схема, оправдана только при большом малиннике и желании растянуть сезон сбора.
• Весной, при любом типе малины, проводят санитарную обрезку: удаляют подмёрзшие верхушки до живой почки, убирают сухие и сломанные ветром побеги. В Сибири и на Урале у обычной малины после суровой зимы приходится срезать подмёрзшие верхушки на 20-40 см — ничего критичного, куст отрастает.

Полив и подкормки

Малина потребляет воду активно в период налива ягод. В жару при отсутствии дождей поливают раз в 5-7 дней, по 15-20 л на погонный метр ряда. При капельном поливе — по 3-5 л на куст в день в засушливый период. Дождевание нежелательно: мокрые ягоды быстрее поражаются серой гнилью. Особенно критичен полив для ремонтантных сортов в августе — они плодоносят в самые жаркие дни.

Подкармливают малину трижды в сезон. В начале мая при отрастании побегов — азотная подкормка: аммиачная селитра 20 г или мочевина 15 г на 10 л воды, по 5 л на куст. Во время бутонизации и начала цветения — калийно-фосфорная: сульфат калия 20 г + суперфосфат 30 г на 10 л. После плодоношения, в конце июля — начале августа, — снова калий и фосфор для закладки почек будущего года. Азотные удобрения во второй половине лета не вносят: они стимулируют рост побегов, которые не успеют одревеснеть и вымерзнут зимой.

Мульча — обязательный элемент ухода за малиной, без неё почва уплотняется после каждого дождя. Используют солому, торф, перегной или измельчённую кору слоем 8-10 см. Мульча сокращает поливы в два раза и подавляет сорняки. Корневую поросль малины, которая прорастает за пределами ряда, удаляют по мере появления — иначе малинник захватит весь огород за 3-4 года. Вырезают лопатой на глубину 10-15 см, чтобы не оставлять пеньки, из которых снова пойдут отпрыски.

Вредители и болезни

Малинный жук — главный вредитель, его личинки выедают ягоды изнутри. Взрослый жук питается цветками и молодыми листьями в мае, самки откладывают яйца в бутоны. К сбору урожая в ягодах находят червячков — это личинки жука. Профилактика: осенняя перекопка земли в малиннике (личинки зимуют в почве, промерзают), опудривание кустов табачной пылью в период бутонизации. При сильном заражении обрабатывают Децисом или Кинмиксом строго до начала цветения, потом — нельзя.

Пурпурная пятнистость (дидимелла) — грибковое заболевание, характерное для малины. На побегах появляются лиловые или коричневые пятна, кора трескается, побег постепенно засыхает. Болезнь распространяется при загущенных посадках и избыточной влажности. Профилактика: нормировка побегов, своевременное удаление отплодоносивших ветвей, весенняя обработка Фитоспорином-М или 1%-м раствором бордоской жидкости. На глаз не бодяжьте с бордоской: концентрация выше 2% обжигает листья, ниже 0.5% — не работает.

Другие распространённые проблемы:

• Малинно-земляничный долгоносик — общий вредитель с клубникой. Откладывает яйца в бутоны, бутоны опадают подгрызенными. Обрабатывают до цветения Карбофосом 75 г на 10 л или Искрой. Если рядом есть клубника — обрабатывают одновременно.
• Тля (малинная листовая) скапливается на верхушках побегов и молодых листьях, деформирует их. При небольшом очаге смывают водой или мыльным раствором. При массовом поражении — Биотлин или Командор (1 мл на 10 л), 1-2 обработки. В период плодоношения не обрабатывают.
• Хлороз (пожелтение листьев) — часто следствие не болезни, а защелачивания почвы или дефицита железа. При pH выше 7 малина плохо усваивает железо и марганец. Проверьте кислотность. Корректируют подкислением почвы серой (50 г на кв. м) или хелатом железа. Вирусный хлороз не лечат — куст удаляют.
• Серая гниль на ягодах появляется в сырое лето при загущенных посадках. Ягоды покрываются серым пушком и осыпаются. Снизить риск: не загущать, своевременно вырезать лишние побеги, не поливать сверху в период созревания.

Сорта малины

Выбор сорта зависит от двух вещей: региона и того, хотите ли вы один урожай в июле или плодоношение до заморозков. Обычные сорта надёжнее в Сибири и на Урале — они прошли многолетнюю проверку. Ремонтантные дают больше ягод суммарно, но требуют тёплого и продолжительного осеннего периода для второй волны, что на Урале и в Сибири — не всегда стабильно.

Основные сорта:

• Обычные красные: Гусар — классика, ягоды 3-4 г, ярко-красные, хороший товарный вид, зимостойкость до −30°C при снеге, урожайность 2-3 кг с куста; Малаховка — среднеранний сорт отечественной селекции, ягоды 3-3.5 г, кисло-сладкие, устойчив к основным болезням; Геракл — ремонтантный с прочными стенками ягоды, не рассыпается при сборе, 4-5 г, подходит для средней полосы и Сибири.
• Жёлтая: Жёлтый Гигант — ягоды 6-8 г, янтарно-жёлтые, сладкие с низкой кислотностью, мягче красных, меньше подходит для транспортировки. Для тех, кто едит ягоду прямо с куста, — один из самых вкусных вариантов.
• Ремонтантные: Полька — польская селекция, ягоды 4-6 г, тёмно-красные, плотные, высокая урожайность второй волны. Один из стандартов в промышленном выращивании ремонтантной малины в России. Брусвяна — украинская селекция, ягоды крупнее Польки — до 7-8 г, хорошо держит форму. Рубиновое Ожерелье — штамбовая ремонтантная, не нуждается в шпалере при невысоком росте (до 1.2 м), ягоды 4-5 г. Атлант — высокая урожайность при нормальном тепловом балансе, ягоды 5-6 г. Жёлтое Чудо — жёлтая ремонтантная, 5-7 г, сладкая, сниженная кислотность.
• Чёрная: Кумберленд — ягоды 1.5-2 г, тёмно-фиолетовые, плотные, насыщенный вкус, хорошо переносит засуху. Корневых отпрысков не образует, размножают только верхушечными отводками. Зимостойкость ниже, чем у красной, — в средней полосе пригибают.

Часто спрашивают

• Когда обрезать малину — осенью или весной?+

  Отплодоносившие двулетние побеги обычной малины срезают сразу после сбора урожая (июль-август), не откладывая до осени. Нормировку молодых побегов — оставляют 8-10 на погонный метр — проводят осенью после листопада. Ремонтантную при схеме «один урожай» срезают под ноль в октябре-ноябре. Весной только санитарная обрезка подмёрзших верхушек.

• Нужна ли шпалера для малины и какой высоты?+

  Шпалера нужна при любом формате малинника, если хочется нормально убирать урожай и не ломать побеги. Высота — 1.5 м, три яруса проволоки: на 0.6, 1.0 и 1.4-1.5 м. Столбы через 3-4 м, вкопаны на 50-60 см. Для штамбовых ремонтантных сортов типа Рубинового Ожерелья шпалера менее критична — куст держит форму самостоятельно до 1.2 м.

• Чем отличается ремонтантная малина от обычной?+

  Обычная плодоносит на двулетних побегах — побег первого года растёт, второго года даёт урожай и отмирает. Срок сбора — июль. Ремонтантная плодоносит на однолетних побегах в тот же год, когда они выросли. Срок — август-октябрь. Ремонтантную можно срезать под ноль каждую осень, уход проще. Обычная требует различать старые и молодые побеги при обрезке.

• Почему в ягодах малины бывают червяки?+

  Это личинки малинного жука. Взрослый жук откладывает яйца в бутоны в мае-июне, личинка развивается внутри ягоды. Профилактика: осенняя перекопка малинника перекопкой на 10-15 см (личинки зимуют в почве), обработка Децисом или Кинмиксом в период бутонизации до начала цветения. В период цветения и плодоношения химию не применяют.

• Где купить саженцы малины — на рынке или в питомнике?+

  На рынке — риск. Сорт часто не тот, что заявлен, особенно у уличных продавцов. Питомники и специализированные магазины (Сады России, Гавриш) дают гарантию сортовой чистоты и фитосанитарного состояния. Признаки здорового саженца: корни белые или светло-бежевые, эластичные; почка замещения живая, не сморщенная; толщина побега у основания от 8 мм. Тонкие, сухие саженцы с рыхлым корневым комом — не брать.