Смородина

Виды смородины: чёрная, красная, белая, золотистая

Большинство дачников выращивают три культурных вида — и между ними есть практические отличия, которые влияют на выбор места, ухода и схемы посадки. Чёрная смородина (Ribes nigrum) — самая требовательная к поливу и питанию, зато самая ароматная и богатая витамином C. Ягода у неё крупнее, кожица плотнее. Собирают в июле. Красная (R. rubrum) более засухоустойчива, переносит полутень, плодоносит на 5-7 дней раньше чёрной. Ягоды кислее, легко отделяются от кисти. Белая (R. niveum) — фактически цветовая форма красной, агротехника та же. Ягода сладче за счёт меньшего содержания кислот.

Золотистая смородина (R. aureum) стоит особняком: куст 1,8-2 м, листья к осени краснеют, ягоды жёлтые или тёмно-красные, вкус пресноватый. Декоративна, очень неприхотлива — выдерживает сухость, затенение, засоленные почвы. На Юге она приживается надёжнее чёрной.

Ключевые отличия по практике:

• Чёрная: зимостойкость до −35°C, требует полива в период налива, почку повреждает клещ — ежегодная обработка обязательна.
• Красная: плодоносит на прямых лучах, засухоустойчивее, плоды держатся на ветке до 3 недель после созревания.
• Белая: агротехника идентична красной, ягода слаще, менее восприимчива к антракнозу.
• Золотистая: нетребовательна к поливу, хорошо переносит уплотнённую почву и частичное затенение.

Посадка смородины

Оптимальный срок посадки — осень, сентябрь-октябрь. В это время куст успевает укорениться до промерзания грунта, а весной сразу трогается в рост. Весенняя посадка (апрель) тоже работает, но саженец позже приживается и в первый год даёт меньше прироста. В Подмосковье осенняя посадка возможна до 10-15 октября, на Урале и в Сибири заканчивают к 20-25 сентября.

Схема для чёрной смородины — 1,5 м между кустами, 2 м между рядами. Красная и белая — 1,2-1,5 м. Место — открытое, солнечное, защищённое от северного ветра. Грунтовые воды не ближе 1 м. Низины с застоем воды исключены: корни вымокают за сезон. Чёрная смородина особенно чувствительна к переувлажнению весной при таянии снега.

Особенность посадки смородины — наклонное положение саженца под углом 45°. Это не случайность: наклон стимулирует образование дополнительных побегов от подземных почек, и к 3-4-му году куст формирует 10-12 сильных стеблей вместо 3-4. После посадки все побеги укорачивают до 2-3 почек от земли. Жалеть не надо — именно эта обрезка запускает кущение.

Яму копают 40×40×40 см. Заполняют смесью: верхний слой почвы + ведро перепревшего компоста + 100 г суперфосфата + 50 г сернокислого калия. После посадки поливают 10-15 л на куст, мульчируют торфом или перегноем слоем 8-10 см. Свежий навоз не кладите: он даёт ожог корней и провоцирует вспышку тли в первый же год.

Обработка смородины весной

Весенние обработки — самый частый вопрос по смородине, и это оправданно: пропустить момент значит потерять урожай. Работы начинают ещё до распускания почек, как только среднесуточная температура перестаёт опускаться ниже 0°C — в Подмосковье это конец марта, в Сибири конец апреля. Первое, что делают по голым веткам — обработка кипятком из лейки или чайника. Вода должна быть именно кипящей в момент налива. Температура 60-70°C убивает зимующих под чешуями самок почкового клеща, яйца тли и часть спор грибков. Копеечный приём, который многие пропускают — и потом не могут понять, откуда взялась проблема в мае.

От почкового клеща (главный враг чёрной смородины) — <a href="#go-fitoverm" rel="sponsored nofollow" className="text-accent-700 underline decoration-accent-300 underline-offset-4">Фитоверм 4 мл на 1 л воды</a> при набухании почек, или карбофос 75 г на 10 л. Признак поражения клещом — набухшие шаровидные почки, похожие на кочан капусты («ведьмины мётлы»). Такие почки не раскрываются, их срезают и сжигают. Если больше 20% куста — куст стоит выкорчевать: он станет постоянным резервуаром инфекции.

От грибковых заболеваний (антракноз, мучнистая роса) — медный купорос 100 г на 10 л воды по нераспустившимся почкам (в просторечии «по зелёному конусу»), или 3%-я бордосская жидкость. Важно: концентрацию не нарушайте. Если перебрать с медным купоросом — ожог листьев обеспечен. На глаз не разводите.

Второй тур обработок — уже по листу, после цветения. Тля на чёрной смородине особенно активна в мае-июне: на молодых побегах скручиваются листья. Фитоверм или мыльный раствор (200 г хозяйственного мыла на 10 л) обрабатывают нижнюю сторону листа, где сидит колония. Инсектициды сильного действия (Актара, Конфидор) во время цветения не применяют — уничтожают опылителей.

Полив и подкормка

Смородина потребляет воду неравномерно: в период формирования и налива ягод (конец мая — июль) потребность резко возрастает. В это время нехватка влаги прямо уменьшает размер ягоды. Норма — 20-30 л на куст раз в 7-10 дней при сухой погоде. Полив проводят под корень, не по листьям. В Подмосковье с его июньскими дождями дополнительный полив часто не нужен, но в сухое лето на лёгких суглинках — обязателен.

Подкормка делится по фазам. Весной, до распускания почек — азот: аммиачная селитра 30-40 г на куст или настой коровяка 1:10. Азот запускает прирост побегов. В период цветения азот убирают, переходят на фосфорно-калийный: суперфосфат 40 г + сернокислый калий 20 г в приствольный круг с заделкой и поливом. Летом, после сбора урожая — ещё раз калий: зола 200-300 г под куст или монофосфат калия 20 г на 10 л. Эта подкормка идёт на закладку плодовых почек следующего сезона.

Мульча в приствольном круге слоем 8-10 см снижает число поливов вдвое и подавляет сорняки. Подходит перепревшая кора, торф, компост. Скошенная трава тоже годится, но её надо рыхлить раз в 10 дней — иначе гниёт и привлекает слизней.

Обрезка и формирование куста

Чёрная смородина без ежегодной обрезки за 3-4 года теряет урожай: старые ветви перестают плодоносить, загущение снижает освещение и провоцирует болезни. Цель формирования — иметь куст из 12-15 побегов разного возраста: несколько однолетних (нулевые побеги), несколько двух-трёхлетних (они дают основной урожай), и немного четырёх-пятилетних. Ветви старше 5-6 лет удаляют полностью — у чёрной смородины они практически не плодоносят.

Обрезку проводят весной до распускания почек или осенью после листопада. Весенняя удобнее: видно, какие ветви подмёрзли. Срезают «на кольцо» (у самой земли), без пеньков — пенёк гниёт и становится воротами для инфекции. Из нулевых побегов оставляют 3-5 самых сильных в год, остальные вырезают. К 4-5-му году куст устоявшийся: ежегодно убирают по 2-3 самых старых ветви и столько же оставляют нулевых.

Красная и белая смородина плодоносит на ветвях до 7-8-летнего возраста, и обрезка для них менее радикальная. Упор делают на прореживание: убирают перекрещивающиеся ветви, те, что растут внутрь куста, и горизонтальные побеги, лежащие на земле. Формирующая обрезка та же — сохраняют 12-15 скелетных ветвей, но возрастной диапазон шире.

Размножение смородины

Размножают смородину тремя способами, и для разных условий подходят разные. Самый надёжный — одревесневшие черенки. Нарезают осенью (октябрь-ноябрь) или ранней весной до распускания почек. Побег текущего года делят на черенки 15-20 см, на каждом должно быть 4-5 почек. Нижний срез косой прямо под почкой, верхний горизонтальный на 1 см выше. Сажают в рыхлый грунт под углом 45° с выступающими над поверхностью 1-2 почками. К следующей осени — готовый саженец.

Горизонтальные отводки дают результат быстрее черенков и с большей гарантией приживания. Весной выбирают молодой гибкий побег, пригибают к земле в заранее прорытую канавку 5-6 см, фиксируют скобой и засыпают почвой, оставив верхушку побега над поверхностью. К осени отводок укореняется, его отделяют от материнского куста и пересаживают. Идеальный способ, когда нужно получить 1-3 куста из понравившегося сорта.

Что важно при черенковании:

• Черенки берут только со здоровых кустов — клещ и вирусы передаются с посадочным материалом.
• Осенние черенки хранят до весны в пучках во влажном песке при 0...+3°C (погреб, холодильник).
• Весенние черенки сажают сразу — до набухания почек, иначе приживаемость падает вдвое.
• Зелёное черенкование (июнь) с мини-теплицей даёт 70-80% приживаемости, но требует туманообразующего полива или ручного опрыскивания 3-4 раза в день.

Болезни и вредители

Мучнистая роса (американская) — белый мучнистый налёт на молодых побегах, листьях и ягодах. Особенно поражает чёрную смородину. Появляется в мае-июне при перепаде температур и высокой влажности. На ранней стадии помогает коллоидная сера (50-80 г на 10 л) или Топаз (2 мл на 10 л). Запущенный куст с поражением 30-40% площади листа спасти труднее, поэтому первые признаки снимают сразу. Профилактика — хорошее проветривание куста (значит, регулярная обрезка) и калийные подкормки: голодающие по калию кусты заражаются в первую очередь.

Антракноз — бурые пятна с тёмной каймой на листьях, листья опадают уже в июле, к августу куст стоит голым. Болезнь развивается в сырое лето. Сильнее поражает красную и белую смородину. Обработка — бордосская жидкость 1% (100 г медного купороса + 100 г извести на 10 л) или Хом (40 г на 10 л), 2-3 обработки с интервалом 10-12 дней. Опавшие листья убирают и сжигают — в них зимуют споры.

Основные вредители:

• Почковый клещ — специфический вредитель чёрной смородины. Живёт внутри почек, почки вздуваются и не раскрываются. Заражённые почки срезают, куст обрабатывают Фитовермом или коллоидной серой в фазе «зелёного конуса».
• Тля — скручивает молодые листья на верхушках побегов. Особенно активна в мае-июне. Фитоверм, мыльный раствор или Биотлин при первом появлении. Обрабатывают нижнюю сторону листа.
• Стеклянница — личинка повреждает сердцевину ветви. Побег внезапно вянет, при срезе в центре видна тёмная сердцевина с ходом личинки. Поражённые ветви срезают до здоровой ткани и сжигают. Профилактика — своевременная обрезка без пеньков.
• Смородинная огнёвка — гусеница опутывает кисть паутиной и поедает ягоды внутри. Часть ягод краснеет раньше срока — характерный признак. Пораженные кисти обрывают вручную, куст обрабатывают Искрой или Инта-Виром до цветения.

Сорта смородины

Выбор сорта зависит от региона и цели: свежее потребление, переработка или и то и другое. Для Сибири и Урала принципиально важна зимостойкость и скороспелость. В Подмосковье выбор шире — здесь работают большинство среднерусских сортов.

По видам:

• Чёрная — «Селеченская»: крупная ягода 2,5-3 г, урожайность до 4 кг с куста, среднеспелая, устойчива к мучнистой росе. «Ядрёная»: очень крупная ягода 3-7 г (рекордсмен по размеру), но менее устойчива к морозу ниже −28°C. «Дачница»: скороспелая, небольшие ягоды в крупных кистях, подходит для Сибири.
• Красная — «Натали»: тёмно-красная, крупная, в кистях по 7-12 ягод, урожайность 5-6 кг. Один из стандартных сортов для средней полосы. «Голландская красная»: старый проверенный сорт, кисть длинная, до 20 ягод, ягода кислая — для переработки.
• Белая — «Версальская белая»: ягоды кремово-белые, кисть длинная, вкус сладкий с лёгкой кислинкой. Урожайность высокая. «Белая Потапенко»: сибирская селекция, зимостойкость до −40°C.
• Золотистая — «Плотнокистная»: ягоды жёлто-оранжевые, сладкие, кисть 8-12 ягод. Засухоустойчива, для южных регионов.

Часто спрашивают

• Чем обработать смородину весной от почкового клеща?+

  До распускания почек — кипяток из лейки по веткам, потом Фитоверм (4 мл на 1 л воды) или коллоидная сера (50-80 г на 10 л) в фазе набухания почек. Вздутые «капустные» почки срезают и сжигают. Если больше 20% куста поражено — куст проще выкорчевать: он станет постоянным источником заражения соседних.

• Когда сажать смородину — осенью или весной?+

  Осенью, в сентябре-октябре. Куст успевает укорениться до промерзания грунта и весной сразу трогается в рост без стресса. Весенняя посадка тоже допустима, но делают её как можно раньше — в апреле, до распускания почек. Летние саженцы с закрытой корневой системой сажают в любое время при регулярном поливе.

• Почему у смородины мало ягод?+

  Три частые причины. Первая — куст не обрезали несколько лет: старые ветви (5+ лет) у чёрной смородины практически не плодоносят. Вторая — поражение почковым клещом: заражённые почки не раскрываются и не дают побегов с цветами. Третья — нехватка опылителей при плохой погоде в период цветения: большинство сортов самоплодны, но перекрёстное опыление увеличивает завязь на 30-40%.

• Чем отличается чёрная смородина от красной в уходе?+

  Чёрная требовательнее к поливу и питанию, сильнее страдает от почкового клеща и мучнистой росы. Её нужно ежегодно обрабатывать весной. Красная засухоустойчивее, меньше болеет, но сильнее поражается антракнозом в сырое лето. Ветви у красной плодоносят дольше (до 7-8 лет против 5 у чёрной), поэтому обрезку делают реже и мягче.

• Как размножить смородину черенками?+

  Осенью или ранней весной до набухания почек нарезают побеги текущего года на отрезки 15-20 см с 4-5 почками. Нижний срез косой (под почкой), верхний — горизонтальный на 1 см выше почки. Сажают под углом 45°, оставляя 1-2 почки над поверхностью. Осенние черенки хранят в погребе во влажном песке при +2...+3°C. Приживаемость при правильной технике — 80-90%.