Виноград столовый

Что такое столовый виноград

Столовый виноград — это культурные сорта Vitis vinifera и их гибриды, выведенные для употребления в свежем виде. В отличие от технических сортов, столовые имеют более крупные ягоды (4-12 г против 1-2 г), тонкую кожицу и высокое содержание сахара — 16-22%. Именно с ними работают садоводы средней полосы, Сибири и Урала, а не с виноделием.

По биологии виноград — листопадная многолетняя лиана. Основа куста — многолетний штамб и рукава, на которых каждый год отрастают однолетние лозы. Именно на прошлогодних однолетних побегах (лозе) закладываются соцветия будущего сезона. Это знание — ключ к пониманию обрезки: срежете слишком много молодой лозы — останетесь без ягод. Оставите слишком много — куст уйдёт в зелёную массу и перегрузится.

Виноград теплолюбив, но современная селекция серьёзно расширила его географию. Сорта с морозостойкостью до −29°C (Алёшенькин, Восторг, Кишмиш 342, Юпитер) успешно выращивают в Подмосковье, Поволжье, на Урале — при условии правильного укрытия. В Сибири виноград растёт только на прогреваемых солнечных склонах с южной экспозицией. На юге России (Краснодарский край, Ставрополье, Ростовская область) без укрытия зимует большинство сортов — Молдова, Италия, Аркадия, Кардинал, Лора — практически весь коммерческий ассортимент.

Лоза живёт 30-50 лет, если её правильно формируют и не запускают. По моему опыту, самая распространённая ошибка у новичков — посадить куст, дать ему расти пару лет без обрезки, а потом разбираться с таким переплетением, что проще выкорчевать и начать заново. Не допускайте этого: режим обрезки устанавливают с первого года.

Когда сажать

Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнере) сажают с апреля по сентябрь, когда земля прогрелась до +10°C на глубине штыка. В Подмосковье это конец апреля — начало мая. В Сибири и на Урале — первая декада мая, когда прошли возвратные заморозки. Саженцы с открытой корневой системой сажают строго весной, до распускания почек, или осенью за 4-5 недель до устойчивых морозов.

Осенняя посадка на юге вполне оправдана: саженец уходит в зиму в состоянии покоя, с минимальным стрессом, и к следующей весне уже с окрепшей корневой. В средней полосе осенью сажать рискованнее — молодой виноград без укоренённой системы плохо переносит первую зимовку. Если всё же решили сажать осенью в Подмосковье, делайте это не позже первой половины октября и сразу укройте на зиму.

Место выбирают максимально солнечное: южные или юго-западные склоны, у стен домов и заборов с южной экспозиции. Стена аккумулирует тепло и создаёт микроклимат на 2-3°C теплее открытого участка — в средней полосе это принципиально важно для вызревания лозы. Расстояние между кустами — 1,5-2,5 м в зависимости от силы роста сорта. Не уплотняйте посадки: загущение провоцирует грибковые болезни и снижает сахаристость ягод.

Посадочная яма

Яму копают 60×60×60 см, не меньше. Виноград глубоко укореняется — взрослый куст уходит корнями на 1,5-2 м, и начальный хороший запас питания в яме определяет темп развития в первые 3-4 года. На дно — дренаж из битого кирпича, керамзита или щебня слоем 15 см: застой воды у корней убивает лозу за один сезон.

Заполнение ямы: верхний плодородный слой перемешивают с перегноем (2-3 ведра), добавляют 200 г суперфосфата и 100 г сульфата калия. Азотные удобрения в яму не кладут — они провоцируют рост зелени в ущерб корням. Корневую шейку заглубляют на 5-7 см: со временем из заглублённого основания разовьются дополнительные корни.

После посадки поливают обильно — 3-4 ведра под куст — и мульчируют торфом или перепревшей корой слоем 7-10 см. Через трубу диаметром 10 см, вкопанную рядом с саженцем вертикально на 40 см, удобно поливать в будущем: вода уходит прямо к корням, минуя верхний слой. Этот приём особенно полезен на участках с тяжёлой почвой.

На кислых почвах (pH ниже 5,5) предварительно вносят известь или доломитовую муку: 300-500 г на яму. Виноград предпочитает нейтральную или слабощелочную среду (pH 6,0-7,5). На кислом грунте листья желтеют от хлороза — железо в такой почве переходит в недоступную для растения форму.

Шпалера и формировка

Без опоры виноград не даст нормального урожая: лоза ляжет на землю, плохо проветривается, гниёт, ягоды не получают солнца. Минимальная шпалера — два ряда проволоки или троса на высоте 50 и 120 см, натянутые между столбами через 2-2,5 м. Для средней полосы оптимальна одноплоскостная шпалера: лоза лежит в одной плоскости, хорошо прогревается и в конце сезона удобно снимается для укрытия.

Веерная (бесштамбовая) формировка — стандарт для Подмосковья и средней полосы. Суть: несколько рукавов расходятся от основания куста в форме веера. Каждый рукав несёт 1-2 плодовых звена. Преимущество перед штамбовой: в случае вымерзания штамба куст быстро восстанавливается от корня; при укрытии лоза снимается с опор и пригибается без надлома.

Штамбовая формировка применяется на юге, где куст не укрывают. Один вертикальный штамб (40-80 см) несёт рукава и плодовые лозы. Конструкция прочнее и декоративнее, но в случае гибели штамба куст приходится начинать почти заново. Для Подмосковья штамб — рискованный выбор.

Формировку начинают с первого года. Первый год — отращивают два сильных побега от основания, остальные выламывают в зелёном состоянии. Эти два побега станут будущими рукавами. Второй год — рукава подвязывают к нижней проволоке шпалеры, оставляют расти. Третий год — на каждом рукаве формируют плодовые звенья: нижнюю лозу обрезают на 2-3 почки (сучок замещения), верхнюю — на 6-8 почек (плодовая стрелка). С четвёртого года — полноценный урожай.

Обрезка — главное

Обрезка — единственный фактор, от которого зависит урожай винограда больше всего. Не удобрения, не полив, не погода — именно обрезка. Куст без ежегодной обрезки через 3-5 лет превращается в непроходимые заросли: сотни тонких лоз, тысячи мелких гроздей, ягода кислая и маленькая. Обрезанный куст направляет питание в ограниченное число гроздей — они наливаются, набирают сахар.

Основной принцип — плодовое звено. Каждое звено состоит из двух лоз: нижняя обрезается на 2-4 почки и называется сучком замещения, верхняя — на 6-12 почек и называется плодовой стрелкой. Весной из плодовой стрелки вырастают побеги с гроздьями — они дают урожай этого года. Сучок замещения тем временем отращивает молодые лозы. Осенью отплодоносившую стрелку вырезают полностью; из двух молодых лоз на сучке замещения нижнюю снова обрезают в сучок, верхнюю — в новую плодовую стрелку. Цикл повторяется каждый год.

Основная обрезка — осенью, перед укрытием, с конца сентября по середину октября в средней полосе. В это время лоза одревесневела, движение соков замедлилось. Весенняя «плачущая» лоза — знак, что обрезали с опозданием: сок вытекает из срезов, питание теряется, растение ослабевает. Весной можно делать только корректирующую обрезку — убирать подмёрзшие и поломанные побеги.

Нормировка нагрузки: на один сильный побег оставляют 1 гроздь, иногда 2 — если побег толщиной с карандаш и вырос длиннее 1,2 м. Слабые побеги (тоньше 6 мм) выламывают в зелёном виде ещё летом: они всё равно не дадут нормальной грозди, а питание у куста заберут. Среднее нормативное число гроздей на куст — 15-25 в зависимости от силы роста сорта.

Зелёные операции — продолжение обрезки летом. Пасынкование: боковые побеги (пасынки) обламывают или укорачивают до 1-2 листьев — они отнимают питание у гроздей. Прищипка верхушек за 1-2 листа выше последней грозди останавливает рост и перенаправляет питание в ягоды. В средней полосе прищипку делают в начале августа — это ускоряет вызревание лозы до холодов.

Уход и подкормка

Полив — редкий, но обильный. Виноград не любит поверхностные частые поливы: они провоцируют рост корней у самой поверхности, где летом почва перегревается, а зимой промерзает. Правильно: 20-30 литров под куст раз в 10-14 дней в сухую погоду. В период налива ягод (июль-август) поливают активнее, но прекращают за 2-3 недели до сбора урожая: влажность в этот момент снижает сахар и провоцирует растрескивание ягод.

Подкармливают трижды за сезон. Первая подкормка — ранней весной при распускании почек: азотное удобрение (мочевина 30 г на 10 л воды) или настой коровяка 1:10. Вторая — в начале цветения: комплексное удобрение NPK без хлора, 40-50 г под куст. Третья — после цветения, при завязывании ягод: фосфорно-калийное удобрение (суперфосфат 40 г + сульфат калия 30 г) — оно влияет на накопление сахара и вызревание лозы. Осенью азотные подкормки исключают полностью.

Профилактика болезней — обязательная составляющая ухода. Главные враги винограда в средней полосе: милдью (ложная мучнистая роса) и оидиум (настоящая мучнистая роса). Профилактические обработки начинают с момента, когда молодые побеги достигли 15-20 см. Против милдью — медьсодержащие препараты (хлорокись меди, Ридомил Голд) или Фитоспорин. Против оидиума — препараты на основе серы (коллоидная сера, Тиовит Джет). Обработки повторяют каждые 10-14 дней в дождливое лето.

Зимовка и укрытие

В Подмосковье и средней полосе укрытие на зиму — не опция, а обязательное условие выживания. Даже сорта с морозостойкостью до −29°C подмерзают при бесснежных морозах −25°C или при резких оттепелях, когда разбуженные почки потом попадают под возвратный мороз. Укрывают с конца октября — начала ноября, когда ночные температуры стабилизируются около 0°C.

Технология укрытия для средней полосы: лозы снимают с шпалеры и пригибают к земле. Под лозу кладут доску или лапник — прямой контакт с мокрой землёй провоцирует гнили. Сверху укрывают спанбондом 60 г/м² в 2-3 слоя или кладут лапник, затем засыпают землёй или торфом слоем 15-20 см. Торец укрытия оставляют открытым до первых устойчивых морозов −5°C: вентиляция в период оттепелей важна — под глухим укрытием лоза преет.

Снимают укрытие поэтапно. Сначала убирают землю или торф, оставляя спанбонд ещё на 1-2 недели. Потом снимают спанбонд, но лозу пока не поднимают на шпалеру — дают ей полежать 5-7 дней, чтобы привыкнуть к температурным перепадам. Поднимают лозу на шпалеру после того, как прошли возвратные заморозки — в Подмосковье это обычно конец апреля. Торопиться не надо: проснувшиеся почки при заморозке −3°C гибнут за несколько часов.

В Сибири условия жёстче. Там виноград выращивают только на прогреваемых участках с южной экспозицией, в траншеях или с дополнительным воздушно-сухим укрытием. Траншейная посадка: куст сажают в траншею глубиной 30-40 см, осенью пригибают к земле прямо в траншее и засыпают, весной откапывают. Это трудозатратно, но позволяет выращивать ранние сорта даже в Новосибирске.

Сорта

Для средней полосы России критичны два параметра сорта: срок созревания (не позже 125 дней от распускания почек до уборки) и морозостойкость (не ниже −26°C для Подмосковья). Всё остальное — вкус, цвет, наличие косточек — выбирается по желанию.

Для юга России (Краснодарский край, Ставрополье, Ростовская область, Крым) доступен полный спектр сортов, включая среднеспелые и позднеспелые: Молдова (классика, синий, лёжкий), Ризамат (красный, крупный), Италия (белый, мускатный), Кардинал (красный, ранний для юга), Аркадия и Лора (крупный белый). Там же разводят плодовитую Кишмиш Черный и другие технические сорта.

Сорта для средней полосы и севернее:

• Алёшенькин — классика Подмосковья. Срок 110-115 дней, ягода янтарно-жёлтая 5-7 г, сладкая (18-21% сахара). Грозди 500-700 г, бывают до 1 кг. Морозостойкость −26°C. Крупнее Восторга, но иногда горошит (мелкие ягоды без опыления) — берите сорт с хорошим опылением в паре.
• Восторг — ранний белый, 110-120 дней. Ягода 5-8 г, гроздь 500-800 г. Морозостойкость −26°C. Один из самых надёжных для новичков в средней полосе: устойчив к болезням, не горошит.
• Кишмиш 342 — бессемянной (без косточек), белый. 110-115 дней. Ягода некрупная 3-4 г, но в гроздях по 400-500 г. Морозостойкость −26°C. Сахар 18-22%, при хорошей погоде изюмный вкус.
• Юпитер — синий бессемянной. 110-115 дней. Ягода 4-6 г, гроздь 300-400 г. Морозостойкость −29°C — один из самых зимостойких. Аромат с изабельным оттенком.
• Памяти Домбковской — красный, ультраранний (100-110 дней). Ягода 5-8 г, сладкая. Морозостойкость −26°C. Ценится за рекордно ранний срок — в Подмосковье созревает уже в конце августа.
• Лиепаяс Дзинтарс и Зилга — сверхранние латвийские сорта (90-100 дней). Морозостойкость до −34°C — подходят для Урала и юга Сибири. Ягода некрупная, вкус приятный без изабельности.

Часто спрашивают

• Можно ли вырастить виноград в Подмосковье без укрытия?+

  Без укрытия в Подмосковье зимуют только единицы сортов с морозостойкостью от −34°C — например, Юпитер или Зилга. Но даже они в бесснежную зиму при −27..−30°C рискуют подмёрзнуть. Практика большинства подмосковных виноградарей — укрывать все сорта без исключения: 2-3 часа работы раз в год многократно окупаются отсутствием потерь.

• Сколько кустов нужно, чтобы виноград плодоносил?+

  Большинство столовых сортов самоопыляемы — достаточно одного куста. В отличие от жимолости, специальные опылители винограду не нужны. Исключение — отдельные сорта с функционально женскими цветками (Кишмиш венгерский, ряд старых сортов): они требуют соседа-опылителя. При покупке уточняйте тип цветка в описании сорта.

• Когда правильнее обрезать виноград — весной или осенью?+

  Основную обрезку делают осенью, в октябре, перед укрытием. Весной виноград обрезать нежелательно: при повреждении сосудов начинается «плач лозы» — из срезов вытекает сок, куст теряет питание. Весной только убирают подмёрзшие и поломанные побеги, которые выявляются после зимовки. Это не полноценная обрезка, а санитарное вмешательство.

• Почему виноград даёт много зелени, но мало ягод?+

  Причин три, и они связаны. Первая — недостаточная обрезка: оставлено слишком много лоз, куст не справляется с нагрузкой и уходит в рост. Вторая — избыток азота в почве: азот стимулирует листовую массу. Третья — затенение: виноград без 8+ часов прямого солнца ягод не набирает. Начните с нормировки нагрузки осенью и уберите источник тени.

• В каком магазине купить саженцы винограда с гарантией сортности?+

  Надёжнее всего — специализированные питомники винограда и крупные почтовые питомники с репутацией: Сады России, питомник Катыни, питомник Ложкина, ВолгоградАгро. На маркетплейсах покупайте только у продавцов с историей и живыми отзывами за текущий сезон — пересорт на рынке распространён. Саженцы с закрытой корневой (в контейнере) приживаются надёжнее, чем с открытой.