Абрикос

Особенности культуры

Абрикос — листопадное плодовое дерево семейства розовых. Родина — Китай и Средняя Азия, откуда культура распространилась на юг Европы и Россию. Плоды — костянки с оранжево-жёлтой или красноватой кожицей, мякоть сладкая, с лёгкой кислинкой, масса 20-80 г по сорту. Дерево живёт 30-50 лет, полноценно плодоносит с 4-5-го года.

Главная особенность абрикоса — очень раннее цветение: в средней полосе цветки раскрываются в апреле, когда листья ещё не распустились. Это красиво, но опасно: возвратные заморозки до −2...−4°C повреждают или уничтожают цветочные почки целиком. Именно из-за этого абрикос в Подмосковье даёт урожай нестабильно — через год-два, а не ежегодно, даже при хорошей зимостойкости самого дерева.

Второй риск в средней полосе — подопревание корневой шейки. При таянии снега весной вода скапливается у основания ствола, кора намокает и выпревает. Дерево на вид живое до середины лета, потом резко засыхает. Профилактика простая: сажать на возвышенности, пригорке или специально насыпанном валу высотой 30-40 см, чтобы талая вода стекала в стороны.

Когда сажать

Оптимальный срок для средней полосы, Подмосковья и Поволжья — весна, апрель, до распускания почек. Почва к этому моменту оттаивает на 30-40 см, корни не обмёрзнут, а саженец приживётся до наступления летней жары. Осенняя посадка тоже возможна — конец сентября, не позднее первой декады октября — но только при условии посадки за 3-4 недели до заморозков. При осенней посадке первую зиму молодой абрикос укрывают лапником или мешковиной.

Для Сибири и Урала — только весенняя посадка, конец апреля — начало мая. Осень там слишком короткая, а абрикос чувствителен к возвратным морозам первой зимы. На Юге (Краснодарский край, Ростовская область, Крым) предпочтительна осенняя посадка: в октябре-ноябре тепло, почва влажная, и к весне деревце уже укрепится.

Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС, в контейнере) сажают с апреля по октябрь без ограничений по времени — корни не повреждены, и стресс минимален. Это особенно удобно, когда нет возможности приехать на дачу строго в нужный срок. ЗКС обходится дороже на 30-50%, но приживаемость заметно выше.

Посадка

Место выбирают на южном, юго-западном или юго-восточном склоне, защищённом от северных ветров. Идеально — у забора или стены с южной стороны: стена отдаёт тепло ночью и защищает от холодных ветров. Если участок ровный — насыпают холмик высотой 30-40 см и диаметром 1,5-2 м, это одновременно решает проблему подопревания и создаёт локальный микроклимат чуть теплее общего уровня. Почва нужна лёгкая, суглинистая или супесчаная, нейтральная (pH 6,5-7,5). На кислых торфянистых почвах абрикос в средней полосе не живёт.

Посадочную яму готовят размером 60×60×60 см. На дно укладывают дренаж из щебня или битого кирпича слоем 15 см — особенно если почва тяжёлая. Посадочная смесь: верхний плодородный слой + 2 ведра перегноя + 200 г суперфосфата + 100 г сульфата калия. Свежий навоз в яму не кладут: он обожжёт молодые корни. Корневую шейку оставляют на 3-5 см выше уровня почвы — заглублять нельзя, именно это чаще всего приводит к выпреванию.

После посадки дерево поливают 3-4 вёдрами воды и мульчируют приствольный круг торфом или перегноем слоем 5-7 см. Мульча не должна касаться ствола: оставляют зазор 10-15 см. Молодые деревья первые 3-5 лет на зиму утепляют: ствол обматывают мешковиной или агроволокном, а крону накрывают при прогнозе заморозков в период цветения. Со временем, когда дерево освоится на месте, необходимость в укрытии отпадает.

Зимостойкость по регионам

Зимостойкость у абрикоса — понятие многослойное. Само дерево в большинстве современных зимостойких сортов переносит морозы до −30...−35°C без критического повреждения древесины. Проблема не в стволе, а в цветочных почках: они закладываются ещё летом, зимуют в спящем состоянии, а весной выходят из состояния покоя при первом же тепле — и гибнут при возврате морозов. Именно это и есть главный лимитирующий фактор для средней полосы.

По регионам картина такая: Юг России (Краснодарский край, Ростов-на-Дону, Крым, Ставрополь) — любые сорта, стабильный урожай каждый год. Центральная Россия и Подмосковье — только зимостойкие сорта, урожай через год-два при неблагоприятной весне. Поволжье (Самара, Саратов, Казань) — зимостойкие сорта, на защищённых местах; Казань уже рискованная зона. Урал и Сибирь — только специальные сорта для этих регионов, урожай нестабильный даже при правильном выборе сорта.

Конкретные данные по температурным порогам:

• Древесина выдерживает: зимостойкие сорта средней полосы — до −35°C; южные сорта (Краснощёкий, Никитский) — до −25°C.
• Цветочные почки повреждаются: при −2...−4°C — частичная гибель; при −5°C и ниже в период цветения — потеря всего урожая.
• Корневая шейка: выпревание начинается при длительном контакте с мокрым снегом или стоячей водой при температуре около 0°C — это проблема весенних оттепелей, не морозов.
• Защита от возвратных заморозков в период цветения: дымление (сырая трава или навоз), мелкодисперсное дождевание, укрытие агроволокном (30-60 г/м²) в ночи с прогнозом до −3°C.

Формирование и обрезка

Для абрикоса в средней полосе наиболее практична разреженно-ярусная форма с высотой штамба 50-60 см и кроной не выше 3-3,5 м. Более высокое дерево сложно укрыть при заморозках, а верхушечные ветви зимой подмерзают сильнее. Первый ярус закладывают из 3 скелетных ветвей, второй — ещё через 50-60 см из 2-3 ветвей. Центральный проводник после формирования второго яруса переводят на боковую ветвь.

Основную обрезку проводят ранней весной, до начала сокодвижения, при температуре не ниже −5°C — иначе срезы плохо заживают. Удаляют волчки (вертикальные жирующие побеги без плодов), загущающие ветви, засохшие и подмёрзшие концы. Срезы диаметром более 2 см замазывают садовым варом или специальной пастой. Летняя пинцировка (прищипка молодых побегов на 5-10 см в июне) помогает сдержать рост и перевести силы на закладку плодовых почек.

У молодых деревьев до 3 лет формирующую обрезку делают умеренно — не больше трети прироста за раз. Абрикос болезненно реагирует на сильную обрезку в молодом возрасте: дерево уходит в рост побегов в ущерб закладке цветочных почек. Зато к 4-5-му году, когда скелет сформирован, уже можно обрезать энергичнее.

Уход и подкормка

Полив молодым деревьям нужен первые 2-3 года, особенно в засушливое лето. Норма: 2-3 ведра раз в 2-3 недели в сухую погоду. Взрослый абрикос в средней полосе в норме обходится без дополнительного полива — дождей достаточно. Но есть два ключевых момента: полив за 2-3 недели до цветения (поддерживает завязывание) и влагозарядный полив в октябре перед зимовкой, 5-6 вёдер на дерево — это снижает риск подмерзания корней.

Подкормки начинают с 3-4-го года. Схема: ранняя весна, по снегу или сразу после таяния — аммиачная селитра 30-40 г/м² приствольного круга для старта роста. После цветения, в мае — комплексная минералка типа нитроаммофоски 30-40 г/м². После сбора урожая, в августе-сентябре — фосфорно-калийная: суперфосфат 50 г/м² и сульфат калия 30 г/м². Азот осенью не вносят: он провоцирует рост побегов, которые не успеют вызреть до морозов. По моему опыту, именно осеннее внесение калия заметно повышает зимостойкость цветочных почек в следующем сезоне — растение заметно крепче входит в зиму.

Мульчирование приствольного круга слоем 5-7 см из торфа, перегноя или опилок снижает испарение летом и сглаживает перепады температуры у корневой шейки зимой. На зиму мульчу не убирают, но отодвигают от ствола: под слоем мульчи у самого ствола может скапливаться влага — это и есть путь к выпреванию.

Вредители и болезни

Монилиоз (серая гниль косточковых) — главная болезнь абрикоса в дождливые вёсны. Грибок поражает цветки и молодые побеги, те буреют и засыхают, не осыпаясь — висят на ветке как обгорелые. Позже появляется плодовая гниль: на плодах серые концентрические кольца. Профилактика: обработка Хорусом (2 г на 10 л) по «розовому бутону» — за 2-3 дня до цветения — и повтор сразу после цветения. В сырые годы добавляют третью обработку в июне.

Клястероспориоз (дырчатая пятнистость) — на листьях коричневые пятна 2-4 мм, которые выпадают, оставляя круглые дыры. Дерево выглядит изъеденным. При сильном поражении листва облетает в июле. Лечат теми же фунгицидами, что и монилиоз. Главная профилактика — не оставлять растительные остатки под деревом, убирать опавшие листья осенью.

Основные вредители:

• Тля сливово-персиковая — колонии на молодых побегах, листья скручиваются. При небольшом очаге достаточно мыльного раствора (100 г хозяйственного мыла на 10 л). При сильном — Фитоверм или Актара по инструкции.
• Плодожорка восточная — в отличие от яблонной, повреждает и побеги, и плоды. Гусеницы вгрызаются в молодые побеги и завязи. Мониторинг — феромонные ловушки; при превышении порога (5 бабочек за неделю) — Инта-Вир или Калипсо. Не бодяжьте на глаз, у этих препаратов нормы точные, и передоз жжёт листья.
• Клещ паутинный — в жаркое сухое лето на нижней стороне листьев появляется тонкая паутина, листья буреют и опадают досрочно. Акарицид Омайт или Неорон по инструкции; при небольших очагах помогает промывание листьев водой под давлением.
• Долгоносик казарка — жучок 3-4 мм, розово-малиновый; откладывает яйца в почки и цветки. Стряхивание на плёнку ранним утром в период «зелёного конуса» плюс обработка Актарой до начала цветения.

Сорта

Выбор сорта для абрикоса — половина успеха. Для средней полосы нужны сорта с зимостойкостью древесины до −35°C и относительно поздним цветением, чтобы минимизировать попадание под возвратные заморозки. Стабильные результаты в Подмосковье показывают сорта селекции МГУ (А. К. Скворцов) и МСХА (Л. А. Крамаренко): они выведены именно под климатические условия центра России.

Южные сорта (Краснощёкий, Никитский, Ананасный, Триумф северный) дают крупные сочные плоды, но требуют тёплого климата — Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Ставрополье. В средней полосе их стволы выдерживают зиму, но цветочные почки гибнут при малейшем возвратном заморозке — урожай один раз в 4-5 лет.

Сорта по регионам:

• Для средней полосы (Подмосковье, Тула, Воронеж, Рязань): Лель — плоды 20-25 г, жёлто-оранжевые, созревание конец июля, зимостойкость до −35°C; Алёша — плоды 20-30 г, ярко-жёлтые, созревание середина июля, высокая зимостойкость; Чемпион Севера — плоды 30-35 г, оранжевые, созревание конец июля — август; Айсберг — плоды 25-30 г, оранжевые с румянцем, созревание конец июля; Графиня — плоды 35-40 г, крупные для средней полосы, созревание август.
• Сорта МГУ (селекция А. К. Скворцова): Десертный — плоды 20-25 г, кисло-сладкие, хорошая зимостойкость; Монастырский — плоды 30-35 г; Водолей — плоды 25 г, созревание в конце июля. Все они отличаются тем, что цветочные почки у них чуть более терпимы к весенним похолоданиям по сравнению с другими зимостойкими сортами.
• Для Урала и Сибири: Хабаровский — районирован для Хабаровска и Приморья, плоды 20-25 г, зимостойкость до −40°C по древесине; маньчжурский абрикос (Prunus mandshurica) — не культурный сорт, а вид, урожай мелкий (12-15 г), но самый морозоустойчивый. Часто используется как подвой для прививки культурных сортов.
• Для Юга России: Краснощёкий — плоды 50-70 г, оранжевые с красным румянцем, созревание июль, классика Кубани и Крыма; Никитский — плоды 40-60 г, сладкие, созревание июль; Ананасный — плоды 40-55 г, особый аромат, созревание конец июля; Триумф северный — крупный, плоды до 80 г, созревание август, чуть более терпим к прохладному климату.

Часто спрашивают

• Почему абрикос цветёт, но не плодоносит?+

  Почти всегда причина — возвратные заморозки в период цветения. Абрикос цветёт в апреле, когда ещё возможны ночные морозы до −3...−5°C, и цветки или завязи гибнут. Само дерево при этом живо и здорово. Решение: сорта с более поздним цветением (Графиня, Чемпион Севера), посадка у южной стены для теплового буфера, укрытие агроволокном в ночи с прогнозом заморозков.

• Можно ли вырастить абрикос в Подмосковье?+

  Да, но с ограничениями. Нужны зимостойкие сорта (Лель, Алёша, Десертный МГУ, Чемпион Севера), место посадки — возвышенность или пригорок на южной стороне участка, укрытие молодых деревьев в первые 3-5 лет. Урожай в средней полосе нестабилен: хороший год чередуется с потерей урожая из-за возвратных заморозков. Это нормально для данной культуры в данном климате.

• Когда сажать абрикос — весной или осенью?+

  Для средней полосы, Урала и Сибири — только весной, в апреле до распускания почек. Осенняя посадка возможна только в южных регионах (Краснодар, Ростов, Крым) в октябре-ноябре. Саженцы ЗКС (в контейнере) можно сажать с апреля по октябрь в любом регионе — их корневая не повреждается при пересадке.

• Почему абрикос засыхает летом после нормальной зимы?+

  Скорее всего, причина — подопревание корневой шейки. Весной при таянии снега у основания ствола скапливается вода, кора намокает и выпревает. Дерево гибнет постепенно: выглядит нормально до июня-июля, потом внезапно засыхает. Профилактика — посадка на возвышенности или насыпном холмике высотой 30-40 см, чтобы вода стекала в стороны. Уже посаженное дерево исправить сложнее, но помогает отсыпка вала вокруг и отвод воды.

• Какой сорт абрикоса выбрать для Подмосковья?+

  Из проверенных: Лель и Алёша — небольшие плоды 20-30 г, но надёжная зимостойкость до −35°C. Чемпион Севера и Графиня — чуть крупнее, созревание в конце июля — августе. Десертный (селекции МГУ, Скворцов) — оптимальный баланс зимостойкости и вкуса для Подмосковья. Все эти сорта есть в Садах России и специализированных питомниках косточковых.