Яблоня

Виды и сорта яблони

Сорта яблони делят по сроку созревания: летние (июль-август), осенние (сентябрь), зимние (октябрь-ноябрь, лёжкие). Отдельная группа — колоновидные и карликовые: они растут вертикально или остаются компактными, подходят для небольших участков. По регионам подбор принципиально разный: сорт «Голден Делишес» в Подмосковье вызревает от силы один год из трёх, зато «Антоновка» здесь чувствует себя как дома.

Для средней полосы — основа это летние сорта с коротким вегетационным периодом и осенние с хорошей лёжкостью до декабря. Зимние (Семеренко, Антей, Ренет Симиренко) в Подмосковье вызревают, но требуют тёплого долгого лета, иначе остаются кисловатыми. В Сибири выбор жёстче: нужны сорта с зимостойкостью до −40°C и вегетационным периодом до 115-120 дней.

Проверенные сорта по группам:

• Летние: «Мельба» — классика, плоды 100-150 г, бело-красные, сочные, созревание конец июля — август. Подходит для Подмосковья, Поволжья, ЦЧО. «Медуница» — очень сладкая, плоды 120-160 г, созревание август, хорошая зимостойкость. «Папировка» (Белый налив) — скороспелый, плоды 90-130 г, созревание июль, лёжкость слабая (2-3 нед).
• Осенние: «Антоновка обыкновенная» — кисло-сладкая, плоды 130-180 г, созревание сентябрь, лёжкость до января. «Уэлси» — плоды 100-130 г, тёмно-красные, созревание сентябрь, хорошая зимостойкость.
• Зимние: «Семеренко» (Ренет Симиренко) — плоды 130-200 г, зелёные, лёжкость до марта-апреля. В Подмосковье требует укрытия в суровые зимы, надёжнее на Юге. «Бельфлёр-китайка» — крупный, до 250 г, лёжкость до февраля.
• Колоновидные: «Президент» — плоды до 200 г, жёлто-зелёные, созревание сентябрь. «Васюган» — красные плоды 140-160 г, высокая зимостойкость, хорош для Подмосковья и Поволжья. «Останкино» — летний, плоды 120-140 г, бледно-розовые. Колоновидные занимают 0,5 × 0,5 м в плане, их можно сажать вдоль забора.
• Карликовые на подвоях М9 и ММ106: высота 2-2,5 м, первое плодоношение на 2-3-й год. М9 — самый компактный, требует опоры и регулярного полива (засухи не переносит). ММ106 — чуть крупнее, выносливее. Плотность посадки: 2-3 × 4 м вместо 4-5 × 6 м для семенных подвоев.
• Для Сибири и Урала: «Уральское наливное» — зимостойкость до −40°C, плоды 60-90 г, созревание август. «Алтайское румяное» — до −45°C, плоды 70-100 г, созревание конец августа. «Горноалтайское» — мелкий (50-70 г), но выдерживает экстремальные условия. Южные сорта (Гала, Голден) в Сибири не выживают.
• Для Юга: «Гала» — плоды 120-150 г, жёлто-красные, созревание август-сентябрь. «Голден Делишес» — плоды 140-180 г, зелёно-жёлтые, сладкие, созревание октябрь, хранится до марта. «Айдаред» — плоды 150-200 г, красные, лёжкость до апреля.

Когда сажать яблоню

Яблоню сажают весной или осенью. Весенняя посадка — апрель, до распускания почек: земля уже оттаяла, сокодвижение ещё не началось, саженец не тратит силы на листья, пока корни не прижились. Осенняя посадка — сентябрь-октябрь, за 3-4 недели до устойчивых заморозков: корни успевают прижиться в ещё тёплой почве, а до первого сложного сезона у дерева есть вся зима.

По регионам правила различаются. Для Сибири и Урала — только весенняя посадка без исключений. Осень там короткая, после 20 сентября часто уже первые заморозки, и саженец с открытой корневой просто не успеет укорениться. В Подмосковье оба срока рабочие, но есть нюанс: осенью с открытой корневой (ОКС) надёжнее только в чернозёмной зоне, где почва тёплая и влажная. Для Подмосковья весна надёжнее — особенно если опыта с посадкой немного. Для Юга (Краснодар, Ростов, Крым) осень предпочтительна: весной саженец часто страдает от быстрого пересыхания почвы.

Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС — в контейнере) сажают в любое время с апреля по октябрь. Их корни не повреждены, стресс минимальный. ЗКС дороже ОКС на 30-50%, но приживаемость близка к 100%. Саженцы ОКС с рынка — лотерея: проверяйте, чтобы корни не были подсушены, длина мочковатых корней не менее 20-25 см, кора без морщин.

Не спешите покупать саженцы-трёхлетки с надеждой «чем старше, тем надёжнее прижмётся». На практике встречаю это заблуждение постоянно: двулетний саженец 1-1,2 м приживается быстрее трёх- или четырёхлетнего, потому что у него меньше надземной массы на небольшую корневую. Трёхлетки часто болеют первые 2-3 года, и преимущества в плодоношении не дают.

Как посадить яблоню

Посадочную яму готовят за 2-4 недели до посадки, а удобнее всего — с осени под весеннюю посадку. Размер: 60 × 60 × 60 см для карликовых подвоев, 80 × 80 × 80 см для семенных. На дно укладывают дренаж 10-15 см: щебень, битый кирпич, крупный гравий. На тяжёлых суглинках дренаж обязателен: в застойной воде корни задыхаются уже за один сезон. На песчаных почвах дренаж не нужен, но яму делают глубже — 80-90 см — и заполняют питательным субстратом.

Посадочная смесь: верхний плодородный слой почвы + 2-3 ведра перегноя или компоста + 200-300 г суперфосфата + 100-150 г сульфата калия. Свежий навоз не добавляют: он жжёт молодые корни и через год превращается в анаэробную кашу с запахом. Смесь засыпают холмиком в центре ямы высотой 15-20 см: на него ставят саженец, расправляя корни по склонам холмика вниз.

Корневая шейка (место перехода ствола в корень, видно по изменению цвета коры) должна остаться на 3-5 см выше уровня почвы после посадки. Заглубление корневой шейки — типичная ошибка новичков: дерево болеет, долго не плодоносит, может погибнуть. Место прививки у привитых саженцев — выше корневой шейки на 5-10 см, его тоже нельзя заглублять.

После засыпки ямы устанавливают деревянный кол или арматуру высотой 1,2-1,5 м в 10-15 см от ствола. Саженец подвязывают восьмёркой мягкой тканью или специальной лентой — не проволокой. Кол убирают через 2-3 года, когда дерево укрепит корневую систему. Поливают: <a href="#go-semeynyy-sad" rel="sponsored nofollow" className="text-accent-700 underline decoration-accent-300 underline-offset-4">набор из 3 саженцев</a> или одиночное дерево — в любом случае первый полив обильный, 3-4 ведра на яму, до полного насыщения.

Формирование кроны

Основная система для любительского сада — разреженно-ярусная. Первый ярус: 3 скелетные ветви с интервалом 15-20 см по стволу, направленные в разные стороны. Второй ярус через 50-60 см: ещё 2-3 ветви. Центральный проводник держат до формирования второго яруса, потом его укорачивают переводом на боковую ветвь. Дерево при такой форме вырастает до 3-4 м и хорошо освещено со всех сторон.

Альтернатива — чашевидная (испанская) форма: центральный проводник вырезают после первого яруса, 3-4 скелетные ветви расходятся наружу как чаша. Применяют на юге, где солнца много: в центр кроны тоже проникает свет, плоды равномернее созревают. В Подмосковье такая форма менее популярна — кроне не хватает высоты для нормальной вентиляции.

Основная обрезка — ранняя весна, до набухания почек, при температуре не ниже −5°C. Вырезают «на кольцо» вертикальные жирующие побеги-волчки (они плодов не дают, только загущают), пересекающиеся и трущиеся ветви, засохшие и больные. Срезы диаметром более 2 см замазывают садовым варом или пастой «РанНет».

Многие боятся обрезки — и зря. Без неё яблоня за 5-7 лет загущается так, что в середине кроны темно, воздух не циркулирует, плоды мельчают и теряют вкус. Достаточно раз в год весной провести 30-40 минут с секатором и садовой пилой, и дерево отвечает крупными плодами и меньшим количеством болезней. Первую обрезку делают сразу при посадке: укорачивают саженец на треть высоты. Это пугает, но именно так задаётся правильная форма с первого года.

Полив и подкормка

Молодые деревья до 5 лет требуют регулярного полива, взрослые в средней полосе обходятся естественными осадками за исключением засушливого июня-июля. Норма полива для молодого дерева: 2-3 ведра раз в 2-3 недели в сухую погоду. Поливают в приствольный круг — канавку радиусом 30-40 см от ствола, которую расширяют каждый год по мере роста. В Поволжье и южных регионах дополнительный полив нужен в период налива плодов — июль-август.

Подкормки начинают с 3-4-го года после посадки — пока дерево осваивает питательную посадочную смесь, лишние удобрения ни к чему. Схема по сезонам: весна (до цветения) — азотное удобрение (аммиачная селитра 30-40 г/м², или настой коровяка 1:10 три ведра на дерево). Лето (июнь-июль, в период роста завязей) — комплексное (нитроаммофоска 30 г/м² или настой коровяка). Осень (после сбора урожая) — фосфорно-калийное: суперфосфат 50-60 г/м² + сульфат калия 30 г/м², вносят под перекопку.

Мульчирование приствольного круга слоем 5-7 см из торфа, перегноя или скошенной травы снижает потребность в поливе и подавляет сорняки. На зиму мульчу не убирают — она защищает поверхностные корни от промерзания. На карликовых подвоях (М9, ММ106) мульча особенно важна: у них корневая система мелкая и чувствительная к иссушению.

Болезни и вредители

Парша — самая частая болезнь яблони в средней полосе. Признаки: оливково-бурые пятна на листьях, потом коричневые растрескивающиеся пятна на плодах. Возбудитель — гриб Venturia inaequalis, активен в сырую прохладную погоду. Профилактику начинают по «зелёному конусу» весной: Хорус (2 г на 10 л воды) — до и после цветения 2-3 обработки с интервалом 7-10 дней. При сильном поражении повторяют в июле. Сжигают опавшую листву: в ней гриб зимует.

Мучнистая роса выглядит как белый мучнистый налёт на молодых побегах и листьях. Появляется в сухую жаркую погоду при резких перепадах температуры. Хорошо работает «Топаз» (2 мл на 10 л) — 2 обработки с интервалом 14 дней в начале вегетации. Поражённые побеги срезают и сжигают.

Монилиоз (плодовая гниль) — бурые концентрические кольца спороношения на плодах, плод сгнивает прямо на ветке. Особенно опасен в дождливый август. Заражённые плоды снимают и уничтожают — не в компост. Обрабатывают медным купоросом (50 г на 10 л) или бордоской жидкостью до и после цветения.

Основные вредители:

• Плодожорка яблонная — гусеница выедает семенную камеру плода, повреждённое яблоко опадает. Защита: ловчие пояса на штамб в июне (меняют каждые 10-14 дней), феромонные ловушки для мониторинга, обработка Калипсо или Инта-Виром в начале лёта бабочки (контролируют по ловушкам).
• Тля зелёная яблонная — колонии на молодых побегах и нижней стороне листьев. Скручивает листья в трубку, угнетает рост побегов. При небольшом очаге достаточно обработки мыльным раствором (100 г хозяйственного мыла на 10 л). При сильном — Фитоверм (2 мл/л) или Актара по инструкции.
• Клещ паутинный — мелкие белёсые точки на листьях, тонкая паутина, листья буреют и осыпаются преждевременно. Размножается в сухую жаркую погоду. Акарициды (Омайт, Неорон) применяют в крайнем случае — при небольших очагах справляется промывание листьев водой и биопрепараты.
• Цветоед яблонный — жук, повреждающий бутоны в период «розового конуса». Цветки буреют и не раскрываются. Защита: стряхивание жуков на плёнку ранним утром + обработка Инта-Виром до начала цветения. После цветения обработки от цветоеда уже не нужны.

Уборка урожая

Срок съёма зависит от сорта и назначения: летние сорта («Мельба», «Медуница») снимают в фазе потребительской зрелости — когда яблоко сладкое, аромат максимальный. Лёжкость у них 2-4 недели. Осенние («Антоновка», «Уэлси») снимают на 7-10 дней раньше потребительской зрелости — в фазе съёмной. Они дозреют за 2-3 недели в ящиках. Зимние («Семеренко», «Голден Делишес») убирают самыми последними, часто в октябре, когда они ещё кисловаты: настоящий вкус раскроется через 2-3 месяца хранения.

Признаки съёмной зрелости: плод легко отделяется от ветки при повороте на 90° без рывка, семена коричневые (разрежьте несколько плодов), основной фон кожицы у зелёных сортов светлеет до жёлто-зелёного. Плод, который падает сам по себе с высоты — уже перезрел для хранения, годится только в переработку.

Для хранения яблоки снимают в сухую погоду, вручную, стараясь не повредить восковой налёт. Укладывают в один-два слоя плодоножкой вверх в деревянные или пластиковые ящики. Оптимальные условия хранения: +1...+4°C и влажность 85-90%. В подвале с такими параметрами зимние сорта лежат до апреля. Не храните рядом картофель или другие овощи — яблоки выделяют этилен, ускоряющий созревание и порчу соседей.

Часто спрашивают

• В какое время сажать яблоню — весной или осенью?+

  Для средней полосы и севера — весной надёжнее, в апреле до распускания почек. Осенью можно, но только при посадке за 3-4 недели до заморозков и желательно с закрытой корневой. Для Сибири и Урала — только весна без вариантов. Для Юга осень предпочтительна: в октябре-ноябре почва тёплая, саженец хорошо укоренится.

• Почему яблоня не плодоносит много лет?+

  Три главные причины. Первая — сорт на семенном подвое: первое плодоношение в 6-8 лет, это норма. Вторая — загущение кроны без обрезки: плодовые ветви уходят вверх, освещение плохое, завязь не держится. Третья — отсутствие сорта-опылителя: многие сорта самобесплодны, нужно 2-3 разных сорта в радиусе 50-60 м. Проверьте все три пункта последовательно.

• Какие сорта яблони подходят для Подмосковья?+

  «Мельба» и «Медуница» — для летнего потребления. «Антоновка обыкновенная» и «Уэлси» — осенние, надёжные. Из зимних — «Антей», «Орлик», «Лобо». Колоновидные: «Васюган», «Президент». Южные сорта «Голден Делишес» и «Гала» в Подмосковье нестабильны — в тёплые годы плодоносят хорошо, в холодные страдают.

• Чем обработать яблоню от парши?+

  «Хорус» (2 г на 10 л воды) — первая обработка по «зелёному конусу» до цветения, вторая — сразу после цветения. Всего 2-3 обработки с интервалом 7-10 дней. При появлении первых пятен можно добавить «Скор» или «Раёк». Опавшую листву осенью собирают и сжигают — гриб парши в ней зимует и весной заражает дерево заново.

• Что такое колоновидная яблоня и стоит ли её сажать?+

  Колоновидная яблоня растёт вертикально, боковые ветви короткие — дерево занимает 0,5-0,7 м в диаметре вместо 4-6 м у обычной. Плодоносит на 2-3-й год. Минусы: меньший урожай с дерева (компенсируют плотной посадкой), не все сорта зимостойки. Хорошие варианты для Подмосковья: «Васюган», «Президент», «Останкино». Для маленького участка 3-4 колоновидных на 4-6 м² — разумная альтернатива одной обычной яблоне.