Слива

Виды: домашняя, китайская, тёрн и алыча

Слива в широком смысле — это несколько разных биологических видов, которые путают даже опытные садоводы. Их агротехника и зимостойкость различаются кардинально, поэтому начинать нужно с выбора вида, а не сорта. Купить «сливу» на рынке без уточнения — значит рискнуть деньгами и временем: домашняя слива в Сибири без укрытия не перезимует, а тёрн вырастет и в Карелии.

Домашняя слива (Prunus domestica) — то, что обычно называют просто «сливой»: крупные плоды 30-80 г, синие, жёлтые, красные, с выраженным косточковым ароматом. Зимостойкость до −25...−30°C, в отдельных зонах до −35°C при хорошем снеговом укрытии. Основные регионы: средняя полоса, Поволжье, Юг. На Урале и в Сибири выживают только специально выведенные зимостойкие сорта.

Китайская слива (Prunus salicina) — более зимостойкая, плоды 20-60 г, округлые, красные или жёлтые, созревают раньше домашней на 2-3 недели. Хорошо подходит для Урала, Сибири, Дальнего Востока. Почти все сорта китайской сливы самобесплодны — без второго дерева плодов не будет.

Краткое сравнение видов:

• Домашняя слива: плоды 30-80 г, зимостойкость до −30°C, созревание август-октябрь. Часть сортов самоплодна (Венгерка Московская, Утро, Память Тимирязева).
• Китайская слива: плоды 20-60 г, зимостойкость до −40°C, созревание июль-август. Почти все самобесплодны — нужна пара.
• Алыча (Prunus cerasifera): плоды 10-30 г, кислые, красные/жёлтые/фиолетовые. Зимостойкость средняя, стабильные результаты — Юг и Черноземье. Крупноплодные гибриды — «Кубанская комета», «Найдёна» — дают плоды до 35-40 г.
• Тёрн (Prunus spinosa): мелкие плоды 5-15 г, терпкие, идут на варенье и наливки. Зимостойкость до −40°C, растёт практически везде. Высота куста 2-3 м, образует поросль.

Когда сажать сливу

Сливу сажают весной или осенью. Весенняя посадка — апрель, до распускания почек: земля оттаяла, но листья ещё не раскрылись, корни приживаются без конкуренции с надземной частью. Осенняя посадка — за 3-4 недели до устойчивых заморозков: в Подмосковье это 10-25 сентября, на Юге — октябрь-начало ноября. При осенней посадке корни успевают чуть прижиться в тёплой почве, а зимой дерево уходит «с запасом».

Для Сибири и Урала — только весенняя посадка, в конце апреля — начале мая. Осень здесь слишком короткая и непредсказуемая: ударит мороз в начале октября, и саженец с не укоренившейся корневой попросту вымерзнет. Именно поэтому на Сибирских участках сливу покупают ранней весной, часто прямо «в слякоть» — это нормально, лишь бы почва оттаяла на 30-40 см.

Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) сажают с мая по сентябрь без ограничений — корни не голые, стресс минимальный. ЗКС дороже на 30-50%, но приживаемость почти стопроцентная. Саженцы с открытой корневой (ОКС) — только в строго отведённые сроки весны или ранней осени. Корни ОКС при покупке проверяйте на срезе: живой корень белый или чуть кремовый, мёртвый — коричневый и сухой. Подсохшие корни перед посадкой отмачивают 6-12 часов в воде.

Не спешите с посадкой в мёрзлую землю осенью — это ошибка, которую сложно исправить. Если купили саженец поздно, а почва уже схватилась, надёжнее прикопайте дерево горизонтально в рыхлую кучу земли в теплом месте и оставьте до весны. Сохранится надёжнее, чем в земле под морозом без укоренения.

Посадка

Посадочную яму готовят минимум за 2 недели, оптимально — с осени под весеннюю посадку. Размер: 60 × 60 × 60 см. На дно — 15-20 см дренажа из щебня или крупного гравия, особенно на глинистых почвах: слива не выносит стоячей воды, и в переувлажнённом грунте корни задыхаются уже к концу первого сезона. Если участок низкий или грунтовые воды высоко, посадку делают на холм высотой 40-60 см.

Посадочная смесь: верхний слой почвы + 2-3 ведра перегноя или компоста + 200 г суперфосфата + 100 г сульфата калия. Свежий навоз — нет: жжёт корни, и через сезон превращается в анаэробную кашу. Смесь укладывают холмиком в центре ямы. Саженец ставят на холмик, корни расправляют по склонам вниз. Корневая шейка — место перехода ствола в корень — должна остаться на 3-5 см выше уровня почвы после засыпки и полива.

Расстояние между деревьями зависит от вида. Домашняя слива: 3-4 м между деревьями в ряду, 4-5 м между рядами. Китайская слива и алыча: 2,5-3 м. Тёрн: 1,5-2 м. Колоновидные сорта: 1-1,5 м в ряду. После посадки устанавливают кол высотой 1-1,2 м, привязывают саженец мягкой тканью. Поливают обильно — 3-4 ведра воды в яму. Мульчируют торфом или компостом слоем 5-7 см, отступив 10 см от ствола.

Опыление: почему слива не плодоносит в одиночестве

Это главный вопрос при выборе сливы, и его чаще всего игнорируют. Большинство сортов домашней сливы самобесплодны или частично самоплодны: в одиночестве они цветут, но плодов дают в 5-10 раз меньше, чем при перекрёстном опылении. Полностью самоплодных сортов немного — Венгерка Московская, Утро, Память Тимирязева, Скороплодная (китайская). Если покупаете один саженец, выбирайте именно из этого списка.

Опылитель должен быть того же вида: домашнюю опыляет домашняя, китайскую — китайская. Алыча и домашняя слива между собой опыляются плохо. Исключение — некоторые гибридные алычи, у которых опылитель указан в описании сорта. Расстояние между деревьями-опылителями — до 30-40 м, в пределах одного участка. Если у соседа за забором растёт слива нужного вида — можно обойтись одним деревом, но это ненадёжно.

Сроки цветения должны совпадать. Ранняя слива (цветёт в начале мая) не опылит позднюю (цветёт в конце мая). Уточняйте группу цветения при покупке: ранняя, средняя, поздняя. Самый простой и надёжный выход — посадить 2-3 дерева разных сортов одной группы цветения, тогда опыление гарантировано. Из моего опыта: на участке 6 соток вполне умещаются два-три саженца в один ряд вдоль забора, а урожай при этом в разы выше, чем от одного «одинокого» дерева.

Обрезка и формирование

Сливу формируют в виде разреженно-ярусной кроны или чашевидной. Для небольшого участка чаще выбирают чашу: 3-4 скелетные ветви расходятся наружу, центральный проводник вырезают после первого яруса. Это снижает высоту дерева до 2,5-3 м, облегчает сбор плодов и улучшает вентиляцию — особенно важно при монилиозе.

Основная обрезка — ранняя весна, до набухания почек, при температуре не ниже −5°C. Вырезают вертикальные жирующие побеги (волчки), ветви, растущие в центр кроны, перекрещивающиеся, засохшие и больные. Срезы диаметром более 2 см замазывают садовым варом. Летом можно делать «зелёную» обрезку: прищипывать молодые побеги в июне-июле для стимуляции боковых ветвей.

Слива даёт много корневой поросли, особенно на семенных подвоях. Поросль вырезают у самого основания, ниже уровня почвы: если срезать надземную часть, поросль пойдёт ещё гуще. На привитых деревьях поросль ниже места прививки — это дичок: её обязательно удаляют, она забирает питание у культурного дерева. Прижать поросль лопатой в радиусе 50-60 см от ствола и повторять процедуру раз в сезон — рабочий способ держать ситуацию под контролем.

Плодоношение у сливы — на ветвях 2-4-летнего возраста. После 5-7 лет без обрезки старые ветви перестают плодоносить, и нужна омолаживающая обрезка: укорачивают скелетные ветви на треть, переводя на боковое разветвление. Дерево реагирует приростом новых плодоносящих ветвей за 2-3 года.

Уход и подкормка

Молодые сливы до 5 лет поливают в сухую погоду раз в 2-3 недели: 2-3 ведра на дерево. Взрослые деревья обходятся без дополнительного полива в большинстве регионов, кроме Поволжья и Юга в июле-августе. Поливают в приствольный круг, не смачивая штамб. В период налива плодов — июль-август — полив важен: недостаток воды в этот момент приводит к осыпанию завязей и мелкоплодию.

Подкормки начинают с 3-4-го года. Весна (до цветения): азотное удобрение — аммиачная селитра 30-40 г/м² или настой коровяка 1:10 три ведра под дерево. Лето (июнь, после завязывания плодов): комплексное удобрение нитроаммофоска 30 г/м². Осень (после сбора урожая): фосфорно-калийное — суперфосфат 50 г/м² + сульфат калия 30 г/м² под перекопку. Азот осенью не вносят: он стимулирует рост побегов, которые до морозов не успеют вызреть.

Мульчирование приствольного круга торфом или компостом слоем 5-7 см снижает потребность в поливе и сдерживает поросль. Мульчу раскладывают от 15-20 см от ствола до проекции кроны. На зиму молодые деревья в средней полосе оборачивают нижнюю часть ствола мешковиной или агроволокном от солнечных ожогов и мышей. В Сибири и на Урале приствольный круг дополнительно накрывают лапником.

Вредители и болезни

Монилиоз (серая плодовая гниль) — главная болезнь сливы во влажных регионах. Плоды буреют и гниют прямо на ветке, покрываются серым налётом со спорами. Заражённые плоды снимают и уничтожают — не в компост. Профилактика: обработка Хорусом (2 г на 10 л) по розовому бутону до цветения и сразу после — 2-3 раза с интервалом 7-10 дней. В сырой год повторяют в августе.

Дырчатая пятнистость (клястероспориоз) — коричневые пятна на листьях, которые выпадают, оставляя дыры. Листья преждевременно опадают, дерево слабеет. Лечат медьсодержащими препаратами: медный купорос 50-100 г на 10 л воды или бордоская жидкость 1%. Обработка до цветения и после. Поражённые листья и побеги обрезают.

Из вредителей серьёзнее всего тля, сливовый пилильщик и плодожорка. Тля — стандартная история: колонии на молодых побегах, листья скручиваются. При небольших очагах справляется мыльный раствор или Фитоверм. Пилильщик откладывает яйца в бутоны, личинка выедает косточку — плоды червивеют ещё зелёными и осыпаются. Обработка Актелликом или Инта-Виром по розовому бутону до цветения — основная мера.

Что делать по каждому вредителю:

• Тля сливовая: при небольших очагах — мыльный раствор 100 г/10 л; при массовом — Фитоверм (2 мл/л) или Актара строго по инструкции. Профилактика — уничтожение муравьёв (они разводят тлю) и ловчие пояса.
• Пилильщик сливовый: единственная рабочая мера — обработка инсектицидом (Актеллик, Инта-Вир) по розовому бутону, до раскрытия цветков. После цветения обрабатывать бесполезно — яйца уже отложены.
• Плодожорка сливовая: ловчие пояса на штамб с мая по август (менять каждые 10-14 дней), феромонные ловушки для мониторинга, Калипсо или Инта-Вир в начале лёта. На глаз не бодяжьте концентрацию, у этих препаратов пропорции серьёзные — передоз вреден самим плодам.

Сорта сливы

Выбор сорта зависит от региона и цели: свежее потребление, варенье или наливки. Ниже — проверенные варианты по каждому виду. Саженцы рекомендую покупать в специализированных питомниках («Сады России», региональные питомники) — рыночные саженцы часто не соответствуют сортовому описанию.

Колоновидные сорта — отдельная история для тех, кто хочет сливу на маленьком участке. «Империал» занимает 0,5-0,7 м в диаметре, плодоносит на 2-3-й год крупными красными плодами до 50-70 г. Зимостойкость у колоновидных ниже, чем у обычных, поэтому в Подмосковье их на зиму рекомендуют укутывать или мульчировать приствольный круг.

Проверенные сорта по группам:

• Домашняя, самоплодные: «Венгерка Московская» — классика советских садов, плоды 25-35 г, тёмно-синие, кисло-сладкие, созревание август-сентябрь. Зимостойкость до −30°C. «Утро» — жёлто-зелёные плоды 30-40 г, десертный вкус, созревание конец июля — август, зимостойкость средняя. «Память Тимирязева» — жёлтые с розовым румянцем, 25-30 г, созревание август.
• Домашняя, десертные (нужен опылитель): «Стенлей» — крупный, плоды 45-60 г, тёмно-синие, мясистые, созревание сентябрь. Хорош для варенья и сушки, зимостойкость до −28°C. «Президент» — плоды до 80 г, овальные, тёмно-синие, созревание сентябрь. «Ренклод» — жёлтые или зелёные плоды 35-50 г, очень сладкие, созревание август.
• Китайская (зимостойкая): «Скороплодная» — плоды 30-40 г, красно-жёлтые, созревание конец июля, зимостойкость до −40°C. Один из немногих частично самоплодных сортов китайской сливы. «Красный Шар» — тёмно-красные плоды 40-45 г, сочные, созревание август, зимостойкость до −35°C. Нужен опылитель.
• Алыча (крупноплодная гибридная): «Кубанская комета» — плоды до 35 г, красно-бордовые, сочные, созревание июль-август. Самоплодная, основной сорт для Юга и Черноземья. «Найдёна» — плоды 25-30 г, красные, созревание август, высокая зимостойкость. «Гек» — жёлтые крупные плоды 35-40 г, созревание август.
• Тёрн: «Терновка» — классический тёрн, мелкие (8-12 г) терпкие плоды, после первых морозов становятся слаще. Идеален для наливок и варенья. «Алёнушка» — гибрид тёрна со сливой, плоды 15-20 г, менее терпкие, годятся и в свежем виде. Зимостойкость обоих — до −40°C.
• Колоновидные: «Империал» — плоды 50-70 г, красные, сочные, созревание август. Высота дерева 1,8-2,5 м. Нужен опылитель. Для маленького участка — два «Империала» рядом решают вопрос опыления и дают урожай с первого-второго года.

Часто спрашивают

• Почему слива цветёт, но не плодоносит?+

  Чаще всего — отсутствие опылителя. Большинство сортов самобесплодны: цветут, но без второго дерева того же вида плодов дают минимум. Проверьте: есть ли рядом (до 40 м) другая слива того же вида и той же группы цветения. Если нет — посадите второй саженец подходящего сорта. Самоплодные сорта (Венгерка Московская, Утро) меньше зависят от этого, но и они дают больше при перекрёстном опылении.

• Какую сливу выбрать для Подмосковья?+

  Для начинающих — Венгерка Московская (самоплодная, неприхотливая) или Утро (крупные жёлтые плоды). Из требующих опылителя — Стенлей и Ренклод. Китайская слива (Скороплодная) тоже рабочий вариант — созревает раньше и зимостойче. Алычу «Кубанская комета» в Подмосковье выращивают, но в суровые зимы она подмерзает.

• Нужно ли выкапывать сливу на зиму?+

  Нет, слива — листопадное дерево, зимует в грунте. В Подмосковье взрослые деревья зимуют без укрытия. Молодые саженцы первые 2-3 года защищают: ствол оборачивают мешковиной или агроволокном, приствольный круг мульчируют торфом 10-15 см. В Сибири китайские сорта и тёрн зимуют без укрытия; домашнюю сливу в Сибири выращивать рискованно — только в защищённых местах.

• Чем отличается алыча от сливы?+

  Алыча (Prunus cerasifera) — отдельный вид. Плоды мельче (10-30 г), более кислые, созревают раньше сливы на 2-3 недели. Крупноплодные гибриды (Кубанская комета, Найдёна) приближаются по размеру к домашней сливе — до 35-40 г. Алыча зимостойче домашней сливы, реже болеет, даёт стабильный урожай даже в плохие годы. Для варенья, соусов и компотов подходит не хуже сливы.

• Когда и как обрезать сливу?+

  Основная обрезка — ранняя весна до набухания почек, при температуре не ниже −5°C. Вырезают волчки (вертикальные жирующие побеги), ветви внутрь кроны, перекрещивающиеся и засохшие. Срезы диаметром больше 2 см замазывают садовым варом. Летом прищипывают молодые побеги для стимуляции боковых ветвей. Корневую поросль вырезают у основания ниже уровня почвы — при обрезке выше уровня она только усилится.