Груша

Виды и сорта груши

Сорта груши делят по сроку созревания: летние (август), осенние (сентябрь), зимние (октябрь-ноябрь, лёжкие). Дополнительно выделяют колоновидные — для маленьких участков — и карликовые на айвовом подвое, первый урожай с которых получают на 3-4-й год вместо 6-8 лет на семенном. Для средней полосы России летние и осенние сорта надёжнее: зимние требуют длинного тёплого лета, чтобы вызреть и набрать сахар.

Региональный выбор критичен. В Сибири и на Урале груша вообще культура рискованная: большинство южных и среднерусских сортов вымерзают при −30...−35°C. Для этих регионов выведены специальные сорта — Уралочка, Перун, Лель — с зимостойкостью до −38°C и ускоренным вегетационным периодом 95-105 дней. На Юге (Краснодар, Ростов, Крым) выбор шире: здесь вызревают и зимние крупноплодные сорта Кюре, Ноябрьская, Белорусская поздняя.

Проверенные сорта по группам:

• Летние: «Лада» — классика российской селекции, плоды 100-120 г, жёлто-зелёные с румянцем, созревание конец июля — начало августа. Хорошая зимостойкость, надёжный опылитель для других сортов. «Чижовская» — плоды 110-140 г, созревание август, лёжкость 60-80 дней — выгодно отличается от Лады. «Кафедральная» — скороспелая, плоды 110-130 г, созревание конец июля, лёжкость слабая (2-3 нед). «Северянка» — зимостойкая, мелкий плод 60-80 г, но надёжна даже в Поволжье.
• Осенние: «Москвичка» — плоды 120-150 г, маслянистые, созревание сентябрь, лёжкость до 2 мес. Самобесплодна, требует опылителя Лада или Чижовская. «Памяти Жегалова» — плоды 100-130 г, сладко-кислые, созревание начало сентября. «Рогнеда» — плоды 120-140 г, мускатный аромат, созревание конец августа — сентябрь, зимостойкость хорошая.
• Зимние: «Белорусская поздняя» — плоды 140-160 г, созревание октябрь, лёжкость до февраля-марта. В Подмосковье вызревает только в тёплые годы. «Кюре» — крупный плод до 200 г, лёжкость до марта, требует Юга или защищённого Поволжья. «Ноябрьская» — плоды 130-150 г, лёжкость до декабря-января, надёжнее для центральной полосы, чем Кюре.
• Колоновидные: «Декора» — плоды 150-180 г, жёлтые, созревание август-сентябрь, дерево 2-2,5 м. «Сапфира» — плоды 130-160 г, осеннего срока, зимостойкость средняя. Колоновидные сажают вдоль забора через 0,5-1 м, урожай с дерева меньше, но на квадрат площади сопоставим с обычным деревом.
• Карликовые на айвовом подвое: высота 2,5-3 м, первое плодоношение на 3-4-й год. Подходят для средней полосы на защищённых участках с хорошим дренажем. На айве груша требовательнее к влаге: в засушливый июль полив обязателен каждые 10-12 дней, иначе плоды осыпаются.
• Для Сибири и Урала: «Уралочка» — плоды 30-40 г (мелкие), но зимостойкость до −38°C; используется в основном для переработки. «Перун» — плоды 60-80 г, зимостойкость до −36°C, созревание август, хорош в свежем виде. «Лель» — плоды 80-100 г, зимостойкость до −38°C, наиболее крупноплодный из уральских. Все прочие сорта в Сибири — риск.

Когда сажать грушу

Грушу сажают весной или осенью — как и яблоню. Весенняя посадка предпочтительна для большинства регионов: апрель, пока почки ещё не распустились. Дерево не тратит силы на листья, пока корни не прижились. Осенняя посадка — сентябрь, за 4-5 недель до устойчивых заморозков. Для груши это важнее, чем для яблони: у груши корневая система восстанавливается медленнее после повреждений, и поздняя осенняя посадка (октябрь) даже в средней полосе рискована.

Для Сибири и Урала — только весна. Осени там практически нет: после 15-20 сентября уже первые заморозки, корень не успеет прижиться. Для Поволжья (Татарстан, Самара, Нижний Новгород) весенняя посадка в апреле тоже надёжнее. Для Юга (Краснодар, Ростов, Крым) осень предпочтительна — октябрь-начало ноября. Почва тёплая, саженец хорошо укоренится до декабрьских холодов.

Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС, в контейнере) сажают с апреля по октябрь — в любое удобное время. Их корни не повреждены при транспортировке, приживаемость высокая. Саженцы с открытой корневой (ОКС) — продают на рынках весной и осенью. Проверяйте: корни не подсушены, длина не менее 20-25 см, кора без морщин и плесени. По практике, двулетний саженец ОКС 80-100 см приживается надёжнее трёхлетнего: меньше надземной массы на небольшую корневую.

Груша чувствительнее к переувлажнению, чем яблоня. Сажать в низину или там, где весной стоит вода — значит потерять дерево за 2-3 сезона. Идеальное место: небольшой южный или юго-западный склон, защищённый от северных ветров постройкой или живой изгородью. Грунтовые воды — глубже 2 м.

Как посадить грушу

Посадочную яму готовят за 2-3 недели: 70 × 70 × 70 см для двулетки на семенном подвое, 60 × 60 × 60 см для карликовой на айве. На дно — дренаж 10-15 см: крупный гравий, битый кирпич или щебень. Груша не терпит застоя воды у корней ни летом, ни зимой. На тяжёлых суглинках без дренажа корни задыхаются после первого дождливого августа.

Посадочная смесь: верхний плодородный слой + 2-3 ведра перепревшего компоста + 250 г суперфосфата + 80-100 г сульфата калия. Свежий навоз в яму не добавляют — жжёт молодые корни. Из смеси в центре ямы формируют холмик 15-20 см, на него ставят саженец, расправляя корни вниз по склонам. Корневая шейка должна остаться на 3-5 см выше уровня почвы после полива и осадки грунта. Заглубление шейки — главная ошибка при посадке груши: дерево потом болеет и долго не плодоносит.

Вбивают кол в 10-15 см от ствола, подвязывают саженец мягкой тканью восьмёркой. Поливают: 3-4 ведра воды до насыщения. Приствольный круг мульчируют торфом или перегноем слоем 5-7 см — это сохраняет влагу и защищает поверхностные корни от перегрева летом. Если сажаете сразу два дерева для перекрёстного опыления, расстояние между ними 3-4 м (семенные подвои) или 2-2,5 м (карликовые).

Опылитель — почему это важно

Это отличает грушу от многих других культур и именно здесь чаще всего ошибаются. Почти все сорта груши самобесплодны: цветки опыляются только пыльцой другого сорта. Посадить одно дерево — значит получать символический урожай, а в большинстве случаев вообще ничего. Исключение — редкие самоплодные сорта вроде Чижовской и Рогнеды, но и они дают урожай заметно выше рядом с опылителем.

Правило простое: сажают минимум 2 сорта с совпадающим сроком цветения. Лада и Чижовская цветут одновременно и хорошо опыляют друг друга — классическая пара для средней полосы. Москвичка требует соседства с Ладой или Чижовской. Рогнеда — почти самоплодна, но с опылителем Чижовская даёт урожай на 30-40% выше. Если соседний участок в радиусе 50 м уже засажен грушами другого сорта — этого может быть достаточно. Пчёлы переносят пыльцу на 50-80 м уверенно, до 200 м — хуже.

Проблема «цветёт, но не завязывает» в 80% случаев — именно отсутствие опылителя, а не болезнь или ошибка ухода. По личному опыту: один садовод несколько лет пытался выяснить, что не так с его Москвичкой — обрезал, удобрял, обрабатывал. Оказалось, что рядом только она одна, а соседи выращивают только вишни. После посадки Лады урожай появился на следующий же год. Колоновидные сорта Декора и Сапфира тоже нуждаются в перекрёстном опылении: рядом сажают обычную Ладу или другую колоновидную с совпадающим сроком цветения.

Формирование и обрезка

Груша от природы тяготеет к пирамидальной форме с сильным центральным проводником — в отличие от яблони. Для любительского сада формируют разреженно-ярусную крону с 3-4 скелетными ветвями первого яруса и 2-3 второго. Первый ярус закладывают из ветвей, расположенных под углом 50-60° к стволу: вертикальные плодов почти не дают, горизонтальные — слабеют и ломаются под тяжестью урожая. Угол отхождения ветви регулируют распорками или подвязкой к колу в первые 2-3 года.

Основная обрезка — ранняя весна, до набухания почек, при температуре не ниже −5°C. Вырезают «на кольцо» волчки (вертикальные жирующие побеги), пересекающиеся ветви и загущающий прирост в центре кроны. Груша образует плодушки и кольчатки, на которых формируется урожай, — их не трогают. Срезы диаметром более 2 см замазывают садовым варом или пастой РанНет. Без обрезки груша за 5-6 лет уходит вверх: верхние ветви берут урожай, нижние пустеют, а собирать приходится с лестницы на высоте 4-5 м.

Летняя чеканка (прищипка зелёных побегов в июне-июле) останавливает рост ненужных ветвей и перенаправляет силы дерева на плоды. Применяют на активно растущих деревьях первых 4-5 лет. Прищипывают побеги длиннее 30 см, оставляя 4-6 листьев. Колоновидные груши обрезают иначе: центральный проводник не трогают, боковые побеги прищипывают до 2-3 листьев ежегодно.

Уход и подкормка

Полив молодых деревьев до 5 лет — обязателен в сухую погоду: 2-3 ведра раз в 2-3 недели в приствольный круг. Взрослые груши в средней полосе с нормальными осадками поливают в критические периоды: после цветения (май) и в период налива плодов (июль-август). Засуха в июле при наливающихся плодах — главная причина осыпания завязи у груши. Поволжье и южные регионы: полив в июле-августе обязателен, 3-4 ведра раз в 10 дней.

Подкормки начинают с 3-4-го года. Схема: весна до цветения — азот (мочевина 30-40 г/м² или разбавленный настой коровяка 1:10, 2-3 ведра на дерево). Июнь — комплексное удобрение (нитроаммофоска 30 г/м²) в период роста завязей. Осень после сбора урожая — фосфор и калий (суперфосфат 50 г/м² + сульфат калия 25-30 г/м² под перекопку). Азотные удобрения осенью не вносят: они провоцируют рост побегов, которые не успеют вызреть до морозов.

Мульчирование приствольного круга слоем 5-8 см из торфа, перегноя или скошенной травы снижает потребность в поливе и подавляет сорняки. Особенно важно для карликовых деревьев на айвовом подвое: корневая у них мелкая, без мульчи пересыхает за 2-3 сухих недели. На зиму мульчу не убирают — она защищает корни от резких перепадов температуры.

Болезни и вредители

Парша — главная болезнь груши, как и яблони. Возбудитель — гриб Venturia pyrina, активен в сырую прохладную весну. Признаки: бархатистые оливково-бурые пятна на листьях, потом тёмные растрескивающиеся пятна на плодах — плоды деформируются и теряют товарный вид. Профилактику начинают весной по «зелёному конусу»: Хорус (2 г на 10 л воды) — 2-3 обработки с интервалом 7-10 дней до и после цветения. Осенью опавшую листву сгребают и сжигают — в ней гриб зимует.

Монилиоз (плодовая гниль) поражает плоды в дождливый август: бурые пятна с концентрическими кольцами спороношения, плод сгнивает прямо на ветке. Заражённые плоды снимают сразу, уничтожают (не в компост!). Защита — медный купорос 50 г на 10 л или бордоская жидкость до и после цветения. Монилиоз особенно опасен в годы с дождливым летом — тогда без профилактики можно потерять половину урожая.

Бактериальный ожог — карантинный объект. Молодые побеги и цветки буреют и засыхают, не опадая, как будто обожжены. Возбудитель — бактерия Erwinia amylovora, распространяется при обрезке нестерильным инструментом и через насекомых. Лечения нет: поражённые ветви вырезают с захватом 30-40 см здоровой ткани, срезы дезинфицируют медным купоросом. Инструмент после каждого среза протирают 70% спиртом или прокаливают. Если поражено более 40% дерева — выкорчёвывают и сжигают. На глаз не бодяжьте растворы для дезинфекции — концентрация важна.

Основные вредители:

• Грушевая плодожорка — гусеница выедает семенную камеру, повреждённый плод опадает досрочно. Защита: феромонные ловушки для мониторинга лёта бабочки, обработка Калипсо или Инта-Виром в начале лёта. Ловчие пояса на штамб меняют каждые 10-14 дней.
• Грушевая медяница (листоблошка) — высасывает сок из молодых листьев и побегов, выделяет липкую медвяную росу. Массово размножается в сухую тёплую весну. Обрабатывают Актарой или Конфидором до цветения при обнаружении колоний.
• Тля грушево-зонтичная — колонии на нижней стороне листьев, листья скручиваются и буреют. В июле мигрирует на зонтичные растения и осенью возвращается для яйцекладки. При небольших очагах справляется мыльный раствор (100 г хозяйственного мыла на 10 л). При сильном поражении — Фитоверм или Актара строго по инструкции.
• Клещ бурый грушевый — мелкий вредитель, листья приобретают буроватый оттенок, преждевременно опадают. Акарициды (Омайт, Неорон) применяют при сильном поражении. Профилактика — промывание листьев водой в засушливый период.

Часто спрашивают

• Почему груша цветёт, но не даёт плодов?+

  В большинстве случаев причина — нет опылителя. Почти все сорта самобесплодны: без соседнего дерева другого сорта с совпадающим цветением завязи не будет. Проверьте, есть ли в радиусе 50-80 м другой сорт груши. Если нет — посадите рядом Ладу или Чижовскую: они опыляют большинство сортов. Редкая вторая причина — возвратный заморозок в период цветения убил завязи. Тогда цветки темнеют и опадают.

• Какие сорта груши посадить в Подмосковье?+

  «Лада» и «Чижовская» — основная пара для средней полосы, опыляют друг друга. Из осенних добавляют Москвичку или Рогнеду. Зимние сорта в Подмосковье рискованны: вызревают только в тёплые годы. Колоновидные Декора и Сапфира подходят для небольших участков, но им тоже нужен опылитель рядом.

• Можно ли сажать грушу в Сибири?+

  Можно, но только специально выведенные сорта: Уралочка, Перун, Лель, Сибирячка. Зимостойкость у них до −38°C. Обычные среднерусские сорта (Лада, Чижовская) в Сибири вымерзают за первую же суровую зиму. Посадка только весной, в конце апреля — начале мая. Место — защищённое от северных ветров.

• Через сколько лет груша начинает плодоносить?+

  На семенном подвое — 6-8 лет с момента посадки. На карликовом айвовом подвое — 3-4 года. Колоновидные груши дают первый урожай на 2-3-й год. Если дерево цветёт, но не плодоносит на 5-6-й год — проблема с опылителем или загущение кроны без обрезки.

• Чем обработать грушу от парши?+

  «Хорус» 2 г на 10 л воды — первая обработка по «зелёному конусу» до цветения, вторая сразу после цветения. Всего 2-3 обработки с интервалом 7-10 дней. При появлении пятен на листьях добавляют «Скор» или «Раёк». Обязательно: осенью сгребают и сжигают всю опавшую листву — в ней гриб зимует и весной заражает дерево заново.