Помидоры

Когда сеять на рассаду

Томаты сеют на рассаду за 55-70 дней до высадки в грунт — в зависимости от высоты куста. Низкорослые (детерминантные) сорта — за 55-60 дней, высокорослые индетерминантные — за 65-70. Считается просто: берёте дату, когда планируете высадку в свою теплицу или в открытый грунт, отнимаете 60-65 дней — вот срок посева.

По регионам разброс большой. В Подмосковье рассаду сеют с 10 по 25 февраля для высадки в поликарбонатную теплицу 5-15 мая. Для открытого грунта — чуть позже, с 20 февраля по 5 марта, высадка после 25 мая. В Сибири и на Урале посев сдвигается на 1-20 марта, потому что в теплицу идут не раньше начала июня, а в открытый грунт — и вовсе после 15 июня. На Юге (Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь) часть огородников сеет уже в январе, высадка в грунт — в апреле.

Лунный календарь используют как дополнительный ориентир, не основной. Посев томатов в растущую Луну, в знаки Рака, Скорпиона, Рыб или Тельца — практика многих огородников, и вреда нет. Но если оптимальный срок для вашего региона совпал с «неблагоприятным» днём — не ждите: полторы недели разницы скажутся на рассаде сильнее, чем лунная фаза.

Ключевая ошибка — сеять в конце января «чтобы к маю куст был крупнее». К маю такая рассада перерастает: корни скручиваются в горшке, нижние листья желтеют. В грунте такие растения приживаются с трудом и урожай дают позже тех, кого посеяли в феврале по графику. Знаю случай, когда соседка по даче так пораньше посеяла три сорта в январе — в итоге высаживала уже почти полутораметровых переростков, всё лето они болели.

Рассада: грунт, свет, пикировка, закаливание

Грунт для посева — рыхлый, нейтральный, pH 6,0-6,5. Покупной «Для рассады» работает, но его стоит смешать с перлитом в пропорции 3:1 — это сильно улучшает воздухопроницаемость и снижает риск чёрной ножки. Семена сеют на глубину 1-1,5 см в общий ящик или кассеты. До всходов накрывают плёнкой, держат при +25-28°C. Свет на этом этапе не нужен. Всходы появятся через 5-7 дней.

После всходов плёнку снимают и сразу ставят на самый светлый подоконник. Температуру понижают: +16-18°C ночью и +20-22°C днём — это принципиально. При постоянных +25°C рассада быстро вытягивается. В феврале-марте на южном окне световой день ещё короткий, и фитолампа на 14 часов в сутки здесь не роскошь: рассада приземистая, тёмно-зелёная, с коротким первым коленом.

Пикировка проводится при появлении 1-2 настоящих листьев, обычно на 10-14-й день после всходов. Пикируют в индивидуальные стаканы 0,5-1 л с заглублением до семядольных листьев — из заглублённого стебля вырастут дополнительные корни. По моему опыту, пикировка с хорошим заглублением даёт куда более мощную корневую систему, чем посев сразу в отдельные горшки без заглубления.

Полив рассады — раз в 3-4 дня тёплой отстоянной водой, под корень. Подкормка нужна одна-две за весь рассадный период: слабый раствор комплексного удобрения (1-2 г на литр) через 10 дней после пикировки и ещё раз за неделю до высадки. Закаливание начинают за 10-14 дней: открывают форточку, выносят на балкон сначала на 2-3 часа, к концу недели рассада должна спокойно переносить +8-10°C ночью.

Высадка в грунт и теплицу

В теплицу из поликарбоната рассаду высаживают при устойчивом прогреве грунта до +12-15°C на глубине 15-20 см. В Подмосковье это 5-15 мая, в Сибири и на Урале — 25 мая — 5 июня. В открытый грунт — при почве +15°C и среднесуточной температуре воздуха выше +12°C. По Подмосковью это конец мая — 1-5 июня, по Сибири — 10-20 июня. На Юге (Краснодар, Крым) в открытый грунт идут уже в конце апреля.

Схема посадки зависит от типа куста. Высокорослые индетерминантные (Де Барао, Бычье сердце, Розовый рай) — 60-70 см между растениями и 70-80 см между рядами. Детерминантные низкорослые — 40-50 см между растениями, 60-70 между рядами. Черри в теплице — 50-60 см, они сильно ветвятся. При расстоянии меньше 40 см вентиляция плохая, фитофтора развивается быстрее.

Лунку копают такую, чтобы заглубить рассаду до первых настоящих листьев — примерно на 10-15 см глубже кома с корнями. В лунку кладут горсть перепревшего компоста, столовую ложку суперфосфата и стакан золы. Свежий навоз не кладите: он спровоцирует жирование куста — листва растёт, плодов нет. Высаживают вечером или в пасмурный день, первые 2-3 дня притеняют.

В теплице между томатами часто сажают базилик и низкорослый бархатец — это не агрономический фольклор, а рабочая практика. Бархатцы отпугивают белокрылку, базилик улучшает микроклимат и сам по себе полезен. Высаживают их в ряды между томатами или по периметру.

Формирование куста: пасынкование и подвязка

Без пасынкования высокорослый куст превращается в дерево с сотней побегов и почти без плодов: всё уходит в листовую массу. Разница в урожае между сформированным и несформированным кустом — в 2-3 раза. Многие это знают, но на практике жалеют обрезать — и потом удивляются, почему мало плодов.

Пасынки — побеги, которые вырастают в пазухах листьев. Удаляют, пока не вытянулись длиннее 5 см. Упустили — на удаление уйдёт больше сил растения, а рана от крупного среза долго не заживает. Пасынкуют в сухую погоду, утром. После работы с больным кустом инструмент обрабатывают марганцовкой.

Схемы формирования по типу куста:

• В один стебель — для высокорослых индетерминантных в теплице (Де Барао, Розовый рай, Микадо). Все пасынки удаляют без исключения. Оставляют 6-8 цветочных кистей, затем прищипывают верхушку.
• В два стебля — для большинства теплично-грунтовых сортов. Оставляют первый пасынок под первой цветочной кистью как второй стебель. Его тоже ведут вертикально, удаляя все пасынки.
• В три стебля — для низкорослых детерминантных в открытом грунте. Два нижних пасынка оставляют. Вертикальная подвязка не нужна, но пригодятся горизонтальные опоры-кольца, иначе куст ляжет на землю.
• Черри в теплице — 1-2 стебля, нижние пасынки убирают. Верхушку не прищипывают до конца сезона: это сильнорослые гибриды, они плодоносят до октября.

Полив и подкормка

Полив — под корень, 2 раза в неделю при сухой погоде. Норма: 2-3 литра на взрослый куст в открытом грунте, 3-5 л в теплице. После полива рыхлят почву на 3-5 см. Мульча из скошенной травы или соломы слоем 5-7 см сохраняет влагу и сокращает число поливов вдвое. В Подмосковье с его дождливым летом мульча ещё снижает брызги почвы на нижние листья — а это прямая профилактика фитофторы.

Неравномерный полив — причина вершинной гнили и растрескивания плодов. После сухой недели выпало 30 мм дождей — томат пьёт резко, мякоть плодов раздаётся быстрее кожицы. В теплице особенно важен капельный полив или фиксированный режим.

Подкормка делится на три фазы. В период вегетации (до появления завязей) нужен азот: настой коровяка 1:10 или мочевина 15 г на 10 л воды. В период цветения — фосфор и калий: суперфосфат 20-30 г + сульфат калия 15 г на 10 л воды раз в 10 дней. В период плодоношения азот исключают совсем: он затягивает налив плодов и снижает вкус. Оставляют калийные подкормки — зола 200 г на куст раз в 2 недели или <a href="#go-master-fert" rel="sponsored nofollow" className="text-accent-700 underline decoration-accent-300 underline-offset-4">специальное удобрение для томатов в период плодоношения</a>.

Нижние листья обрывают по мере роста куста — начиная с тех, что ниже первой кисти. К концу июля у высокорослых томатов в теплице нижние 40-50 см стебля должны быть голыми. Вентиляция куста и профилактика фитофторы: меньше влаги на листьях, меньше спор.

Болезни и вредители

Фитофтора — главная напасть томатов в средней полосе и Сибири. Появляется при температуре +15-22°C и влажности выше 75% — именно таким бывает август в Подмосковье. Первые признаки: бурые масляные пятна на листьях с белым налётом с нижней стороны, потом пятна на плодах. Без обработки за 5-7 дней куст погибает. Профилактику начинают с конца июля: Фитоспорин-М (5 г на 10 л) или Хом (40 г на 10 л) раз в 10-14 дней. На глаз дозу не меняйте — у этих препаратов концентрация критична, передоз обжигает листья.

Кладоспориоз (бурая пятнистость) встречается только в теплицах, на открытом грунте его практически нет. Выглядит так: с нижней стороны листьев появляется бархатистый оливково-бурый налёт, листья желтеют сверху и постепенно сохнут. Болезнь идёт снизу куста вверх. Главный провоцирующий фактор — влажность в теплице выше 70% при слабом проветривании. Убираете нижние листья, открываете форточки, обрабатываете Хлорокисью меди или Ридомилом Голд по инструкции.

Другие частые проблемы:

• Вершинная гниль — не болезнь, а физиологическое расстройство. Тёмное твёрдое пятно на верхушке плода. Причина — нехватка кальция при нестабильном поливе. Лечение: ровный полив и внекорневая подкормка кальциевой селитрой (1 г/л).
• Белокрылка — мелкая белая мошка на нижней стороне листьев, оставляет липкие выделения, на которых развивается сажистый грибок. В теплице размножается быстро: за 2-3 недели от единичных особей до сотен. Фитоверм (2 мл/л) — 2-3 обработки с интервалом 7 дней, Актара (0,6-0,8 г/л) — один раз системно.
• Медведка уничтожает корни рассады сразу после высадки. Растение внезапно вянет без видимой причины — значит, смотрите в корень. Защита: Медветокс или Рубит в лунки при посадке, ловушки с прокисшим квасом по периметру.
• Скручивание листьев в жару выше +30°C — физиологическая реакция, не болезнь. К вечеру листья расправляются. Если скрутка сопровождается мозаичной окраской и деформацией плодов — это вирус TMV или картофельная мозаика. Такие кусты удаляют: вирус передаётся через инструмент и руки.

Сорта томатов по назначению

Для теплицы берут высокорослые индетерминантные, для открытого грунта в средней полосе — детерминантные или полудетерминантные скороспелые (90-100 дней до плодоношения), для Сибири — только скороспелые с периодом 85-95 дней. Это не рекомендация — это физиология: высокорослый индетерминантный в Новосибирске в открытом грунте просто не успеет плодоносить до заморозков.

Черри — отдельная история. Плоды весом 15-40 г, зато на кисти их 15-30 штук, и плодоносят черри часто вплоть до октября. В продаже много гибридов F1 с хорошей товарностью, но по вкусу сортовые черри часто выигрывают. По моему опыту, сортовой «Свит Гоулд» (жёлтый черри) дегустационно обходит большинство F1-новинок — просто на него надо сделать скидку на меньшую урожайность.

Конкретные сорта по группам:

• Для теплицы (высокорослые): «Де Барао» красный и чёрный — классика, длинные кисти по 6-10 плодов 60-70 г, устойчив к фитофторе. «Розовый рай» — крупноплодный до 300 г, сладкий, для еды свежим. «Микадо» — розовый, до 400 г, немного слабее по устойчивости к болезням, но по вкусу занимает первые строчки в тепличном ассортименте.
• Для открытого грунта (детерминантные): «Сибирский скороспелый» — 85-90 дней, до 150 г, переносит понижение до +10°C. «Дачник» — 95 дней, 80-120 г, дружная отдача урожая. «Бетта» — 90 дней, устойчив к растрескиванию, подходит для засолки.
• Низкорослые (штамбовые): «Балконное чудо» — высота куста 40-50 см, плоды 50-70 г, для балкона и маленького огорода. «Рапунцель F1» — каскадный черри, подходит для ампельного выращивания.
• Черри: «Свит Гоулд» — жёлтый, 20-30 г, сладкий. «Черри Сливка» — красный, 25 г, плотный, хорош для засолки. «Оранжевый шар» — 30 г, детям нравится. «Тамина» F1 — розово-красный, обильный урожай, хорошая лёжкость.
• Позднеспелые крупноплодные: «Бычье сердце» — 300-800 г, мясистый, малосочный, слабые семенные камеры. Популярен в Краснодаре и Крыму, в Подмосковье успевает только в теплице. «Малиновый гигант» — малиновый, 400-600 г, очень сладкий.

Часто спрашивают

• Почему трескаются помидоры?+

  Растрескивание — следствие неравномерного полива. После сухого периода куст резко получает много воды: мякоть плода раздаётся быстрее, чем успевает растянуться кожица. Решение — ровный режим полива (2 раза в неделю по графику) и мульча слоем 5-7 см, которая сглаживает колебания влажности. Сорта с плотной кожицей (черри, Де Барао) трескаются реже.

• Почему помидоры долго не краснеют?+

  При +30°C и выше синтез ликопина (красного пигмента) замедляется — плоды стоят розово-жёлтыми неделями. Проветривайте теплицу, убирайте лишние листья. Вторая причина — перегруженность куста: если его не формировали, силы распределяются на слишком большое количество плодов. Прищипните верхушку, уберите пустые завязи.

• Что добавить в лунку при посадке томатов?+

  Горсть перепревшего компоста, 1 ст. л. суперфосфата и 200-300 мл древесной золы. Зола даёт кальций и калий, суперфосфат стимулирует развитие корней. Свежий навоз и азотные удобрения не кладите — дают мощную ботву в ущерб плодам. Хороший результат дают таблетки «Агровита» или микоризный препарат прямо на донце лунки: корни быстрее осваивают грунт.

• Почему скручиваются листья у помидоров?+

  Скручивание в трубочку снизу вверх в жару — физиологическая реакция на высокую температуру и нехватку влаги. К вечеру листья расправляются. Если скрутка сопровождается мозаичной окраской и деформацией плодов — вирус TMV или картофельная мозаика. Больные кусты удаляют сразу: вирус передаётся через инструмент и руки, и через неделю заразите соседние.

• Как выбрать сорт томатов для Сибири?+

  Нужны сорта со сроком от всходов до плодоношения не более 90-95 дней — на пакете пишут «ранний» или «скороспелый». Надёжные варианты: «Сибирский скороспелый», «Ямал», «Белый налив», «Алпатьева 905А». Высокорослые в открытом грунте не успевают — только в теплицу, и в конце июля верхушку прищипывают обязательно: плоды на верхних кистях просто не налиются до заморозков.