Что делать на даче в ноябре

Финальные укрытия после стабильных морозов

Главная ошибка в ноябре — поторопиться с укрытием. Если укрыть виноград или розы при ещё тёплой почве и положительных дневных температурах, под укрытием скапливается тепло и влага, растения выпревают или страдают от грибка. Ориентир для финального укрытия — три ночи подряд с температурой ниже −5 °C. В Подмосковье это обычно середина ноября, в Сибири — конец октября.

Виноград укрывают в три слоя. Первый — еловый или сосновый лапник прямо по лозам, уложенным вдоль ряда на почву. Второй — спанбонд 60 г/м², которым оборачивают лозы поверх лапника. Третий — полиэтиленовая плёнка с прорезями для вентиляции по торцам, чтобы не допустить парникового эффекта в оттепель. Лозы предварительно снимают с опор и пригибают к земле, фиксируя металлическими скобами или рогатинами из веток.

Розы — шраб и плетистые — окучивают торфом или сухой землёй на высоту 25−30 см. Поверх насыпают лапник слоем 15−20 см, который задержит снег. Чайно-гибридные розы и флорибунда дополнительно укрывают нетканым материалом — спанбондом 60 г/м², натянутым на каркас из металлических дуг. Плёнку не укладывают вплотную: нужна воздушная прослойка.

Молодые саженцы плодовых деревьев в первые 2−3 года после посадки оборачивают агроволокном в 2−3 слоя по всей длине ствола. Взрослые деревья с устоявшейся корой дополнительного укрытия не требуют, но от грызунов защита нужна всем.

Культуры и способ укрытия:

• Виноград — пригнуть + лапник + спанбонд 60 г/м² + плёнка с вентиляционными прорезями
• Розы чайно-гибридные — окучивание торфом 25−30 см + каркас + спанбонд
• Розы плетистые — снять с опор + лапник + спанбонд без натяжки
• Молодые саженцы яблони, груши, сливы — агроволокно в 2−3 слоя по стволу
• Малина — пригнуть к земле на высоту 30−40 см + фиксация дугами + лапник сверху
• Гортензия крупнолистная — пригнуть побеги к земле + лапник 15−20 см

Защита стволов от грызунов

Полёвки и белые мыши зимой активно перемещаются под снегом и обгрызают кору у основания стволов. Кольцевое обгрызание — гибель дерева: прерывается движение питательных веществ между корнями и кроной. Зайцы добираются до более высоких частей ствола и могут объедать кору на высоту до 1.5−2 м при глубоком снежном покрове. Защиту устанавливают до первого снега или сразу после него.

Самый надёжный барьер от мышей — металлическая сетка с ячейкой 1×1 см, намотанная на ствол от земли на высоту 80−100 см. Сетку не притягивают вплотную, а оставляют зазор 3−5 см, чтобы кора дышала. От зайцев сетку поднимают на 120−150 см или добавляют верхний слой из более редкой сетки с ячейкой 3×3 см.

Если сетки нет, используют альтернативы. Мешковина, пропитанная раствором креолина (100 мл на 5 л воды), — запах отпугивает грызунов, материал дышит, но требует обновления в середине зимы после оттепелей. Еловый лапник, уложенный иглами вниз вокруг ствола и зафиксированный верёвкой, — дешёвый и действенный способ против мышей, хотя от зайцев практически не защищает.

Рубероид, плёнку и плотный поролон не используйте: они задерживают влагу у коры, и в оттепель под ними начинается прение — грибковые инфекции, порчу коры которых не всегда видно до весны. Агроволокно 60 г/м² в несколько слоёв — компромисс: дышит, от мышей помогает при намотке в 3−4 слоя плотно.

Порядок работ по защите ствола:

• Очистите ствол от старой отмершей коры жёсткой щёткой или деревянным скребком — под ней зимуют яйца и личинки вредителей
• Намотайте металлическую сетку с ячейкой 1×1 см на высоту 80−120 см
• Или оберните ствол мешковиной в 2 слоя, пропитанной раствором креолина
• Вокруг ствола в радиусе 40−50 см утопчите снег ногами — утрамбованный наст мыши прогрызают с трудом
• Разложите приманочные станции с родентицидом на расстоянии 1−2 м от ствола, в местах недоступных для домашних животных

Уборка и обслуживание инструмента

Ноябрь — последний шанс нормально обслужить инструмент перед долгой зимой. Секатор, оставленный с соком растений на лезвиях, к весне покрывается ржавчиной и требует уже не заточки, а новых лезвий. Деревянные черенки, брошенные на земле или в сыром углу, за зиму растрескиваются и ломаются.

Начните с металлических частей. Смойте грязь и растительные остатки с лезвий тяпок, лопат, вил и секаторов — удобно использовать жёсткую щётку и раствор хозяйственного мыла. Просушите. Ржавые пятна снимите наждачной бумагой зернистостью 120−240, затем нанесите льняное масло или WD-40 на металлические части перед укладкой на хранение.

Секаторы и садовые ножницы точите на мелкозернистом бруске (400−600 грит) с одной стороны лезвия — той, которая была заточена. Угол заточки держите как у оригинала, обычно 25−35°. После заточки протрите лезвие маслом и закройте колпачком или намотайте кожаный чехол.

Деревянные черенки осмотрите на трещины: трещина вдоль волокна под нагрузкой раскроется и черенок сломается. Целые черенки пропитайте льняным маслом или олифой — дайте впитаться сутки, протрите сухой тряпкой. Инструмент вешайте на крючки или укладывайте горизонтально в сухом отапливаемом или, хотя бы, непромерзающем помещении.

Заодно пересчитайте и рассортируйте ёмкости под рассаду: кассеты, горшки, лотки. Пластик, треснувший за сезон, выбросите — дырявый горшок потеряет субстрат при поливе. Ёмкости промойте в растворе перманганата калия (1 г на 10 л воды) и высушите — это уберёт споры грибков, накопившиеся за сезон.

Что обязательно сделать до укладки инструмента:

• Промыть и просушить все металлические части от растительных остатков
• Снять ржавчину наждачной бумагой 120−240, смазать маслом или WD-40
• Заточить секаторы и садовые ножницы на бруске 400−600 грит
• Проверить и пропитать деревянные черенки льняным маслом
• Промыть кассеты и горшки раствором марганцовки и высушить
• Пересчитать запас кассет, горшков и лотков, составить список покупок на зиму

Подготовка погреба к зиме

Погреб в ноябре должен выйти на рабочий режим: температура +2…+4 °C, влажность 80−85%. При более высокой температуре картофель прорастает раньше времени, морковь размягчается, лук сохнет. При более высокой влажности без нормальной вентиляции появляется плесень. Оба показателя контролируйте термометром и гигрометром — вешайте их на уровне хранения, а не у вентиляционного отверстия.

Вентиляция — ключевой параметр. В погребе должна быть приточная и вытяжная трубы с разницей высот: приточная заходит низко (15−20 см от пола), вытяжная — у потолка. Если в ноябре погреб стоит без снега сверху и ещё тёплый — откройте вентиляционные задвижки для принудительного охлаждения. Когда температура снаружи опустится ниже нуля, переключайтесь в режим контроля: закрывайте задвижки при угрозе промерзания.

Семенной картофель переберите до закладки на зиму: вырежьте подгнившие места с захватом 2−3 см здоровой ткани, дайте срезам обсохнуть и присыпьте золой или толчёным мелом. Клубни с признаками фитофторы (тёмные пятна на кожуре, уходящие вглубь) — убирайте без сожалений. Заражённый клубень к февралю превратится в гнилую лужу и заразит соседей.

Лук и чеснок хранятся в условиях, отличных от картофеля: им нужна температура +2…+4 °C и более низкая влажность — 70−75%. Влажная атмосфера вызывает прорастание и шейковую гниль. Если погреб общий, лук и чеснок лучше хранить в ящиках в более сухом и прохладном месте — под кроватью в нежилой комнате или в холодных сенях, если температура не падает ниже 0 °C.

Чек-лист проверки погреба в ноябре:

• Термометр и гигрометр — проверить показания, убедиться в исправности
• Приточная и вытяжная вентиляция — прочистить от листьев и пауков снаружи
• Семенной картофель — перебрать, удалить гнилые, присыпать золой
• Лук и чеснок — переложить в сухие ящики, убрать проросшие и мягкие луковицы
• Морковь и свёкла — проверить, не пересох ли песок (влажность 40−50%)
• Стены и потолок — нет ли новых очагов плесени (лечить медным купоросом 3% весной)
• Установить капканы на грызунов вдоль периметра — мыши прогрызают погреба под снегом

Снегозадержание при первом снеге

Первый снег в ноябре — сигнал к действию, а не к отдыху. Слой даже в 10−15 см уже держит тепло у почвы, и этим нужно пользоваться. Вдоль рядов малины и клубники устанавливают щиты из досок или натягивают полосы спанбонда горизонтально на высоте 25−30 см — они задерживают метелевый снег, не давая ему сдуваться с грядок. К середине зимы под щитами накапливается на 15−20 см снега больше, чем на открытых участках.

Вокруг стволов яблонь, груш и слив снег, наоборот, нужно утаптывать сразу после выпадения. Утрамбованный наст плотностью 0.4−0.5 г/см³ мыши прогрызают с большим трудом — это дополнительный барьер к механической защите. Утаптывают снег ногами или деревянным катком в радиусе 50 см вокруг ствола, не трогая приствольный круг дальше: там рыхлый снег работает как утеплитель для корней.

При первой же оттепели выше 0 °C снег у основания стволов слегка подтаивает и потом замерзает ледяной коркой. Корка под снегом при глубоком промерзании почвы может повредить мелкие всасывающие корни. Рыхлите ледяную корку в приствольных кругах осторожно, не глубже 3−5 см, чтобы не порезать корни.

Подзимний посев на Юге

В Краснодарском крае, Ставрополье и Ростовской области ноябрь — последний шанс для подзимнего посева. Задача посева под зиму — дождаться устойчивого промерзания верхнего слоя почвы на 2−3 см, чтобы семена не взошли до наступления зимы, но получили естественную стратификацию холодом. Ориентир: среднесуточная температура устойчиво ниже +2 °C, ночные морозы −3…−5 °C как норма, оттепелей не ожидается.

В Подмосковье подзимний посев в ноябре возможен при аномально морозном ноябре: если уже в первой декаде ночи держатся −5…−7 °C и синоптики не обещают потепления. В обычные мягкие подмосковные ноябри — риск: семена прорастут в декабрьскую оттепель и вымерзнут. Подмосковный стандарт — конец октября − начало ноября, не позже.

Грядки под подзимний посев готовят заблаговременно: перекапывают, вносят перегной (3−4 кг/м²), делают бороздки глубиной 2−3 см. Посев делают в мёрзлую или полумёрзлую почву, семена не поливают — они должны пролежать сухими до весны. Сверху засыпают заготовленным торфом или сухой землёй из-под навеса слоем 3−4 см.

Культуры для подзимнего посева:

• Морковь (сорта «Нантская 4», «Лосиноостровская 13», «Московская зимняя») — норма высева ×1.5 от весеннего
• Свёкла (сорта «Подзимняя А-474», «Холодостойкая 19») — только специально предназначенные для подзимнего посева
• Петрушка (листовая и корневая) — нормально переносит подзимний посев
• Укроп (сорта «Гренадёр», «Кибрай») — сеять гуще, часть семян не взойдёт
• Щавель — отличный кандидат для подзимнего посева
• Лук-чернушка (для выращивания лука-репки из семян за один год) — Юг РФ

Побелка штамбов и защита от морозобоин

Осенняя побелка защищает не от морозов, а от солнечных ожогов в феврале − марте. В конце зимы солнце уже греет сильно, а ночи остаются морозными. Тёмная кора южной стороны ствола разогревается до +10…+15 °C, клетки начинают делиться, а ночью температура падает до −15 °C — и эти клетки гибнут, образуя морозобоины. Белёная кора отражает солнечные лучи и не разогревается.

Побелку делают при плюсовой температуре — при морозе смесь не держится. Состав: 1.5 кг гашёной извести + 250 г медного купороса + 100 г столярного клея (или ПВА) на 10 л воды. Медный купорос обеззараживает кору, клей добавляет адгезию — смесь не смывается первым дождём. Белят штамб от земли до первых скелетных ветвей, захватывая их основания.

Молодые деревья первых 5 лет вместо извести красят специальной садовой краской-побелкой на акриловой основе — известь может обжечь тонкую молодую кору при высокой концентрации. Акриловая краска не смывается несколько месяцев и безопаснее.

Трещины коры на штамбах — морозобоины прошлых лет — в ноябре зачищают до здоровой ткани, обрабатывают медным купоросом 3%, дают подсохнуть и замазывают садовым варом или пастой «РанНет». Открытые раны зимой не замазывают: при морозе паста не схватывается, а открытый срез лучше переносит холод, чем плохо приклеенное покрытие.

Состав побелки и нормы расхода:

• Гашёная известь — 1.5 кг на 10 л воды
• Медный купорос — 250 г на 10 л воды (предварительно растворить отдельно в горячей воде)
• Столярный клей или ПВА — 100 г на 10 л воды
• Расход — 200−300 г готовой смеси на один взрослый штамб
• Нельзя белить при температуре ниже 0 °C — смесь не сцепляется с корой

Зимующие многолетники и луковичные

Многолетние цветы в ноябре переходят в состояние покоя, но им всё равно нужна помощь: слой мульчи удержит тепло у корней и предотвратит выпирание при чередовании заморозков и оттепелей. Флоксы и пионы после обрезки (оставляют пеньки 5−7 см) мульчируют торфом или сухой листовой землёй слоем 7−10 см. Весной мульчу сдвигают в стороны по мере отрастания.

Гортензии — особый случай. Метельчатая гортензия (Hydrangea paniculata) зимостойка до −35 °C и укрытия не требует, достаточно мульчи 10 см в приствольном круге. Крупнолистная гортензия (H. macrophylla) — нежная: цветёт на побегах прошлого года, и если верхушечные почки вымерзнут, цветения в следующем году не будет. Молодые побеги пригибают к земле, фиксируют проволочными скобами, укладывают лапником в два слоя. Над пригнутыми побегами можно поставить деревянный ящик — он создаст воздушную прослойку.

Луковичные — тюльпаны, нарциссы, крокусы — уже в земле. Если осень была сухой и вы не поливали при посадке, полейте один раз в начале ноября при плюсовой температуре: луковицам нужна влага для укоренения до промерзания почвы. Мульча 5−7 см (торф, перегной, сухие листья) защитит луковицы в бесснежные морозы.

Георгины, гладиолусы и канны хранятся в погребе или подвале. В ноябре — последняя проверка перед зимой: достаньте ящики и осмотрите клубни. Мягкие и плесневелые участки вырезайте острым ножом, срезы присыпайте толчёным активированным углём или фунгицидом «Максим» (1 мл на 1 л воды, выдержать 30 мин). Температура хранения для георгин — +3…+7 °C, для гладиолусов — +5…+8 °C с вентиляцией.

Мульчирование многолетников — нормы:

• Флоксы, пионы — торф или листовая земля, 7−10 см, после обрезки до 5−7 см
• Гортензия метельчатая — мульча 10 см в приствольном круге, укрытие не нужно
• Гортензия крупнолистная — пригнуть побеги + лапник 15−20 см + воздушный каркас
• Тюльпаны, нарциссы, крокусы — мульча 5−7 см при бесснежных морозах
• Розы (штамбовые) — пригнуть, прикопать или обмотать спанбондом в несколько слоёв

Культуры ноябре — открыть карточки

Часто спрашивают

• Когда финально укрывать виноград в Подмосковье?+

  Ориентир — три ночи подряд с температурой ниже −5 °C. В Подмосковье это обычно середина ноября. Раньше не стоит: при плюсовых дневных температурах под укрытием скапливается тепло и влага, что вызывает выпревание. Схема: лозы пригнуть к земле, зафиксировать скобами, укрыть лапником + спанбонд 60 г/м² + плёнка с вентиляционными прорезями по торцам.

• Как защитить молодые яблони от мышей зимой?+

  Намотайте металлическую сетку с ячейкой 1×1 см на высоту 80−120 см от земли — это самый надёжный барьер. Альтернатива — мешковина в 2 слоя, пропитанная раствором креолина (100 мл на 5 л воды). Рубероид и плёнку не используйте: при оттепели они вызывают прение коры. Дополнительно утопчите снег вокруг ствола в радиусе 40−50 см — плотный наст мыши прогрызают с трудом.

• Зачем белить штамбы деревьев поздно осенью?+

  Осенняя побелка защищает от февральско-мартовских солнечных ожогов. В конце зимы солнце разогревает тёмную кору южной стороны штамба до +15 °C, клетки активируются, а ночные морозы −15 °C их убивают — образуются морозобоины. Белёная кора отражает солнце и не разогревается. Состав: 1.5 кг гашёной извести + 250 г медного купороса + 100 г клея на 10 л воды. Белят при температуре выше 0 °C.

• Можно ли сеять под зиму в Подмосковье в ноябре?+

  Только при аномально морозном ноябре — когда ночные температуры устойчиво держатся ниже −5 °C и потепления не ожидается. В обычный мягкий московский ноябрь подзимний посев делают в конце октября − самом начале ноября. Если опоздали, лучше подождать декабря и посеять по промёрзшей почве. Семена, взошедшие до зимы, вымерзают.

• Как правильно хранить лук и чеснок зимой в погребе?+

  Температура +2…+4 °C, влажность 70−75% — ниже, чем для картофеля. При более высокой влажности начинается шейковая гниль и прорастание. Лук хранят в сетках или ящиках с перфорацией, не в полиэтиленовых мешках. Чеснок — в тканевых мешочках или заплетённый в косы. Раз в 4−6 недель перебирайте: мягкие луковицы убирайте немедленно, иначе гниль распространяется на соседние.

• Нужно ли укрывать крупнолистную гортензию на зиму?+

  Да, обязательно, если вы хотите цветения на следующий год. Крупнолистная гортензия цветёт на побегах прошлого года, верхушечные почки которых гибнут уже при −20 °C. Пригните молодые побеги к земле, зафиксируйте скобами, укройте лапником в 2 слоя. Поверх можно поставить деревянный ящик — он создаст воздушную прослойку. Метельчатая гортензия в укрытии не нуждается.

• Как ухаживать за инструментом на зиму, чтобы не ржавел?+

  После финальной уборки промойте металлические части от остатков почвы и сока растений, просушите. Ржавые пятна снимите наждачной бумагой (зернистость 120−240), нанесите льняное масло или WD-40. Секаторы и ножницы заточите на бруске 400−600 грит со стороны заводской фаски. Деревянные черенки пропитайте льняным маслом и дайте высохнуть сутки. Храните инструмент в сухом помещении: подвешенным или уложенным горизонтально.