Обрезка плодовых деревьев

Сроки обрезки по сезонам и регионам

Главная обрезка — ранневесенняя, до начала сокодвижения, когда минули сильные морозы, но почки ещё спят. Дерево в этот момент не тратит силы на раны, а пробуждающиеся соки быстро затягивают срезы. Опоздаете до набухших почек — спровоцируете «плач» и потерю питательных веществ.

Летняя обрезка (июнь — начало июля) — это не пила, а прищипка и выломка зелёных побегов длиной 10-15 см. Она перенаправляет питание из жирующих волчков в плодовые ветви и осветляет крону без больших ран. Осенняя обрезка после листопада — только санитарная: убирают сломанное, сухое и больное, формировать в зиму нельзя, срезы не успеют закрыться до морозов.

Окно ранневесенней обрезки сдвигается по климат-зонам:

• Центральная Россия и Средняя полоса — с середины марта до середины апреля, ориентир: дневная температура устойчиво выше нуля.
• Юг (Кубань, Ставрополье, Крым) — конец февраля — март, до раннего пробуждения почек.
• Урал и Сибирь — конец апреля — начало мая, после схода основных морозов; в суровых зонах семечковые часто режут уже по распускающейся почке, чтобы не подморозить срезы.

Четыре вида обрезки

Под каждую задачу — свой тип реза. Путать их — главная причина загущения и слабого урожая.

• Формирующая — задаёт скелет молодого дерева первые 4-5 лет: закладывает ярусы, проводник и угол отхождения ветвей.
• Санитарная — удаление сухих, сломанных, поражённых болезнью и трущихся ветвей; проводится в любой сезон по мере необходимости.
• Регулирующая (прореживающая) — поддерживает баланс «рост — плодоношение» у взрослого дерева: вырезают загущающие побеги, волчки и ветви, растущие внутрь кроны.
• Омолаживающая — на старом дереве с падающим урожаем: укорачивают скелетные ветви на сильное боковое ответвление, заставляя дерево дать молодой прирост.

Как правильно резать: техника и инструмент

Тонкие ветви до 25 мм удаляют «на кольцо» — по наплыву коры у основания, не оставляя пенька и не заглубляясь в ствол. Пенёк загнивает и становится воротами для инфекции, а слишком глубокий срез рвёт ткани и долго не зарастает. Толстые ветви пилят в три приёма: подпил снизу, рез сверху с отступом, затем спиливание оставшегося пенька по кольцу — иначе кора отдерётся вниз по стволу.

Укорачивание делают «на почку»: косой срез на 2-3 мм выше наружной почки, под углом около 45 градусов, скос направлен от почки. Так влага стекает мимо глазка, и новый побег пойдёт наружу, а не внутрь кроны. Оптимальный угол отхождения скелетной ветви от ствола — 45-60 градусов: острые развилки расщепляются под урожаем.

Инструмент под диаметр ветви и гигиена среза:

• Секатор (обходного типа, с двумя лезвиями) — побеги до 20-25 мм; контактный секатор с наковаленкой мнёт живую ткань, им режут только сухое.
• Сучкорез с длинными ручками — ветви 25-50 мм и труднодоступные места.
• Садовая ножовка (пила) — всё толще 50 мм; обычная столярная пила рвёт волокна, нужна именно садовая с разведённым зубом.
• Дезинфекция лезвий между деревьями — спирт, медный купорос или розовый раствор марганцовки; через грязный секатор переносят чёрный рак и цитоспороз.
• Срезы крупнее 15-20 мм замазывают садовым варом или масляной краской на натуральной олифе через 2-3 часа после реза, дав ране подсохнуть.

Формирование кроны саженца по годам

Для яблони и груши классика — разреженно-ярусная крона. Закладывают её первые четыре сезона, дальше только поддерживают.

1. Посадка (год 1): однолетку без боковых веток укорачивают до высоты 70-90 см — это пробуждает боковые почки и задаёт штамб. Саженец с разветвлениями оставляют на формирование с весны.
2. Год 2: выбирают 3-4 сильные ветви первого яруса, направленные в разные стороны с углом 45-60 градусов; их укорачивают на треть, остальные вырезают на кольцо. Проводник оставляют выше верхней ветви на 20-25 см.
3. Год 3: закладывают второй ярус из 2-3 ветвей на 50-60 см выше первого; конкуренты проводника и ветви, растущие внутрь и вертикально вверх, удаляют.
4. Год 4-5: формируют верхний ярус, после чего проводник срезают над верхней скелетной ветвью, ограничивая высоту дерева на уровне 3-3,5 м для удобного сбора.
5. Далее: ежегодная регулирующая обрезка — вырезают волчки, загущающие и перекрещивающиеся побеги, держат крону осветлённой.

Омоложение старого дерева

Сигнал к омоложению — прирост молодых побегов меньше 20-25 см в год, плодоношение ушло на периферию и верхушку, плоды мельчают. Дерево старше 15-20 лет с живым штамбом и здоровым корнем поддаётся восстановлению; с дуплом, отслоившейся корой по окружности ствола или сухой вершиной — проще выкорчевать и посадить новое.

Омолаживают постепенно, за 2-3 сезона, чтобы не оголить дерево разом и не вызвать вспышку волчков. Скелетные ветви укорачивают на сильное боковое ответвление или на хорошо расположенный волчок, переводя на него рост. За один заход снимают не более четверти-трети объёма кроны.

Сначала снижают высоту: вырезают центральный проводник над удачной боковой ветвью, открывая центр свету. Затем прореживают верх, убирая трущиеся и направленные внутрь ветви. Крупные раны диаметром от 3-4 см обязательно зачищают ножом до гладкого края и замазывают варом — на старой древесине они затягиваются годами.

На следующий год дерево даст обильную поросль волчков. Из них оставляют 2-3 удачно расположенных для замены отслуживших ветвей, остальные выламывают зелёными в июне, пока не одревеснели.

Семечковые против косточковых

Яблоня и груша (семечковые) переносят сильную обрезку: древесина плотная, раны затягиваются хорошо, можно смело укорачивать и прореживать ранней весной по спящей почке. Вишня и слива (косточковые) реагируют на раны камедетечением — выделением липкой смолы, через которую заходит инфекция и ослабляет дерево. Режут их щадяще и небольшими ранами.

Косточковые лучше обрезать не по голому дереву зимой, а позже — по набухшей или распускающейся почке, в тёплую сухую погоду, когда раны затягиваются быстрее. У вишни различают кустовидную форму (плодоносит на длинных однолетних приростах — их не укорачивают) и древовидную (плодушки-букетные веточки). Слива склонна к загущению и волчкам, ей важнее регулярное прореживание, чем укорачивание.

Ключевые отличия по уходу:

• Семечковые — сильная формирующая и омолаживающая обрезка допустима; косточковые — только щадящая, малыми ранами.
• Косточковые режут позже семечковых, в тепло, чтобы снизить риск камеди; зимняя обрезка вишни и сливы нежелательна.
• Раны на косточковых зачищают особенно тщательно и сразу замазывают; натёки камеди срезают до здоровой ткани и дезинфицируют.
• Кустовидную вишню не укорачивают по однолетним приростам — иначе срежете весь будущий урожай, ограничиваются прореживанием.

Типичные ошибки

Большинство проблем в саду — не от того, что обрезали неправильно, а от того, что обрезали не вовремя или слишком много.

• Снять за один раз больше четверти-трети кроны — дерево отвечает жирующими волчками и сбрасывает плодоношение на 1-2 года.
• Оставлять пеньки вместо реза на кольцо — пенёк гниёт и заражает ствол чёрным раком.
• Резать косточковые зимой и большими ранами — гарантированное камедетечение и ослабление вишни и сливы.
• Укорачивать всё подряд, вместо того чтобы прореживать — крона загущается ещё сильнее, плоды мельчают.
• Не дезинфицировать инструмент между деревьями — разносите грибок и бактериальные инфекции по всему саду.
• Замазывать срез сразу по сырому или, наоборот, оставлять крупные раны открытыми — варом покрывают подсохшую рану через 2-3 часа.
• Загущать центр кроны, оставляя ветви, растущие внутрь и вверх — без света и продувания плодушки слабеют, развивается парша.

Часто спрашивают

• Можно ли обрезать плодовые деревья осенью?+

  Осенью после листопада допустима только санитарная обрезка — удаление сухих, сломанных и больных ветвей. Формирующую и омолаживающую обрезку осенью не делают: срезы не успевают затянуться до морозов, подмерзают и становятся воротами для инфекции. Полноценную обрезку переносят на раннюю весну, до сокодвижения.

• Чем замазывать срезы и нужно ли это вообще?+

  Раны диаметром больше 15-20 мм замазывают садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Делают это не сразу, а через 2-3 часа, дав срезу подсохнуть, иначе под варом запреет живая ткань. Тонкие срезы до 1,5 см от секатора затягиваются сами и обработки не требуют.

• Почему после обрезки полезли вертикальные побеги-волчки?+

  Волчки — реакция на слишком сильную обрезку: дерево восстанавливает потерянную крону. Снимайте за один сезон не больше четверти-трети объёма. Появившиеся волчки не нужно вырезать осенью пилой — выламывайте их зелёными в июне, пока они не одревеснели, а 2-3 удачных можно оставить на замену старым ветвям.

• Чем обрезка вишни и сливы отличается от яблони?+

  Вишня и слива — косточковые, они отвечают на раны камедетечением, поэтому их режут щадяще, малыми ранами и позже семечковых — по набухшей почке в тёплую погоду. Кустовидную вишню нельзя укорачивать по однолетним приростам, иначе срежете урожай. Яблоню и грушу можно обрезать сильнее и раньше, ещё по спящей почке.

• Как омолодить старую яблоню, которая почти не плодоносит?+

  Если прирост меньше 20-25 см в год, а плоды ушли на верхушку, дерево омолаживают за 2-3 сезона. Сначала снижают высоту, вырезая проводник над удачной боковой ветвью, затем прореживают верх и переводят скелетные ветви на сильные боковые ответвления. За один год снимают не более трети кроны, крупные раны замазывают варом.