Летняя обрезка плодовых деревьев

Чем летняя обрезка отличается от весенней

Весенняя и зимняя обрезка работают с одревесневшими ветками в период покоя или в самом начале сокодвижения. Дерево ещё спит, раны крупные, а ответом на сильное укорачивание становится бурный рост множества побегов. Летняя обрезка устроена иначе: её ведут по активно растущим зелёным побегам и по завязям в июне, июле и августе, когда дерево само направляет соки в листья и плоды.

Главная идея зелёных операций — не вырезать лишнее задним числом, а управлять ростом по ходу сезона. Молодой побег легко прищипнуть пальцами или срезать секатором, рана при этом мелкая и быстро затягивается. В результате дерево тратит меньше сил на восстановление, а садовод заранее формирует ту крону, которую иначе пришлось бы исправлять следующей весной более тяжёлой обрезкой.

Ещё одно отличие — цель. Весной чаще решают задачи формировки и санитарии: убирают сломанное, больное, перекрещивающиеся ветви. Летом упор делается на перевод ростовых побегов в плодовые, на осветление кроны и на нормирование нагрузки урожаем. По опыту садоводов сочетание умеренной весенней и аккуратной летней обрезки даёт более компактное и продуктивное дерево, чем одна только сильная обрезка ранней весной.

• Весна и зима — одревесневшие ветви в покое, крупные раны, ответный сильный рост.
• Лето — молодые зелёные побеги и завязи, мелкие быстрозаживающие раны.
• Весна решает формировку и санитарию, лето — перевод в плодоношение и осветление.
• Летние приёмы экономят силы дерева и снижают объём весенней работы.

Пинцировка и прищипка побегов

Пинцировка (прищипка) — основной приём летней обрезки. Это удаление верхушки активно растущего зелёного побега вместе с точкой роста, когда он достиг длины примерно 15–20 сантиметров и ещё не одревеснел. Прищипывают над несколькими листьями, оставляя около пяти-шести листовых пластин на побеге. Делают это пальцами или лёгким движением секатора, без усилия.

Смысл приёма в том, что остановка верхушечного роста перенаправляет питание в нижние почки. Вместо того чтобы вытягиваться в длинный ростовой побег, ветка закладывает плодовые почки и обрастающие веточки. Так молодой прирост, который иначе ушёл бы в загущение, переводят в будущий урожай. Особенно полезна пинцировка на молодых деревьях, где идёт формирование скелета и обрастающей древесины.

Сроки пинцировки растянуты: первую волну проводят в июне, когда побеги активно тянутся, при необходимости повторяют в июле по новым приростам. На юге, где вегетация дольше и побеги растут активнее, прищипку нередко делают и в начале августа. В средней полосе во второй половине августа зелёные операции уже сворачивают, чтобы не вызвать поздний прирост, который не успеет вызреть к зиме.

Не стоит превращать пинцировку в сплошную стрижку. Прищипывают прежде всего побеги, которые загущают крону, растут внутрь или конкурируют с проводником и скелетными ветвями. Хорошо расположенные приросты, формирующие будущий каркас дерева, оставляют расти свободно.

1. Дождитесь, когда зелёный побег достигнет 15–20 см и ещё гибкий.
2. Удалите верхушку с точкой роста над пятым-шестым листом.
3. Работайте пальцами или лёгким секатором, без надрыва коры.
4. Повторите по новым приростам в июле, на юге — в начале августа.
5. Не прищипывайте побеги, нужные для скелета кроны.

Выломка волчков и конкурентов

Волчки (жировые побеги) — это сильные вертикальные приросты, которые появляются на старых ветвях, особенно после сильной обрезки или подмерзания. Они растут мощно, тянут на себя питание, загущают центр кроны и при этом почти не дают плодов. Если оставить их до весны, придётся вырезать уже одревесневшую толстую ветку с крупной раной.

Летом волчки решаются куда проще. Пока побег зелёный и его основание не успело покрыться корой, его выламывают рукой у самого основания. Выломка лучше вырезки секатором: при выламывании удаляется и спящая почка у основания, поэтому на этом месте реже образуется новый волчок. Делать это удобно в июне — начале июля, когда побеги ещё сочные и легко отделяются.

Так же поступают с побегами-конкурентами — приростами, которые растут рядом с центральным проводником или с концом скелетной ветви под острым углом и спорят с ними за лидерство. Острый угол отхождения — слабое место: такая развилка склонна к разломам под нагрузкой урожаем. Конкурента, пока он зелёный, выламывают или прищипывают, оставляя один чёткий побег продолжения.

Отдельно стоит держать под контролем корневую и штамбовую поросль. Молодые побеги, идущие от корня и от штамба ниже первых скелетных ветвей, не плодоносят, отнимают питание и у привитых деревьев могут быть дикими. Их вырезают или выламывают по мере появления в течение всего лета, у самого основания, не оставляя пеньков.

Не каждый сильный побег нужно убирать. Если в кроне есть оголённый участок или нужно заместить вымерзшую ветвь, удачно расположенный волчок можно оставить и постепенно перевести в плодоношение пинцировкой и отгибанием. Это разумнее, чем вырезать всё подряд.

Прореживание кроны для света

Летом хорошо видно, где крона загущена: листья смыкаются, внутрь не проникает свет, после дождя ветви долго не просыхают. Такая теснота — рассадник болезней. В тени плохо закладываются плодовые почки, плоды мельчают и хуже окрашиваются, а влажный непроветриваемый полог удерживает споры парши и других грибных инфекций.

Лёгкое летнее прореживание исправляет это без потрясения для дерева. Вырезают и выламывают молодые побеги, которые растут внутрь кроны, трутся друг о друга, дублируют соседние ветви или направлены вниз. Цель — открыть центр дерева для солнца и воздуха, чтобы свет доставал до нижних и внутренних плодушек. Важно не увлекаться: за один приём убирают часть загущающего прироста, а не оголяют ветви полностью.

Полезный сопутствующий приём — отгибание побегов. Молодую ветку, растущую слишком вертикально, отводят в более горизонтальное положение и фиксируют шпагатом, распоркой или подвязкой к нижней ветви. Горизонтальный побег замедляет рост в длину и активнее закладывает плодовые почки. Так из вертикального ростового прироста за сезон получают будущую плодоносящую ветку, не прибегая к вырезке.

Прореживание особенно уместно перед периодом активного развития грибных болезней и во влажных регионах. Осветлённая, продуваемая крона быстрее просыхает, и обработки сада работают эффективнее, потому что раствор попадает на все листья, а не только на наружные.

• Убирайте побеги внутрь кроны, вниз и трущиеся друг о друга.
• Открывайте центр дерева для света и проветривания.
• Не оголяйте ветви — прореживайте умеренно, в один-два приёма.
• Отгибайте вертикальные приросты для закладки плодовых почек.

Нормировка урожая

Нормировка — это прореживание завязей и плодов, чтобы дерево не перегружалось. У семечковых, особенно у яблони и груши, в начале лета происходит естественный сброс лишней завязи, который садоводы называют июньским опадением: дерево само избавляется от части плодов, которые не в силах прокормить. Ручная нормировка дополняет этот процесс и делает его управляемым.

Проводят её после июньского опадения, когда видно, какие завязи остались и как они распределены. В плодовой кисти яблони обычно оставляют один-два самых крупных и правильных плода, удаляя мелкие, повреждённые и центральный плод, если он деформирован. Между оставленными плодами выдерживают расстояние примерно в ладонь, чтобы они не соприкасались и хорошо проветривались. Выщипывают завязи руками или срезают ножницами, не повреждая плодушку.

Зачем это нужно. Перегруженное дерево даёт много мелких невзрачных плодов, истощается и нередко уходит в периодичность — плодоносит через год. Нормированная нагрузка даёт более крупные и сладкие плоды, разгружает ветви, снижает риск разломов и помогает дереву заложить цветковые почки на следующий сезон. Заодно удаление соприкасающихся плодов уменьшает распространение плодовой гнили.

Нормировку учитывают и косточковые: сливу при обильной завязи прореживают, чтобы избежать измельчания плодов и обламывания перегруженных ветвей. Молодые деревья в первые годы плодоношения нормируют строже — ранняя перегрузка тормозит развитие кроны и корней.

Обрезка косточковых после сбора

Для вишни, черешни, сливы, абрикоса и других косточковых лето — предпочтительное время для обрезки. Эти культуры болезненно реагируют на раны в холодный период: ранневесенняя и осенняя обрезка часто провоцируют камедетечение (выделение клейкой камеди из срезов) и облегчают проникновение инфекций. По опыту садоводов летняя обрезка тёплым сухим днём заживает быстрее и реже даёт камедь.

Оптимальный момент — после сбора урожая, когда основной рост уже завершён, но до конца тёплого сезона ещё есть время на заживление ран. У вишни и черешни в это время прореживают загущающие ветви, укорачивают слишком длинные приросты и убирают сухие и больные ветки. У сливы и алычи поступают так же, дополнительно снимая перегруженность кроны. Важно не делать сильной омолаживающей обрезки летом — её лучше распределить и не наносить много крупных ран сразу.

Санитарная составляющая летом особенно важна. Поражённые монилиозом побеги, засохшие вместе с листьями, хорошо заметны на фоне зелени — их вырезают с захватом здоровой части и сразу выносят из сада. Камедные наплывы зачищают до здоровой ткани. Любые срезы на косточковых стараются делать ровными и чистыми, чтобы кора затягивалась без задиров.

Сроки привязывают к региону и культуре. В средней полосе обрезку косточковых завершают так, чтобы до устойчивого похолодания оставалось несколько недель тёплой погоды. На юге окно шире, поскольку тёплый период длиннее, а рост активнее.

• Лучшее время для косточковых — после сбора урожая, в тёплый сухой день.
• Прореживайте и укорачивайте приросты, избегая множества крупных ран.
• Вырезайте побеги с признаками монилиоза с захватом здоровой ткани.
• Зачищайте камедные наплывы до здоровой коры.
• Завершайте обрезку, оставляя время на заживление до холодов.

Инструмент и правила безопасности

Качество летней обрезки во многом зависит от инструмента. Для тонких побегов берут острый секатор, для веток потолще — сучкорез или садовую ножовку. Тупой инструмент мнёт и рвёт кору, а рваная рана заживает дольше и охотнее впускает инфекцию. Лезвия держат заточенными и чистыми, а между деревьями (и особенно после среза больной ветви) дезинфицируют, протирая спиртом или другим обеззараживающим средством.

Мелкие зелёные срезы от пинцировки и выломки замазывать не нужно — они мелкие и затягиваются сами. А вот крупные срезы от удаления веток секатором или ножовкой имеет смысл закрыть садовым варом или специальной замазкой, чтобы защитить открытую древесину от пересыхания и инфекций. На косточковых это особенно полезно для снижения камедетечения.

Главное правило сезона — не обрезать в сильную жару. В пекло раны быстро подсыхают, кора по краям среза может получить ожог, а дерево, и без того испытывающее стресс от зноя, тяжелее переносит вмешательство. Зелёные операции проводят в нежаркие часы, лучше в сухую, но не палящую погоду, а в засуху совмещают обрезку с поливом. Сразу после обрезки тоже избегают сильной обрезки совмещать с подкормкой азотом, чтобы не подстегнуть поздний невызревающий прирост.

И последнее: летняя обрезка дозированная по определению. Это серия лёгких прикосновений в течение сезона, а не разовое радикальное вмешательство. Срезайте понемногу, наблюдайте за реакцией дерева и переносите крупную формировку и омоложение на период покоя.

• Острый секатор для побегов, сучкорез и ножовка для веток.
• Дезинфекция лезвий между деревьями и после больных веток.
• Мелкие зелёные срезы не замазывают, крупные — садовым варом.
• Не обрезайте в сильную жару, работайте в нежаркие часы.
• Летняя обрезка — серия лёгких приёмов, а не разовое радикальное вмешательство.

Часто спрашивают

• Можно ли обрезать деревья летом?+

  Да, и для ряда задач лето даже предпочтительнее. Летом ведут так называемую зелёную обрезку: пинцировку молодых побегов, выломку волчков, прореживание кроны и нормировку урожая. Для косточковых (вишня, черешня, слива) летняя обрезка после сбора снижает риск камедетечения и инфекций. Сильную омолаживающую обрезку и крупную формировку лучше оставить на период покоя, а в сильную жару обрезку не делают.

• Что такое пинцировка?+

  Пинцировка (прищипка) — удаление верхушки активно растущего зелёного побега вместе с точкой роста, обычно когда он достиг 15–20 см. Прищипывают над пятым-шестым листом пальцами или лёгким секатором. Это останавливает рост побега в длину и перенаправляет питание в закладку плодовых почек, переводя ростовой прирост в плодоношение. Первую волну проводят в июне, при необходимости повторяют в июле.

• Нужно ли удалять волчки сейчас?+

  Да, летом это делать удобнее всего. Пока волчки (сильные вертикальные жировые побеги) ещё зелёные, их выламывают рукой у основания — так удаляется и спящая почка, и новый волчок на этом месте появляется реже. Удобный срок — июнь и начало июля. Исключение: если волчок удачно расположен и нужен для замещения оголённого участка кроны, его можно оставить и перевести в плодоношение пинцировкой и отгибанием.

• Когда обрезать вишню и сливу?+

  Косточковые лучше обрезать летом, после сбора урожая, в тёплый сухой день. В это время раны заживают быстрее, а риск камедетечения и инфекций ниже, чем при ранневесенней или осенней обрезке. Прореживают загущающие ветви, укорачивают длинные приросты, вырезают сухие и поражённые монилиозом побеги. Обрезку завершают так, чтобы до устойчивого похолодания оставалось несколько тёплых недель на заживление; на юге окно шире.

• Замазывать ли летние срезы?+

  Мелкие зелёные срезы от пинцировки и выломки замазывать не нужно — они затягиваются сами. Крупные срезы от удаления веток секатором или ножовкой стоит закрыть садовым варом или замазкой, чтобы защитить древесину от пересыхания и инфекций. На косточковых обработка крупных ран особенно полезна для снижения камедетечения. Перед этим срез должен быть ровным и чистым, а инструмент — продезинфицированным.